Дах лазні своїми руками - види дахів і поетапне зведення

Як тільки етап по формуванню «коробки» споруди лазні завершено, можна переходити до будівництва даху. Саме дах завжди на себе першою приймає всі удари стихії: сніг, дощ і вітер, а тому вона повинна бути максимально надійною.

Багато власників невеликих бань на власній ділянці цікавляться, як побудувати дах лазні без допомоги фахівців. Для цього важливо знати всі нюанси цього непростого будівництва. Адже будь-які помилки при зведенні даху лазні можуть обернутися серйозними проблемами в майбутньому. Тому більшість сьогодні все-таки довіряє цей етап досвідченим майстрам. Але таку роботу цілком можливо виконати і самому господареві лазні - будівництво даху лазні з газобетону, цегли або колоди проходить приблизно за однією схемою.

Як побудувати дах лазні

Дах лазні - це спеціальний несучий каркас, на якому кріпиться покрівельний матеріал. Складові цього каркаса - кроквяна ферма, мауерлат, лати і покрівля.

Починається монтаж даху з установки мауерлата - спеціального деревяного бруса, які служить для зєднання «тіла» будівлі зі кроквяної фермою. Укладається мауерлат поверх вже готових стін. Але, якщо сама лазня будувалася з піноблоку, газоблоку або цегли, то поверхня для установки мауерлата важливо ретельно гідроізолювати спеціальним наплавляються. Якщо ж лазня будувалася з бруса, то роль мауерлата може спокійно зіграти останній колоду в звязці стін. Важливо тільки зробити в ньому спеціальні гнізда для установки майбутніх крокв. У будь-якому випадку, важливо щоб мауерлат був встановлений ідеально горизонтально - це неодмінна умова надійного кріплення каркаса до самої будівлі лазні. А кріпити мауерлат слід жорстко, за допомогою особливих довгих анкерів, які повинні бути приєднані до стін будівлі.

Наступний етап будівництва даху лазні - установка кроквяної ферми. По суті, кроквяна ферма - це жорстка звязка з міцних брусів. Вона служить для правильно розподілу навантажень, а форма її залежить від величини прольоту і типу даху. Стропіли - це основні масивні «запчастини» всієї конструкції, саме вони приймають на себе весь тягар. Є й додаткові елементи: стяжки, перемички, розпірки і ригелі, які будуть кріпитися вже в процесі роботи. Призначені вони для розвантаження, зміцнення і підстраховки масивних брусів.

Латами називають монтажну сітку з дощок або брусків, які набиті поверх крокв з метою максимально щільно закріпити саму покрівлю до каркасу. Розмір кроку освіти таких клітин залежить від характеристик покрівельного килима. Наприклад, руберойд вимагає суцільної основи, де між дошками щілини - максимум 1 см, а ось для більш легкого покриття профнастилу бруски можна набивати з інтервалом в 50 см.

Далі хід будівництва даху залежить від того, якого кута буде скат. А, саме, двосхилим або односхилим буде дах лазні.

двосхилий дах

Двосхилий дах дозволяє облаштувати горищне приміщення, яке навіть в лазні не буває зайвим. Наприклад, на мансарді можна обладнати кімнату відпочинку, в якій буде не так жарко і волого, як в приміщеннях внизу, в безпосередній близькості до парильні.

Ця кроквяна ферма - найбільш проста. У ній несучі опори зєднані одним кінцем між собою, а другим - впираються прямо в стіни (натисніть на малюнок для збільшення).

У цій схемі всі крокви впираються в мауерлат і самі стіни в середині лазні. Таким чином, опорні поверхні відчувають і вертикальні, і горизонтальні навантаження завдяки роботі «ніг» враспор.

Двосхилий дах лазні формується з послідовного ряду однакових рівнобедрених трикутників. Кожен з них складається з пари кроквяних «ніг» однакової довжини, які зєднані в підставі перемичкою. У створеному геометричної фігури є верхня точка, яка називається коником, а зміцнює перемичка називає ригелем.

Чим гостріше вийде кут між «ногами», тим, природно, крутіше буде скат покрівлі і більше знадобиться матеріалу. Звичайно, така конструкція захищена від снігової шапки добре, але може сильніше відчувати підвищені вітрові навантаження. Тому в цьому випадку крок побудованих ферм повинен бути менше, а кількість зміцнювальних перемичок збільшено.

Монтаж самих ферм необхідно виконувати тільки після установки всіх стельових балок. «Трикутники» зручніше скріплювати на землі, а наверх передавати в уже готовому вигляді. Для більш точної підгонки скріплюються стропильних ніг традиційно використовують заготовку з тесіни.

Спочатку встановлюються крайні кроквяні системи, закріплені до мауерлату за допомогою особливих шурупів «глухар». Далі по гребеню вже встановлених крокв натягується мотузка для подальшого монтажу готових ферм, приблизно з кроком 1-1,2 см. Щоб «трикутники» були стійкі, їх врівноважують тимчасовими підкосами, які прикріплені в мауерлату. Потім по гребеню даху потрібно встановити козирок і приступити до укладання гідроізоляції і самої обрешітки.

односхилий дах

Односхила плоский дах - це найпростіша конструкція. Дах такого виду просто спирається на протилежний стіни лазні. І чим більше перепад між ними - тим, звичайно, крутіше буде сам скат покрівлі. Так, можна легко обчислити тангенс кута ската, який дорівнює частці від рівня перепаду і відстані між опорними стінами. Чим меншим вийде кут, тим дешевше обійдуться всі роботи з будівництва даху.

На сьогоднішній день лазня з односхилим дахом зустрічається нечасто. Адже через мінімального ската (який навіть на плоскому даху буває до 3-5 градусів) на поверхні парної будуть постійно затримуватися сніг і вода, що досить швидко може завдати шкоди навіть міцної даху. Тому всі сезонні навантаження на каркас даху важливо враховувати заздалегідь, щоб підсумкова водотривкість була достатньою. Для цього, наприклад, часто роблять двошаровий «пиріг» з руберойду. А взимку потрібно періодично очищати односхилий дах лазні від снігу.

Тому сьогодні фахівці рекомендують будувати односхилий дах хоча б з нахилом 20-30 градусів, а в снегообільних регіонах - з 45. Звичайно, витрата матеріалів в такому випадку буде великим, зате сама баня - захищена від можливих серйозних поломок даху.

Отже, якщо відстань між головними опорними стінами - до 4,5 м, то можна сміливо використовувати «голі» крокви без підпірок, а укладати їх з кроком 60 см прямо на мауерлат (точніше цей крок потрібно розрахувати в залежності від майбутньої тяжкості покрівлі). У перекладині і опорному брусі для цього вирізаються спеціальні пази для хорошого, щільного контакту. Не повинно бути ніяких підкладок для зміцнення звязку. Також крокви і мауерлат потрібно скріпити між собою спеціальними металевими пластинами і товстої мідним дротом. А для захисту зовнішніх стін все балки за межі каркаса лазні повинні виходити мінімум на 30-50 см.

Як тільки будуть встановлені крокви, можна займатися гідроізоляцією, латами і покрівельним матеріалом.

Як зробити паро- і гідроізоляцію даху лазні

В процесі будівництва даху лазні важливо вчасно подбати про додаткову паро-, гідроізоляції та утеплення. Крім того, необхідно надійно захистити все деревяні деталі даху від таких бід, як вогонь, вода і жучки. Тому всі крокви для даху та будь-які інші деревяні деталі, лати і мауерлат повинні бути виготовлені з ретельно просушеної (не більше 12% вологості) і добре обробленої захисними антисептичними просоченнями деревини хвойних сортів.

Як паро- та гідроізоляції прийнято використовувати мембранні плівки. За допомогою їх облаштовується гидробарьер як додаткова «пастка» для води, зазвичай проникаючої навіть через найдрібніші дефекти покрівлі, і паробарєр, які ретельно захищає від вологи вже з боку внутрішніх приміщень лазні. Так, для гідробарєра потрібно розстилати мембранну плівку відразу на крокви ще перед установкою обрешітки, а плівку для паробарьера настилають між зашиттям і утеплювачем стелі.

Настилати захисні плівки важливо внахлест, без натяжки, по 15-20 см і заклеювати спеціальним скотчем. Це допоможе запобігти можливим розриви через розширення або звуження матеріалу, яке нерідко буває через перепаду температур.

Як утеплити дах лазні

Утеплюється дах лазні своїми руками також же просто, як і гідроізолюється. Сьогодні найбільш часто використовуваний утеплювач для лазні - це базальтова мінеральна вата. Вона натуральна і володіє прекрасними теплоізоляційними характеристиками. Так, щоб утеплити дах лазні за допомогою цього матеріалу, потрібно розмістити в покрівельному пирозі підготовлений утеплювач товщиною в 10 см. Він повинен складатися з двох покладених послідовно в шаховому порядку рядів мінеральної вати.

Завдяки такій схемі утеплення даху лазні виходить якісним і без різних містків холоду, адже всі стики перекриваються, хоча і по вартості це - не самий вигідний варіант. Тому багато забудовників заради економії намагаються обійтися 5-сантиметровим шаром цієї ж мінеральної вати, додатково захистивши баню від тепловтрат спеціальної, більш модною пароізоляцією - часто двошарової плівкою «Армітекс».

Але існує ще більш економічний спосіб утеплення покрівлі, коли замість мінеральної вати використовується пінопласт. Але для лазні такий варіант не прийнятний через що виділяються пінопластом отруйних парів фенолу. Адже пінополістирол - хороший теплоізолятор зовні, але всередині лазні його використовувати не можна.

Пропонуємо вам ознайомитися з відео з утеплення даху в двох частинах.

Частина перша ;

Яке покриття вибрати для даху

І, нарешті, найскладніше питання: чим покрити дах лазні? Так, дахове покриття для даху лазні потрібно вибирати таке, яке б добре тримало удар і «зайвий» вагу самого даху.

Сучасний ринок пропонує величезне різноманіття покрівельного матеріалу. Але у кожного варіанту є свої технічні характеристики. Так, мінімальний кут нахилу покрівлі у руберойду - 5, шиферу - 20, профнастилу - 8, фальцевої покрівлі - 18 і металочерепиці - 30 градусів. А термін служби у руберойду - до 15 років, у шиферу - до 40, у профнастилу, металочерепиці та фальцевої покрівлі - до 50.

Частина друга ;

Головне, «броня» даху повинна складатися з міцного водостійкого матеріалу, який не схильний до швидкого зносу.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!