Монолітні ділянки між плитами перекриття

Перш ніж ви вирішите самостійно зробити монолітні ділянки між плитами перекриття, тверезо оцініть свої можливості, тому що це серйозна кропітка робота. Але якщо ви все ж вирішили робити моноліт між плитами самостійно, то вам треба буде пройти нижченаведені етапи монтажу.

підготовка поверхні

На даному етапі вам належить подбати про те, щоб в потрібний момент у вас під рукою були потрібні матеріали та інструменти. Тому про ох наявності потрібно подбати завчасно.

Отже, щоб зробити монолітний ділянку перекриття, вам будуть потрібні наступні інструменти: перфоратор, саморізи по дереву довжиною 90 мм, різьбові шпильки стандартні по 2 м, гайки, шайби, ключі ріжковий і накидною, побідитові свердла по бетону, свердла по дереву завдовжки 90 см, шуруповерт, хрестоподібні битки на шуруповерт дуже хорошої якості (гарна якість потрібно тому, що межі неякісних биток дуже швидко стираються), гачок, болгарка з дисками по металу, циркулярна пила з алмазним напиленням (для розпилу дощок уздовж і поперек волокна), молоток 800-грамовий, кувалда до 3 кг, цвяхи сталеві розміром 120 мм, рулетка - 2-3 штуки (рулетки необхідні для проведення точних вимірювань, їх має бути достатня кількість, так як вони часто ламаються і втрачаються), плотницкий олівець, плотницкий кут довжиною 50 см, столярний степлер зі скобами, рівень.

Ще будуть потрібні будівельні матеріали: вязальний дріт діаметром 0,3 мм для звязування каркасів, арматура діаметром 12 мм, дріт діаметром не менше 6 мм, цемент, гравій, пісок, плівка товщиною 100-120 мікрон, дошки 50х150 мм, дошки 5х50 мм.

Також необхідно заздалегідь подбати про засоби захисту, тому що вам і вашим помічникам належить травмоопасная робота на висоті серед стирчать на всі боки цвяхів, арматури і дощок. Для захисту вам будуть потрібні: рукавички, взуття закрите (будівельні черевики або взуття з щільної тканини типу армійських берців старого зразка), захисні окуляри, кепка або каска.

розрахунки конструкції

На цьому етапі вам буде потрібно провести точні вимірювання і розрахунки, щоб знати, що і в якій кількості вам знадобиться. Насамперед зясовуємо, якими будуть плити перекриття. Для цього дізнаємося ширину будівлі і ділимо її навпіл, на дві рівні частини. Відразу визначаємо, де будуть сходи на другий поверх, з якого боку буде підйом сходового маршу, і тільки після цього обчислюємо розміри і кількість плит перекриття.

Довжина плити перекриття - це ширина будинку, розділена на 2.

Ширина плити перекриття буває трьох стандартних розмірів: 80 см, 1 м 20 см, 1 м 50 см.

Проводимо розрахунок необхідного розміру і кількості плит перекриття з урахуванням того, що між плитами повинен бути зазор в 7 см. Після того як все підрахували і точно дізналися необхідний розмір і кількість плит перекриття, замовляємо їх на заводі-виробнику або у постачальників будівельних матеріалів.

Увага!

Не забувайте враховувати зазор в 7 см між плитами перекриття! Відсутність зазору між плитами ускладнить їх монтаж і згодом може викликати деформацію.

виготовлення опалубки

Для виготовлення опалубки беремо дошки 50х150 мм і зшиваємо з них щит висотою 40 см. На один щит (1 ребро майбутньої опалубки) піде 3 дошки. Вийде ребро висотою 45 см, де 40 см - висота майбутньої балки перекриття і 5 см - необхідний запас. Зшивають їх поперечними шматками дощок 5х50 мм і довжиною 40 см. Мають ці дошки, звані ляпухи, по всій довжині щитка через кожні 40-50 см. Памятайте: перша і остання ляпухи повинні знаходитися не ближче 10 см від краю ребра щитка. Скріплюємо ляпухи з дошками саморізами довжиною 90 мм за допомогою шуруповерта з розрахунку 3-4 самореза на 1 зшивати дошку. Потім вирівнюємо краю щитка циркулярною пилкою за допомогою плотницкого куточка.

Буде потрібно 3 таких збірних щитка, вони стануть ребрами опалубки.

монтаж опалубки

Для виконання цього етапу робіт потрібно команда з 3-4 чоловік.

Щоб полегшити складання, кладемо один щиток як підставу. Під кожну ляпухи встановлюємо розпірку так, щоб під навантаженням нічого не прогинається.

Кріпимо до основи опалубки ребра. Ребра кріпимо з урахуванням того, якої ширини нам потрібна балка. Допускаються балки трьох розмірів: 35, 40, 45 см. При необхідної ширині в 35 см обидва бічних ребра ставлять урівень. При необхідної ширині в 40 см врівень ставлять тільки одне ребро з двох збірних щитків. Якщо потрібна балка шириною 45 см, ребра кріплять без використання цього прийому. Все скріплюють за допомогою саморізів.

В результаті у нас вийшов короб з трьох збірних щитків в тому місці, де буде розташовуватися майбутня балка.

Малюнок 4. Види кріплення ребер до основи. А - 35 см, Б - 40 см, В - 45 см.

Тепер заготовляємо з арматури розпірки. Вони знадобляться для того, щоб витримати потрібний розмір балки і не допустити скосів. Просто нарізаємо арматуру на шматки потрібної довжини (35, 40 або 45 см).

Після цього приступаємо до оббивки отриманого короба плівкою зсередини, при цьому використовують столярний степлер зі скобами. Це потрібно для того, щоб запобігти зайві втрати води з бетону і уникнути появи раковин. Якщо цього не зробити, бетон втратить багато вологи разом з піском і цементом. Після висихання на зовнішніх ребрах балки буде сильно проступати гравій. Поверхня балки буде вся покрита сильними шорсткостями і нерівностями, буграми і западинами, так званими раковинами. Така балка буде неякісної, і її доведеться переробити.

Монтаж збірних металевих конструкцій

Приступаємо до вязання каркаса на землі. Робимо з арматури 8 жилок заданої довжини (довжина однієї жилки дорівнює довжині майбутньої балки).

Тепер робимо з дроту М-6 хомути, які гнуться вручну. З цілісного шматка дроту необхідно зробити квадрат із заданою довжиною його сторін. Так, для балки розміром 35х35 см потрібен хомут зі сторонами 30 см, для балки 40х40 см робимо хомут 35х35 см, для балки 45х45 см - хомут 40х40 см. Такі розміри хомутів необхідні для того, щоб після його установки в опалубку він не торкався його стінок . Памятайте: мінімальна відстань між стінкою опалубка і хомутом має бути 2,5-3 см, не менше!

Це потрібно для того, щоб в результаті на поверхні балки не було видно металевих частин хомута. Якщо метал буде проступати на поверхні балки, то тоді саме в цьому місці почнеться корозія металу і руйнування бетону, а значить, і самої балки.

Кінці хомута зєднують внахлест, тобто має бути перекриття кінців хомута, які скріплюють один з одним подвійним вязанням дротом діаметром 0,3 мм.

Дріт складають удвічі, отримуючи подвійну вязальний дріт. Саме такий дротом треба повязувати кінці хомута.

Знаючи, що хомути повинні розташовуватися по всій довжині балки на відстані 40-50 см одна від одної, легко вирахувати їх необхідну кількість.

Збираємо каркас. Для цього до кожної сторони хомута привязуємо подвійний вязанням дротом по 2 жили на рівній відстані від згинів і між один одним. Хомути маємо на жилах в 40-50 см одна від одної. Відстань між хомутами необхідно витримувати обовязково.

Укладаємо готовий каркас у встановлений короб, намагаючись не пошкодити плівку. Якщо раптом плівку пошкодили, то нічого страшного, просто закрийте дірку іншим шматком плівки і закріпіть її степлером.

Часом з різних причин доводиться робити жилки з шматків арматури різної довжини. У цьому немає нічого страшного, технологія будівництва це допускає. Просто візьміть інший шматок арматури і привяжіть його внахлест подвійний вязанням дротом над місцем зєднання двох частин жилки, при цьому довжина нахлеста повинна становити 60 см в кожну сторону. Це відразу пояснює, чому будівельники воліють робити жилки з цільних шматків арматури, а не збирати їх зі шматочків. Адже якщо збирати з шматків різної довжини, то вийде сильний перевитрата будівельного матеріалу. Причому цю роботу проводять, коли каркас вже знаходиться всередині короба.

Після беремо свердло по дереву і з урахуванням того, що тиск бетону йде знизу, робимо отвори, рівні діаметру шпильки, в 15-20 см від низу короби. Робимо по 1 наскрізний дірці внизу кожної ляпухи. Ріжемо шпильки на потрібну нам довжину.

Довжина розраховується так: ширина опорної балки + дві товщини дошки + дві товщини ляпухи + два запасу різьблення для накручування гайок з шайбами. Отримані шпильки вставляємо в короб.

Тепер беремо заздалегідь підготовлені шматки арматури - розпірки. Встановлюємо їх зверху кожної шпильки. Закручуємо шпильки до легкого упору розпірок так, щоб вони трималися.

Беремо рівень і вирівнюємо опалубку вертикально землі, щоб її не повело після стиснення. Всі відхилення в ту або іншу сторону усуваються за допомогою бічних розпірок. Монтаж шпильок і установка розпірок - одна з важливих збірних етапів конструкції.

Після встановлення розпірок знову все перевірити рівнем, тільки після цього прикріпити все опорні дошки до опалубку цвяхами або саморізами.

Тепер приступаємо до підвішування каркаса. Щоб підвісити каркас, його потрібно привязати до шпильок. Найлегше це зробити за допомогою шаблону висоти - невеликий досочки розміром 2,5х2,5х30 см. Все просто: покладете шаблон висоти під кожен хомут і примотують його до шпильці в місцях торкання подвійний вязанням дротом. Після фіксації останнього хомута каркас виявиться підвішеним в повітрі.

Після цього все перевірте і огляньте. Не можна допустити розривів плівки або торкання хомутів зі стінками короба. Потім набиваємо поперечні рейки для зшивання дощок опалубка. Від дна підстави відміряє висоту балки і вбиваємо цвяхи по всій довжині короба на цій висоті. Ці цвяхи - маячки, по ним буде заливатися бетон.

Тепер перевіряємо міцність нижніх і бічних розпірок, вони повинні вільно витримувати пристойну вагу. Якщо у вас є сумніви, додайте ще опор. Памятайте: бетон має високу щільність. Найменша помилка - і конструкція завалиться під вагою бетону.

Переконалися, що все правильно зробили, - тоді сміливо заливайте бетон.

Для виготовлення балок використовують цемент марки М300 або М350, який найкраще купити готовим, так як балку потрібно залити за один раз без перерви. Якщо немає такої можливості, найміть велику бетономішалку, щоб на місці в один прийом змушують весь необхідний обсяг бетону.

Через 3-5 днів при гарній погоді бетон висохне, при поганій процес висихання займе більше часу.

після повного висихання бетону можна приступати до демонтажу деревяної опалубки і монтажу самих плит перекриття.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!