Зведення стрічкового фундаменту своїми руками

Будівництво будинку дуже важкий і складний процес. Одне з важливих, якщо не найважливіше, заходів - заливка фундаменту. Даний захід дуже відповідальна. Але все ж зведення фундаменту своїми руками можливо.

Після проведення підготовчих робіт (дослідження грунту, документальне оформлення земельної ділянки), можна приступати до роботи.

Проаналізувавши свої фінансові можливості, масивність будови і тип ґрунту, потрібно визначитися з типом фундаменту. При щільному грунті і масивному будові підійде стрічковий фундамент. На болотистих і пухких грунтах краще підійде фундамент палі. При глибині материкового грунту більше 2,5 метрів, моноліт - найкраще рішення.

Самостійне зведення стрічкового фундаменту зажадає наявність певної матеріально-технічної бази:

• Штикова або совкова лопата;
• Шнур для розмітки;
• Будівельний рівень;
• Дріт для вязки арматури;
• Ребриста арматура для армування;
• Пісок, цемент, щебінь;
• Гачок для звязування дротом арматури;
• Цвяхи, молоток, сокиру і ножівка;
• Пиломатеріал для опалубки;
• Спеціалізована техніка.

З спеціалізованої техніки в нагоді Бетонносмесітель, екскаватор, вібромайданчик, будівельний вібратор, апаратура для забивання паль і буріння свердловин.

Перед початком робіт важливо все спланувати, щоб виключити простої в роботі. Наприклад, стрічковий фундамент необхідно заливати з першого разу. Інакше місце стику виявиться «зоною ризику». Фундамент втратить в міцності. Та й прості тимчасові витрати, легко трансформуються у фінансові. Необхідно врахувати, що при будівництві будь-якого фундаменту потрібно виконати певний обсяг земляних робіт.

Далі будуть наведені особливості будівництва для кожного конкретного типу фундаменту.

Стрічковий фундамент є найбільш поширеним. Представляє він з себе замкнуту стрічку. Даний тип фундаменту підходить для будинків з цегли, дерева, бетону, каменю. При даному типі фундаменту можливе будівництво підвалу. Для цього прибираємо грунт з простору всередині стрічки. Стіни фундаменту виконують роль підвалу. При будівництві необхідно врахувати, що стрічка повинна бути ширше на 10-15 сантиметрів стіни будинку. Висота - в 2 рази більше ширини.

Зведення будь-якого фундаменту починається з розбивки його осей. Тобто з розмітки його на місцевості. Для цієї роботи може знадобитися кілька деревяних кілочків, або будь-яких інших предметів їх замінюють, і кілька десятків метрів будь мотузки. Кілочки слід забивати в тих місцях, в яких передбачається наявність кута або просто перетину стін. Так само кілочки краще забивати і в місцях закінчення стін, якщо ті не впираються в іншу стіну.

Перевірити вірність розмітки можна методом послідовного виміру всіх довжин мотузок. Якщо довжини збігаються з тими, що вказані в плані то розмітка зроблена вірно. Другий спосіб перевірки правильності розмітки називається метод діагоналей. Його сенс полягає в тому, що вся розмітка розбивається на прості прямокутники, в яких заміряються обидві діагоналі.

Якщо ці діагоналі дорівнюють один одному і рівні розрахункової довжині, то розмітка вірна, якщо немає, то потрібно шукати, де вона відхилилася від рівного положення. Далі по цій розмітці крапають траншея необхідних розмірів. Викопана траншея заповнюється шарами піску і щебеню (гравію). Товщина кожного шару повинна становити 15-20 сантиметрів. Кожен шар повинен утрамбовується. Уклавши зверху поліетиленову плівку, заливаємо шар цементного розчину товщиною в 5-10 см. Протягом 5-7 днів розчин набере 50% міцності. Після можна приступати до подальших робіт.

Споруджується опалубка з дощок завтовшки 4-5 см. Вона встановлюється всередину траншеї. Обовязково необхідно перевірити вертикальність опалубки і вивести опалубку над поверхнею землі на 30 см. У цей час монтується вертикальна і горизонтальна арматура - проводиться армування. Збирається каркас з кроком установки 10,15,20 або 25 см. Варто відзначити, що каркас закладається на всю висоту фундаменту, секції скріплюються дротом. Заливка бетону в опалубку здійснюється шарами по 15-20 см. Щоб виключити порожнечі в масиві бетону, кожен шар трамбується деревяними трамбівками.

Так само за допомогою бетонного вібратора простукують стінки опалубки. Коли роботи по виготовленню стрічкового фундаменту ведуться взимку, бетон необхідно утеплювати тирсою або скловатою. Не можна лити бетон з висоти понад півтора метра, т. К. Це може привести до розшарування бетону. Якщо здійснюється будівництво фундаменту в умовах обмеженого простору, то на цю особливість варто звернути особливу увагу. Через 7-10 днів знімається опалубка, промазиваются зовнішні стінки бітумною мастикою, зверху для гідроізоляції накладається руберойд. В пазухи фундаменту засипається пісок, який трамбується і проливається водою.

Заливка стовпчастого фундаменту своїми руками

Стовпчастий фундамент являє собо окремо вкопані в грунт стовпи. Встановлюються вони в місцях перетину стін будинку. Верхня частина стовпа є оголовком, а нижня підставою. Дуже важливо встановити всі оголовки на одному рівні. Так як на них буде встановлюватися будинок! Оголовки повинні виходити з землі на 40-50 см. У стовпчастих фундаменті застосовуються стовпи різних форм:

• Круглі;
• Квадратні;
• Прямокутні.

При зведенні стовпчастого фундаменту своїми руками варто памятати, що розміри (діаметр) ручного бура бувають тільки: 150,200,250,400 мм. Тобто під дані розміри необхідно вибирати товщину стовпів, природно, якщо стовпи будуть мати круглу форму. Для виготовлення стовпів застосовується цегла, монолітний бетон, дерево. Останній матеріал бажано обробити антисептиком. Стовпи встановлюються на відстані в 1,5-2,5 метра один від одного. Якщо відстань зробити великим, то збільшується ймовірність того, що ростверк під вагою будинку просто прогнеться, а несучої здатності всіх стовпів не вистачить і будинок просяде. Якщо ж стовпи зробити ближче один до одного, то такий фундамент стане переривчастим стрічковим, він буде мати підвищений запас міцності, а його вартість зросте.

Стовпчасті фундаменти найбільш підходять для легких будинків без підвалів або цегляних будинків з глибоким закладенням. Даний тип фундаменту менш схильний до морозному пученію. Для додаткового зниження впливу морозного пученія, бічні поверхні обробляються бітумною мастикою, епоксидними смолами, полімерною плівкою. При будівництві стовпчастого фундаменту враховують глибину промерзання грунту, вид і склад грунту, рівень грунтових вод.

Для зведення стовпчастого фундаменту спочатку готуємо майданчик:

• Зрізається рослинний шар по 2-5 метрів від фундаменту;
• Проводитися горизонтальна планування місцевості;
• По периметру майбутньої будови на відстані 1-2 метра встановлюється обноска;
• Осі фундаменту переносяться з плану на місцевість;
• Перевіряються кути стовпчастого фундаменту.

На підготовленому майданчику вириваються ями для стовпів. Якщо глибина ями до одного метра - кріплення можна не встановлювати. В іншому випадку будуть потрібні кріплення з дощок і розпірок. Яма повинна бути глибше і ширше на 20-30 см. У цей простір засипається подушка з гравію або суміші піску і гравію. Подушка повинна бути утрамбована і пролита водою. Зверху укладається руберойд або поліетилен. Такакі подушка буде служити підставою кожного стовпа. Опалубку необхідно встановлювати в яму впритул до стін. Вертикальність необхідно перевірити схилом. Опалубка встановлюється з цегляних, залізних або азбестових труб. У них заливається бетон.

Наступний крок - армування. Воно проводиться поздовжньою арматурою. Щоб виключити розбіжність убік - поздовжня арматура перевязується дротом чи хомутами. Кінці арматури повинні виходити назовні на 10-20 см. До неї приварюється арматура монолітного ростверку. Далі укладаються шари бетону. Товщиною по 20-30 см. Укладання проводитися з вібрацією. Перевіряється відмітка оголовків стовпчастого фундаменту. При необхідності вирівнюється цементним розчином. Можна встановити, для підвищення міцності, додаткову опору - ростверк.

фундамент палі

При будівництві на болотистій місцевості, торфовищі - даний тип фундаменту найбільш раціональний. Виділяють види будівельних паль:

• гвинтові;
• забивні;
• Буронабівниє.

Гвинтові палі - сталева труба, в нижній частині якої приварені лопаті на зразок різьблення гвинта. Гвинтові паля є своєрідним саморезом. На оголовке передбачені отвори для вкручування. При укрученні дуже важливий контроль за горизонтальністю палі. Після проведених робіт порожнину заливається бетоном.

Забивні палі більш надійні. В процесі виготовлення даного фундаменту заздалегідь прораховується навантаження на кожну окрему палю. Коли заглиблення палі припиняється - можна сміливо стверджувати, що грунт витримає розрахункове навантаження. Забивання паль вручну неможливо - потрібно пневматичний молот.

Буронабивних палі встановлюються в попередньо підготовлені свердловини. При твердому грунті в опалубці немає необхідності. У разі рихлості грунту, застосовується обсадка свердловини з труб. Кількість паль обумовлюється вагою майбутньої будови. Оголовки необхідно обрізати на однаковому рівні. На них встановлюється будова. При пальовій фундаменті дуже часто застосовується ростверк. Ростверк підвищує надійність конструкції за рахунок обєднання всіх паль. Виділяють свайно-стрічковий фундамент (ростверк має вигляд стрічки) і свайно-плитний (ростверк на зразок плити).

Фундамент з блоків

В даному фундаменті використовуються бетонні блоки. Вони укладаються на розчин, стягуються дротом зі сталі. Даний тип фундаменту надійний, бистровозводімий, але досить дорогий. Застосовуються блоки фундаментні стінові, фундаментні пустотні, фундаментні суцільні з вирізом. Даний тип фундаменту найбільш актуально застосовувати на сухих ґрунтах. Для будівництва стрічкового фундаменту з блоків необхідно відрити траншею.

Засипати подушку з піску на 15-20 см, потім таку ж пропорцію щебеню. Все це необхідно утрамбувати і розрівняти строго за рівнем. На подушку опускаються блоки і розташовуються якомога ближче. Шви необхідно залити бетоном, а на місцях технологічних отворів зробити кладку з червоної цегли.

монолітний фундамент

Якщо грунти пучіністие або просідають - краще рішення - це монолітний фундамент. Перед початком робіт виривається траншея, настилається піщана подушка, встановлюється опалубка, зміцнюється підпорами. Потім в опалубці збирається арматурний каркас. За жолобу, збитого з дощок, починається заливка бетону. Її необхідно провести за один раз. Варто відзначити, що монолітний фундамент досить дорогий. Однак плита просто необхідна, коли грунтові води протікають на малій глибині, так як за це причини просто не можна зробити пристрій фундаменту іншого типу.

Тип фундаменту цілком визначається типом будови. Баня - фундамент стовпчастий або стрічковий, паркан - стрічковий фундамент. Тому дуже важливо враховувати всі особливості запланована споруда.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!