Будівництво басейну з бетону своїми руками

підготовка підстави

Зробити басейн своїми руками з бетону нелегко. Складність завдання не зменшується при зменшенні розмірів басейну.

При проектуванні необхідно враховувати розташування збиральної техніки, технічного обладнання, трубопроводів, мікрокліматичних систем, зони для відпочинку і обхідних доріжок. Товщину донної плити, стін басейну, марку та класифікацію бетону, діаметр і сорт основної арматури визначають на підставі гидростатических розрахунків. Розглядають при цьому різноманітні варіанти навантажень і вибирають найбільш несприятливу версію. Враховують також рівень протікання підземних вод і щільність землі. Ці фактори мають вирішальне значення при виборі методу проведення будівельних дій і встановлення їх обсягу. Якщо вся вищевказана робота не буде проведена, басейн може швидко вийти з ладу.

Щоб зробити басейн своїми руками будуть потрібні інструменти і матеріали:

• цемент марки 500 і 600;
• середньої фракції щебінь;
• пісок;
• гідроізоляційні пластифицирующие добавки в бетон;
• армована сітка, сталева арматура;
• для опалубки брус і деревяна дошка;
• шліфувальна машина, бетономішалка, пістолет для арматури.

Підготовку підстави проводять перед будівельними роботами. Якщо зводять відкриті басейни своїми руками, в неї включають створення котловану, а при потребі проводять влаштування піщаної подушки (товщину якої роблять від 15 до 30 см), укладання бетонної підкладки (з товщиною приблизно 10 см). Якщо розташування донної плити буде нижче рівня підземних вод, то дренаж розташовують під нею і по периметру.

Якщо намагатися зробити басейн своїми руками, можуть виникнути проблеми з підземними та стікають атмосферними водами, які можуть потрапляти під виріб.

Тому рекомендується відвідний канал і основну плиту по периметру обладнати дренажами. Для цього викопують траншею в просторі каналу, що відводить воду, і по периметру, а потім засипають її гравієм. Глибина траншеї залежить від методу облаштування підлоги басейну і рівня його занурення в грунт (якщо басейн частково буде осажен над рівнем поверхні).

збірка опалубки

Перед початком бетонування виробляють установку і закріплення закладних елементів: слив донний, форсунки і заставні для них, фари, скімери, заставні протитоку та інше. Обвязують це все обладнання кабелями, трубами ПВХ. І потім всі названі елементи заливають бетоном. Встановлюючи заставні елементи, слід мати на увазі, що виливок чаш зазвичай виробляють із застосуванням бетону, який дає усадку після укладання. Тому потрібно використовувати технологію, яка не дозволяє зявлятися порожнечам і раковин. До того ж під час заливки бетонних чаш відбувається усадочная деформація, яка може привести до зсуву і розвороту закладних елементів.

Наслідки ці небажані, так як виправити становище заставних елементів і точність форми вже відлитої чаші буде неможливо. Запобігти зрушення заставних елементів під час укладання бетону можна, забезпечивши необхідну жорсткість кріплення.

Установка опалубки - операція дуже відповідальна. Щоб зробити басейн своїми руками, необхідно забезпечити потрібну геометрію чаші, міцність елементів і задану точність розмірів опалубки щоб уникнути витріщення при гідростатичному тиску бетонних мас. Виготовляють залізобетонні чаші басейнів із застосуванням багаторазової (уніфікованої металевої, фанерною) і одноразової (деревяної) опалубки. Виготовляючи заокруглення, щаблі й інші складні елементи, застосовують одноразову опалубку. Обумовлено це тим, що форма чаш у бетонних басейнів зазвичай нестандартна (приватний сектор). Дно цих чаш буває зі ступенями, «ламаним».

Застосовуючи стандартну опалубку, забезпечити такі форми не завжди можливо своїми руками. До того ж, використовуючи деревяну одноразову опалубку, необхідно більше витрачати сумішей, що вирівнюють. Пояснюється це меншою точністю при виготовленні опалубки на будівельному майданчику в порівнянні з заводським виробництвом. Через це для прямолінійних ділянок краще застосовувати уніфіковану багаторазову опалубку. Тип опалубки має велике значення, так як від цього залежить чисельність матеріалів для вирівнювання поверхні чаші.

армування котловану

До установці арматури приступають після того, як на дні котловану влаштований підстильний шар з щебеню, піску, гравію (від 100 до 200 мм) і піщано-цементної стяжки (30 мм). Бетонну плиту не зміцнює сталевою сіткою, якщо котлован викопаний не так на насипу і не в щільній землі. В іншому випадку використовують сталеву сітку з розміром осередків 150 х 150 мм і арматурою діаметром 6,3 мм. Якщо в басейні використовують донний випуск для зливу води або в якості всмоктуючого елемента для фільтрації, треба в основний плиті створити технологічні канали відповідно до креслень. Обовязково дотримуватися схил плити або точну горизонтальність площини, так як будь-яка нерівність після наповнення водою басейну проявиться. Край басейну буде не паралельним рівню води.

Щоб зробити басейн своїми руками, найпоширенішим є такий спосіб, як спорудження шпунтованих стінок, що складаються з деревяних або металевих вертикальних елементів. Шпунтовані стінки зміцнюють грунт, не дозволяючи йому обсипатися, завдяки цьому ванну заглибити можна нижче, ніж знаходиться підошва фундаменту.

Для зміцнення використовують арматуру періодичного профілю. Визначають крок осередку і перетин арматури в стадії проектування. Найбільш часто для горизонтального і вертикального армування застосовують стрижні, діаметр яких 8-10 мм. Горизонтальні стрижні мають крок 3-60 см, а вертикальні 15-30 см.

Неприпустимо застосовувати електрозварювання, так як це порушує мікроструктуру металу, вуглець вигорає, а при експлуатації спостерігається корозія на місцях зварювання. Арматурний обємний каркас для відкритого басейну збирають на бетонну підкладку. Споруди закриті, розташовані в першому поверсі, встановлюють на особливі опорні конструкції. Цей процес складний, простіше укладати трубопроводи, розміщувати обладнання, організовувати контроль, профілактичні та ремонтні роботи.

Обробка арматури

Арматуру повязують за допомогою сталевого дроту. Для монтажу закладних деталей залишають «вікна». Чи не використовують зварні каркаси: в залізобетоні можуть виникати сильні внутрішні напруги. Випуски арматури роблять за обрисами донної плити для фіксації каркаса стін. Виконують опалубку днища з водостійкої ламінованої фанери або обрізних дощок.

Арматуру треба обовязково обробити спеціальним антикорозійним складом, що забезпечує довговічність конструкції. Зазвичай застосовують полімерні фарби. Стандартна гарячекатана арматура має на поверхні шар залізної окалини, механічні та фізичні властивості якої відмінні від арматурного матеріалу. Окалина досить тверда, але тендітна.

Зєднання її і основного металу має невисоку міцність, тому при впливі окислювальних реакцій окалина відшаровується від базового металу. Арматуру покривають полімером, який створить додаткову плівку для захисту металу від корозії. При нанесенні фарби одним шаром висока ймовірність корозії, так як розчинник, випаровуючись, залишає на металі мікроскопічні нефарбовані зони. Подвійне фарбування виробляють для більш високої надійності. Коли потрібна корозійна стійкість найвищого рівня, застосовуються полімерні мастики або багатошарове фарбування. щоб створити захисний шар для бетону, застосовують спеціальні фіксатори. Вони забезпечують точне положення каркасів і витримування проектної товщини у захисного шару, що запобігає корозії арматурної сталі.

Бетонні стіни зводять з тією ж послідовністю. Бетонують басейни прямокутної форми за допомогою інвентарної металевої опалубки, криволінійні ділянки влаштовують за допомогою кружало з фанери і дощок. Стійкість опалубки гарантують металеві або деревяні підпірні елементи.

бетонування басейну

Щоб спорудити залізобетонний басейн за традиційною технологією, виробляють поетапне бетонування стін та дна чаші, при цьому будівництво має бути дуже високої якості. Стосується це не тільки даних міцності, водонепроникності і стійкості, а й зачіпає геометрію басейну. Ідеально рівними повинні бути борту, ухил донної плити, щоб гарантувати повний злив води.

Для відливу чаші використовують важкий бетон за міцністю не нижче класу В15 і по водонепроникності не нижче марки W4. Для суміші, яку використовують в будівництві відкритих басейнів, вибирають марку по морозостійкості F100-F150. У цьому випадку конструкція зможе витримати від 100 до 150 циклів заморожування. Бетон повинен бути водонепроникним, міцним і пластичним.

Щільність бетону забезпечує і суворе дозування кількості води, яку застосовують при замішуванні цементу, і якісне його ущільнення. Але недолік рідини перешкоджає проведенню монолітних робіт, тому необхідно в суміш додавати пластифікатори, які володіють гидроїзолірующимі властивостями.

Є два способи зробити бетонування басейну: заливка безперервна і виливок за два прийоми. У першому випадку виходить монолітна чаша, вона виготовляється в один прийом. Наступний шар бетону з попереднім схоплюється без «холодних стиків». Це найбільш надійний спосіб бетонування, але передбачає застосування передової техніки в будівництві: автобетононасосов і автобетоносмесителей.

Трапляється, що під час відливання чаші басейну не вдається створити безупинну подачу і приймання бетону. У такому випадку використовується технологія «в два прийоми». Її здійснюють із застосуванням шпонки, що забезпечує герметичність чаші на місці зєднання затверділого і нового бетону ( «холодний стик»). Спочатку бетонують дно, а потім бортики. На стиках свежеуложенного і застиглого бетону укладають попередньо шпонку, потім роблять бетонування. Завдяки властивостям шнура (шпонки) забезпечується герметичність стиків. При опусканні в воду обсяг його збільшується, всі зазори перекриваються, і вода не просочується.

Монолітні роботи проводяться при плюсовій температурі не нижче пяти градусів, незалежно від використовуваної технології. Свіжоукладений бетон захищають від попадання прямих сонячних променів і зволожують.

гідроізоляція конструкції

Басейн - складна споруда, де не виключається утворення тріщин в бетоні. З цієї причини наносять на поверхню чаші еластичне гідроізоляційне покриття. Внутрішню поверхню для цього просочують спеціальним розчином. Виявлені після закінчення бетонування раковини замазують спеціальними шпаклівками і просоченнями, які забезпечують герметичність чаші. Попередньо обробляють поверхню розчином для відкривання пір бетонної поверхні. Поліпшити проникання просочувальних рідин углиб можна за допомогою розчинів мінеральних кислот.

В цілому внутрішню гідроізоляцію визначають оздоблювальні матеріали. Якщо в якості матеріалу для обробки буде використана ПВХ-плівка, не будуть потрібні трудомісткі гідроізоляційні роботи. Підстава під мозаїку або кераміку готують дуже ретельно. Спочатку виправляють незначні похибки і дефекти за допомогою штукатурки або ремонтного складу. Для кращого прилипання штукатурного шару на бетон наносять попередньо адгезійний склад. Оштукатурювання виробляють по сітці, яку фіксують на бетонну поверхню за допомогою дюбелів. Це забезпечує стійкість гідроізоляційного, оздоблювального і вирівнюючого верств щодо динамічних навантажень. Відхилення від горизонталі і вертикалі контролюють металевими рейковими маяками.

Обробку критичних місць виробляють альтернативної гідроізоляцією. Стики дна і стін необхідно додатково обклеїти ущільнювачів стрічками. Обовязкова умова при зведенні басейну з бетону, облицьованого керамічною плиткою або мозаїкою, - це перевірка на водонепроникність. Коли зводять басейни з бетону, перевірку на витік води проводять після того, як виготовлені і вирівняні поверхні бетонної чаші. Для цього басейн наповнюють водою і витримують десять днів. Після штукатурення встановлюються заставні елементи. Для того щоб герметизувати обрамлення, застосовують спеціальні шнури або розширюється бетон. По завершенні заходів з гідроізоляції чашу піддають випробуванням. Залив в неї воду, спостерігають протягом трьох днів за станом басейну. Якщо протікання немає і герметичність підтверджена, басейн осушують, роблять зворотне засипання і починають обробку конструкції.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!