Правильне виготовлення зрубу своїми руками

В останній період відновилася мода на старовину. Вона торкнулася і будівництва будинків. Тепер все частіше навіть в межах міста можна помітити деревяні будинки. Саме тому власники ділянок стали шукати відповіді на запитання про те, як виготовити зруб деревяного будинку своїми руками. Такі будинки - це не тільки данина моді, а й поєднання позитивних характеристик, що відрізняють подібні споруди від тих, при зведенні яких використовуються інші будівельні матеріали. Серед плюсів деревяних будинків: оригінальність зовнішнього вигляду, екологічність, чудова теплоізоляція, простота проведення внутрішніх робіт (в деревині з легкість можна облаштувати необхідний отвір або випиляти отвір під системи водопостачання).

Крім того, деревяні будинки мають незначною вагою, що обумовлює малу несучу навантаження, це дозволяє облаштовувати незаглубенние фундаменти, які більш економічні і прості в монтажі, а також зводяться в короткі терміни.

Інструменти і матеріали

• пісок;
• рівень;
• рубанок;
• пакля;
• сокиру;
• ємність;
• антисептик;
• обрізна дошка;
• арматура;
• азбестова або пластикова труба;
• бруси;
• цемент.

Фундамент для деревяного будинку

Для зрубу найкраще підійде стрічковий незаглиблений фундамент. Глибина його залягання повинна варіюватися від 50 до 70 см. Вибираючи подібний варіант підстави, слід утеплити поверхню грунту по периметру, що дозволить зменшити глибину її промерзання. Крім цього, позитивна особливість стрічкового фундаменту, якщо порівнювати його з столбчатим фундаментом, в незначній теплопровідності, що дозволить заощадити на утеплювальних роботах в області статі.

Якщо зводити стовпчастий фундамент, то він виявиться більш раціональним. Витрата матеріалів і трудовитрати будуть не настільки великі, а вартість підстави в порівнянні з стрічковим буде в 2 рази менше.

Приступати до будівництва фундаменту слід з розмітки. Готуючи майданчик під зведення зрубу, слід врахувати, що її поверхня повинна бути рівною, з невеликим ухилом в одну сторону. Це забезпечить стік води, запобігши затоплення.

Для початку треба позбутися від верхнього шару грунту. Ширину підстави слід розрахувати, керуючись конструктивними особливостями стін, ширина фундаменту повинна більше ширини стін на 10 см.

Далі слід розмітити внутрішні кордони підстави, з огляду на його ширину, як правило, вона дорівнює приблизно 30 см. Так само слід зробити розмітку внутрішніх перегородок, які стануть виконувати роль ребер жорсткості основи.

Якщо в будинку не передбачається наявність підвального приміщення, буде досить облаштувати траншею для самого фундаменту.

Глибина заливки підстави повинна скласти 0,4 м. Піщаної подушці слід надати товщину в 15 см. Далі має бути зроблено опалубку, застосувавши обрізну дошку. Стрічковий фундамент повинен бути армований. Для цього слід розташувати в опалубці грати на відстані в 5 см від краю підстави, це дозволить повністю занурити арматуру під бетонний розчин. Слід використовувати арматуру, перетин якої дорівнює 12 мм або більше. Укладати її слід на цеглу в 2 ряди.

Як і дому, фундаменту потрібна надійність, саме тому краще використовувати цільну по довжині арматуру, чим менша кількість зєднань вона буде містити, тим міцнішим виявиться підстава. До нижніх прутів дротом слід прикріпити перемички. Після до кутів осередків необхідно зафіксувати вертикальні прути. Середні і верхні ряди прутів слід зафіксувати таким же способом.

Для того щоб забезпечити вентиляцію цоколя, слід помістити асбестовую трубу в фундамент. Можна використовувати і пластикові труби, діаметр яких повинен бути рівний 100 мм. Заливаючи фундамент, слід виключити можливість потрапляння розчину в вентиляційні отвори, для цього слід засипати пісок в труби, а після закрити їх дрантям. Крім того, їх установка повинна вестися з урахуванням незначного ухилу в бік вулиці, це дозволить стікати воді, яка стане утворитися через конденсату.

Процес заливки бетону

При наявності можливості краще замовити на ділянку, де проводиться забудова, автоміксери, який дуже зручний при проведенні заливки підстави. В даному випадку замовник отримує вже готовий цементний розчин, який за всіма правилами був приготований в умовах заводу.

В інших випадках можна приготувати розчин і своїми силами, при цьому найкраще використовувати бетон марок М-200, М-300 або М-400, що буде залежати від погодних умов, а також особливостей певного обєкта.

Розчин слід приготувати із застосуванням піску, щебеню та цементу, взявши за основу пропорцію 3: 3: 1. Вода повинна додаватися, поки не буде отримана необхідна консистенція, при цьому не слід робити розчин надмірно рідким.

Розчин повинен заливатися в опалубку не відразу, що дозволить виключити можливість утворення повітряних бульбашок. Шари бетону повинні бути ущільнені методом трамбування. Для того щоб розподілити навантаження розчину і забезпечити якісне осідання бетону уздовж опалубки, по ній необхідно час від часу постукувати.

Заливку підстави на всю глибину краще здійснювати якомога швидше, це стане вирішенням проблеми розшарування. Додасть основи міцність періодичне обприскування його поверхні водою.

Після заливки фундамент слід накрити поліетиленовою плівкою, що запобіжить змивання верхнього шару в разі дощу. Якщо погода спекотна, то полив підстави водою буде необхідний, після чого поверхню фундаменту повинна бути прикрита від сонця, що усуне розтріскування. Розчин затвердіє через 3 тижні, що вказує на можливість позбавлення від опалубки. Після можна приступати до кріплення першого вінця, а потім продовжувати зведення зрубу.

Вибір типу фіксації колод в кутах

Перед зведенням зрубу важливо вибрати, яким способом будуть зєднуватися колоди в кутах. Один із способів носить назву «в лапу».

Якщо розглядати плюси такого методу зєднання колод, то можна виділити:

• не настільки складний процес утворення пазів;
• більш економічне використання матеріалу.

Серед мінусів:

• незахищені кути потребують додаткового утеплення;
• зовнішній вигляд зрубу не настільки естетичний, як при інших методах фіксації колод;
• зруб при такому методі складання є не настільки стійким.

Серед відмінних рис методу «в лапу» виступає правильна форма кутів, деревяний будинок буде позбавлений виступаючих за кути колод, в результаті виходить т.зв. чистий кут. При будівництві зрубу таким методом важливо використовувати брус, який буде володіти однією товщиною. І чим товще виявиться брус, тим краще, це стане запорукою більш якісної теплоізоляції зрубу, що обумовлено меншим числом сполучних пазів. Використовуючи рубанок, замінити який здатна шліфмашина, однією зі сторін колоди слід надати рівну поверхню по довжині, потім цією стороною колоду буде необхідно звернути до внутрішній стороні споруди. Протилежну сторону необхідно обробити у країв на відстані в 2 см від діаметра бруса.

Будівництво зрубу таким методом передбачає на ділянці для зведення будинку виставлення пари перших брусів, вони повинні бути встановлені один навпроти одного, на них перпендикулярно слід укласти ще пару колод. Утворився квадрат, який носить назву «окладного» вінця, підганяється за рівнем, щоб зявилася можливість здійснити розмітку колод з 2-х кінців. Слід враховувати, що гніздо для посадки бруса не повинно виявитися більше його товщини. В отримане поглиблення потрібно укласти наступний брус, а верхню частину «лапи» вирівняти для того, щоб більш рівно посадити брус.

Якщо «лапи» нещільно прилягають, а виправити це з використанням сокири неможливо, то слід помістити в паз деревяний клин, яким необхідно надати потрібну ширину. Однак такого зєднання краще уникати.

При будівництві деревяного будинку на даному етапі важливо визначити, як ви станете кріпити бруси між собою. Це дозволить забезпечити більш жорстке зчеплення між брусами.

Перший метод передбачає утворення в колодах вертикальних отворів, буде достатньо діаметру в 4 см. Ці отвори необхідні для того, щоб вбити в них кілочки, які називаються «прямими шипами». Забивати палі необхідно в шаховому порядку, що дозволить запобігти потраплянню подальшого кола в попередній.

Другий спосіб фіксації хоч і вважається більш надійним, але є набагато більш складним у виконанні. Він скоріше підходить для тих майстрів, які вже не раз стикалися з питанням про те, як зводити деревяні будинки своїми руками. На «лапі» в процесі проведення розмітки залишається виступає вгору на 2 см шип. Його площа повинна бути дорівнює площі «лапи». У момент укладання на нього бруса в ньому слід зробити отвір під шип. Шип часто розташовують у внутрішнього кута зрубу. Процес цей не тільки трудомісткий, але і вимагає ювелірної точності. Укладаючи вінці, щоб позбутися від зазорів, слід застосувати клоччя або інший ізолятор.

Зруб, який збирається методом в «лапу», повинен бути додатково утеплений в кутах. Відмінно впорається з завданням дощата зовнішня обшивка, а в якості альтернативного рішення можна зробити обшивку утеплювачем зсередини.

Як би якісно не був утеплений зруб в процесі його зведення, з часом деревина всядеться і знову зявляться зазори. З цією проблемою необхідно своєчасно боротися методом вбивання підклинюванням, можна замазати пази спеціальним розчином.

Виготовлення зрубу може проводитися і альтернативним методом, який носить назву «в ластівчин хвіст», на рис. 2 можна побачити схематичну ілюстрацію подібного зєднання.

Даний вид фіксації кутів хоч і схожий з методом «в лапу», але зміг увібрати в себе його позитивні особливості, усунувши недоліки конструкції свого попередника.

Якщо виділяти переваги такого методу рубки, можна відзначити:

• більш надійне зчеплення, що обумовлює стійкість будинку;
• можливість уникнути використання додаткових кріплень між брусами, що в методі «в лапу» просто необхідно (вертикальні кілочки і шипи);
• через використання різних кутів нахилу, підвищуються захисні властивості від вітру.

Недоліки, однак, теж є, серед них:

• складність облаштування похилих «лап»;
• похилий кут лап стає причиною потрапляння дощової води в зруб, особливо становище ускладнюється після усадки і утворення нових пазів.

Виготовлення зрубу може бути здійснено і методом «в чашу».

Позитивні особливості цього способу:

• естетичніший в порівнянні з іншими методами рубки;
• дозволяє отримати більш надійну конструкцію, що пояснюється якісним зєднанням брусів;
• відмінна теплоізоляція стін по вищеописаної причини;
• немає необхідності в здійсненні додаткових оздоблювальних робіт.

Мінусами методу вважаються:

• трудомісткість виконання робіт;
• необхідність використання великої кількості брусів, що збільшує витрати.

Особливості рубки «в чашу»

Обумовлений більша витрата колод тим, що метод передбачає вирубку або випилювання заглиблень, які отримали назву «чашок», крім того, частина бруса виявляється за межами загальної конструкції на 30 см. Через виступанія торця колоди на кожній стороні втрата внутрішньої площі часом виявляється критичною, але підвищена стійкість дає можливість вибудовувати кілька поверхів, що збільшує житловий простір.

Для того щоб розмітити «чашки», буде необхідно використовувати інструмент, який працює за принципом креслення циркулем. Чаша повинна розташовуватися з нижньої сторони бруса, в іншому випадку волога стане досить швидко накопичуватися, що виступить причиною швидкого гниття деревини. Виготовлення зрубу в даному випадку передбачає укладання бруса один на одного - так, щоб чаша зверху знаходиться колоди повторювала контури знизу розташованого бруса. Отримати повну ізоляцію і відсутність пазів можна методом використання спеціальної пасти, яка після застосування застигає. Глибина врубки «чаші» не повинна перевищити діаметра бруса.

Створений таким методом зруб має відмінну стійкість, саме тому лише виняткові випадки можуть стати причиною необхідності використання звязки брусів між собою кілками або шипами.

Вибір деревини для зрубу

Якщо бажаєте виготовити надійний зруб, краще вибирати деревину хвойних порід. Зробить процес розмітки простішим, а будинок більш симетричним використання оциліндрованих колод, які помітно спрощує отримання «лап» і «чаш», що обумовлено однаковим діаметром колод.

Ще один спосіб, який дозволить прискорити і зробити менш трудомістким процес рубки зрубу, полягає в застосуванні профільованого бруса. Колоди проходять конвеєрну обробку, що дозволяє отримати більш точні лінійні габарити, що при використанні системи зєднання колод по типу «шип-паз» дозволяє якомога щільніше законопатити місця зєднання брусів. Але слід врахувати, що хоч швидкість зведення будинків значно збільшується, як і поліпшується якість будівлі, є мінус, що полягає в шаблонності проекту. Для недосвідчених майстрів кращим варіантом стане використання саме профільованого бруса. Однак вибудувати деревяний будинок самостійно навіть при наявності великого досвіду буде неможливо.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!