Укладання плит перекриття на фундамент: технологія і особливості
Коли йдеться про плити перекриття, то маються на увазі, перш за все, бетонні, а точніше залізобетонні плити перекриття. Їх застосовують, коли планування майбутнього будинку включає наявність підвалу або, коли будинок буде стояти на сирих грунтах. Залізобетон в меншій мірі схильний до вологи, тому і догляду він у себе практично в таких ситуаціях не вимагає ніякого.
Як правило, укладання плит перекриття на фундамент відбувається з використанням стандартних залізобетонних плит промислового виробництва, які мають різну товщину і довжину близько 6,3 метра. Такого роду плити можна використовувати в якості опори для несучих стін, причому як цегляних, так і деревяних, перегородок, санітарно-технічного та кухонного обладнання, а також для опалювальних печей і камінів невеликих розмірів. Ще однією перевагою таких плит є те, що підлоги, які будуть влаштовані на них, не мають такого ефекту, як хиткість, а як наслідок можуть бути виконані практично з будь-якого будівельного матеріалу.
Недолік у плит тільки один - їх дуже складно знайти в продажу. По-перше, тому, що купити залізобетонну плиту можна не в кожному магазині, а по-друге, навіть якщо на будь-якої базі вони і знайшлися, то може виявитися так, що немає потрібного розміру, а пиляти такі плити вкрай важко.
З цієї простої причини вже давно освоєна технологія виготовлення залізобетонних плит в домашніх умовах. Для того щоб самому виготовити такі плити необхідно мати наступні компоненти:
- Високоміцний цемент;
- Металева арматура;
- Будівельний пісок;
- Морозостійкий щебінь або гравій;
В такому виробництві є свої плюси. Наприклад, те, що плити виходять потрібного розміру і форми, що виключає необхідність наймати важку техніку для їх монтажу, а зазвичай так і відбувається так, як плити промислового виробництва важать близько 350 кілограм мінімум. Рідко, коли трапляються «легкі» винятку.
Технологія установки залізобетонних плит
Будь-яка технологія перекриття на увазі той факт, що є готова схема укладання плит перекриттів на фундамент. Це означає, що будь-який спосіб застосовується на певному кресленні, тобто за планом, однак, так чи інакше сама технологія не змінюється.
Найбільш часто можна зустріти технологію, в якій використовуються збірно-монолітні залізобетонні перекриття. За технологією та стіна, яка є несучою, робиться з монолітного бетону. Вона має вигляд нерозрізних перехресних бетонних балок, які спираються по контуру прольоту. Перекриття, яке розташовується зверху робиться з раніше підготовлених залізобетонних плит, які потрібно зібрати в єдине ціле. Такий вид фундаменту дозволяє отримувати на виході дуже велику жорсткість конструкції і великий запас міцності. Досягається це за рахунок спільної роботи балок. Так само дуже легко здійснити збірку опалубки, так як тут застосовані збірні плити.
Якщо ж стіни будинку виконані з цегли, то під несучі балки можна застосувати і цегла. Спочатку цеглу укладають на звичайний піщаний розчин і відокремлюють його від бетону так, щоб вони один одного не торкалися. Зробити це можна за допомогою будівельної паперу. Потім, коли відбувається розпалубка, то цеглу можна прибирати і використовувати за прямим призначенням.
Простір між балками, які є несучими, може бути різної довжини. Все залежить від того, якого розміру плита перекриття. Якщо плити укладаються руками, то їх вага дозволяє це зробити. Значить неважко здогадатися, що важать такі плити не більше 120 кілограм. Так як звичайна плита має близько 5 сантиметрів у товщину, значить, її обсяг буде не більше 1 кубічного метра. Звідси можна за допомогою математичних розрахунків вивести відстань між балками, яке вийде не більше одного метра. Ширина такої несучої балки повинна бути не менше 12 сантиметрів, так як з двох сторін на неї будуть лягати дві плити перекриття. Що стосується висоти, то вона вибирається з розрахунку однієї двадцятої від відстані прольоту, який вона перекриває.
Виготовлення залізобетонних плит самостійно
Як вже зазначалося раніше, плити перекриття можна виготовити самостійно. Найкращими пропорціями вважаються наступні:
- 1 частина цементу марки 400-500;
- 3 частини крупнозернистого, тобто будівельного піску;
- 5-6 частин гравію або гранітного щебеню;
Бетонування балок тих, які є перехресними, зробити краще за один раз, щоб не було перерв. При цьому бетон укладати потрібно починати в одному кутку і вести укладання до іншого. Розпалубку виробляти варто тільки через місяць після того, як було виконано бетонування. До цього часу бетон набереться приблизно 80 відсотків своєї міцності.
Якщо є необхідність виготовити збірні залізобетонні плити, то робити це краще в деревяних формах. Такі форми повинні бути оббиті всередині будь-яким вологостійким матеріалом, наприклад, поліетиленом або лінолеумом. Якщо плити повинні вийти приблизно 5-6 сантиметрів по висоті, а сторона метр і більше, то рекомендується такі плити армувати металевою дротом. Товщина арматури повинна бути не менше 4-6 міліметрів. Сторона квадрата з арматурної сітки повинна бути приблизно 15 сантиметрів. Ящики можна готувати відразу на кілька плит, які можуть розташовуватися на різних висотах, тобто одна на інший. Для того, щоб їх розділити між ними потрібно укласти будь-якої розділовий матеріал. У ролі такого матеріалу може виступати і той же лінолеум і будівельна папір. Так само на такий матеріал краще покласти і рівний тонкий лист фанери, щоб майбутня плита теж була рівною.
Плити готуються приблизно 2-3 тижні. Після цього терміну вони набирають до 70-80 відсотків міцності, що дозволяє використовувати їх за прямим призначенням.
зворотня засипка
Перекриття по фундаменту зі зворотним засипанням відбувається тоді, коли фундамент йде далеко в глибину землі. Засипку піском потрібно робити тільки після того, як фундамент вже досить набрався міцності і здатний витримати бічний тиск земляного шару.
Часто недосвідчені будівельники нехтують вищевказаним умовою, так як бічний тиск дуже важко відчути. Як тільки фундамент поставлений, то багато тут же засипають його з зовнішнього боку, причому не просто землею, але і різним будівельним сміттям, таким, як, наприклад, залишки цегли, скла, тих самих бетонних плит і так далі. В результаті виходить, що фундамент тріскається і руйнується, що не простоявши і пяти років.
Чому так відбувається
А відбувається так тому, що коли ставиться фундамент, то він як би відокремлює внутрішню частину від зовнішньої. У той момент, коли земля лежала рівно, то в кожній її точці тиск було однакове, так як воно компенсувалося за рахунок того, що це саме тиск чинився відразу з двох сторін. А що тепер? А тепер ви засинаєте землю тільки з одного боку, що призводить до зміни вертикальності фундаменту. Він нахиляється всередину будівлі. Через це може постраждати не тільки він, а й вся споруда, так як вона стоїть на цьому фундаменті. Найчастіше відбувається такий випадок, що фундамент прогинається не весь, а лише його середина, так як кути мають велику можливість опиратися тиску за рахунок того, що вони спираються на перпендикулярні стіни.
Є й друга поширена помилка. Як вже говорилося, пісок засипається разом з будівельним сміттям відразу цілком. Засипати будівельне сміття можна, але тільки частинами. Спочатку необхідно засипати сантиметрів двадцять-тридцять, а потім утрамбувати будь-яким пристроєм, далі засипаємо ще такий же шар і знову утрамбовують і так до самого верху.
Іноді разом зі сміттям і грунтом засипається і органічні матеріали. Ось їх точно туди сипати не варто. Вони через деякий час згниють і залишать після себе повітряні прошарки, які знову таки приведуть до різниці тиску на фундамент в різних його частинах. Це в свою чергу призведе до того, що він почне тріскатися і руйнуватися.
Ще однією важливою умовою виконання правильної засипки є правильне пристрій вимощення. Іноді засинаючи фундамент, люди просто забувають про те, що вимощення потрібно зробити, адже це вона охороняє і фундамент, і цоколь від затікання і попадання на них вологи. Зробити вимощення просто. Спочатку, коли земля присипана і утрамбована, то необхідно невеликий шар насипати по периметру всього фундаменту, так щоб скат вийшов з нахилом в 3-4 відсотка. Через деякий час необхідно повторити процедуру, так як з часом сама земля під своїм же вагою утрамбовується, а, отже, і вимощення теж стає нижче.
Ще одне правило, яке слід памятати при засипці, це те, що не можна її використовувати, як опору для чого-небудь. Як би земля не трамбувати, а колишньої щільності їй не досягти, поки вона сама не вляжеться, що відбувається приблизно за 2-3 місяці.
