Металевий фундамент прискорює будівництво

Технології будівництва постійно розвиваються. Зявляється дуже багато методик, які базуються на нових можливостях і ідеях.

Одна з нових технологій для будівництва - зведення будівель на основі металевого фундаменту.

Особливість металевого фундаменту полягає в тому, що несучі елементи виготовляються зі сталевих паль і балок. Цей фундамент простий в конструкції і монтажі. При будівництві невеликого будинку фундамент з металу - одне з найкращих рішень, доступних сьогодні.

Основні характеристики фундаменту під металеві опори

Щоб встановлювати металевий фундамент, не потрібно проводити дуже трудомістких операцій, які необхідні при будівництві звичайного фундаменту: не потрібно викопувати тонни грунту, потім ущільнювати грунт, який залишився, підсипати, ставити опалубку. Плюси металевого фундаменту в тому, що він зводиться на порядок швидше. Важливо, що зводити такий фундамент можна навіть взимку.

Роль опорних елементів грають палі, які забиті до повного контакту з несучим шаром грунту. Зазвичай палі виготовляють із сталевих труб, а забивають їх на глибину до 6 м. Це спростить монтаж опорних паль і підвищить точність їх позиціонування, в потрібних місцях для них бурять свердловини. Це актуально для тих районів, де грунт камянистий, і де паля, якщо вона буде забиватися традиційним способом, може зустріти дуже жорстке перешкоду. Важливо враховувати, що ті труби, які використовують для фундаменту, повинні бути більше за діаметром, ніж діаметр самого бура (таким чином посилиться фіксація паль).

Після установки опорних елементів на них встановлюється конструкція з балок. Балки, які йдуть на металевий фундамент, зазвичай роблять із сталевого швелера. Між собою балки, що лежать в одній площині, звязуються за допомогою болтових зєднань або зварювання. Якщо потрібно, щоб фундамент виглядав як «звичайний», швелера встановлюються або частково в землі, або на рівні грунту. Швелер, який використовується для фундаменту, обовязково обробляється для захисту від корозії, тому що в прігрунтовой зоні цей процес розвивається дуже інтенсивно.

З цим повязані основні мінуси зведення металевого підстави. Навіть якщо на етапі будівництва була проведена якісна антикорозійна обробка, ефекту вона не матиме, якщо фундаменти під металеві опори будуть розташовані поблизу грунтових вод. Виходячи з цього після 10-15 років експлуатації, можливо, буде потрібно провести антикорозійну обробку ще раз. Так як балки будуть закриті, антикорозійна обробка може бути утруднена. Але якщо її не зробити вчасно, міцність балок знизиться і подальша експлуатація споруди опиниться під загрозою.

Етапи зведення фундаменту на металевих трубах

Потрібно підготувати майданчик під металевий фундамент, і там, де пройдуть в грунті труби, виставити кілочки. Спочатку потрібно викопати яму глибиною приблизно в 80 см. Це полегшить процес буріння. Кількість труб, необхідних для зведення фундаменту, розраховується виходячи з проекту, за яким буде будуватися будинок. Якщо проектом передбачено піч, для неї буде потрібно додатково чотири сталевих труби. Потім слід взяти спеціальний бур з надставкою, щоб насадка була на 5 см більше діаметру труби, і свердлити грунт. Якщо буде потрапляти занадто багато коренів, перерубувати їх краще підготовленим шматком арматури з привареним на кінці сокиркою.

У разі якщо ділянка не має нерівностей, потрібно визначити глибину буріння, яка в будь-якому випадку повинна бути нижче глибини промерзання. Якщо ділянка нерівний, місце під металевий фундамент дуже низька і потрібно підсипати грунт, краще почати бурити пізніше, коли буде легше це зробити. Треба заміряти найвище місце на ділянці і додати розмір, на який слід виводити труби із землі (яку висоту має металевий фундамент).

У щойно пробурений отвір засипається пісок, потім гравій, кожен шар приблизно по 15 см. Потім заливається так звана подушка (суміш цементу та гравію), товщина цього шару - близько 25 см. Під кожний з отворів відміряється труба з невеликим запасом і обрізається. Знизу до труби можна приварити «пяти» (квадратні шматочки металу, кути яких виступають за трубу).

В отвір вставляється підготовлена труба, яка попередньо оброблена засобом від корозії (бітумом, мастикою), з того місця, де вона буде виходити з землі, і до кінця. Потім цю трубу потрібно осадити, кувалдою нанести кілька ударів, щоб вона зайшла, і виставити її за рівнем. Перед засипанням або заливкою труби її треба підперти, щоб вона не пішла в сторону. Бетоном потрібно залити зазор між самою трубою і отвором в землі навколо неї. У трубу практично доверху заливають бетон (цемент і щебінь).

На цьому можна заощадити, але краще цього не робити: низ труби приблизно на 40 см заливають бетоном, засипають пісок, потім гравій, а зверху ті ж 40 см бетону. І піску, і щебеню, і бетону вийде по 1/3, але тоді пісок і щебінь потрібно ретельно трамбувати. В середину труби можна вставити арматуру. Після того як відбудеться природна осаду труб і бетон схопиться, потрібно остаточно заміряти площину фундаменту і під нього підрізати всі труби. Їх також потрібно залити бетоном.

Після цього привариваются швелери (в залежності від будівельного матеріалу 160-200 мм) по всьому периметру і поперек нього. У місцях, де будуть розташовані несучі стіни, повинні бути вбиті і труби. До них можна приварювати різні металеві вироби, залишки металу, але обовязково достатньої товщини і ширини, при цьому виводити зовнішні краї врівень, всередині це дотримуватися необовязково.

Якщо в трубу вставляли арматуру, її випуск потрібно зробити в отвір швелера і приварити.

Після того як бетон остаточно дозріє, якщо є така можливість і матеріал вже завезено, потрібно фундамент навантажити. Для цього на нього рівномірно складають весь матеріал, щоб він осів під цим навантаженням. Через місяць-два він сяде остаточно і процес усадки фундаменту закінчиться. Тоді можна приступати до будівництва будинку, але краще, щоб після заливки бетону пройшов якийсь термін, хоча б місяць.

Такий фундамент вже нікуди не дінеться. Труби зашиваються плитами з азбестоцементу, при цьому в них робиться кілька «дверцят», щоб навесні можна було їх провітрити, запобігши скупчення вогкості.

Яким чином можна вставляти труби в підготовлені отвори?

Вручну їх можуть опустити кілька людей, але іноді краще використовувати пристосування для того, щоб опускати і піднімати труби в отворах. Вага труб - близько 200 кг. Пристосування може бути таке: тринога, яка встановлена над ямкою, і має висоту більше 2 м.

Матеріал триноги може бути будь-який, головне, щоб витримав зазначений вага. Це можуть бути труби-тридюймівки або перетином поменше (для того щоб конструкція була легше) або брус. Верхня частина триноги повинна бути ретельно скріплена і на неї потрібно підвісити систему блоків. Через блоки потрібно пропустити мотузку (10-12 мм), на трубі обвязати кінець мотузки на багато обертів, щоб не було сповзання. Місце - вище, ніж висота 2/3 труби, приблизно по висоті триноги.

Другий кінець мотузки бажано обмотати навколо дерева або стовпа, це зіграє роль стопора.

Потім двоє людей тягнуть ту ділянку мотузки, який знаходиться між блоками і стопором, а одна людина звільнену мотузку вибирає і розташовує її за стопором, також страхує. Спочатку потрібно протестувати роботу стопора, щоб не було сюрпризів при самому спуску. Трубу піднімають, фіксують над отвором і дуже акуратно відпускають мотузку з ділянки стопора.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!