Водопостачання приватного будинку зі свердловини своїми руками

Основний сучасною тенденцією є велика увага до здоровя людини, а, отже, до їжі і воді, які він приймає. Ось чому держава приділяє величезну увагу такому питанню, як водопостачання приватного будинку.

Здоровий спосіб життя відбивається на всіх сферах діяльності, під нього повинні пристосовуватися виробники різних товарів.

Даний тренд торкнувся і сантехнічного обладнання, так як все більше і більше людей замислюється про використання чистої води з артезіанської свердловини.

Одним з найбільш екологічно чистих матеріалів для виготовлення експлуатаційних труб виступає пластик. Крім екологічності, пластикові труби для свердловин мають і ряд інших переваг.

Особливості виробництва пластикових труб і фітингів

Для виготовлення пластикових труб застосовується поліетилен низького тиску, скорочено - ПНД, або полівінілхлорид (ПВХ). Дані матеріали є хімічно неактивними, за що отримали назву "харчові пластики".

Це зумовлює такі властивості ПНД і ПВХ:

• Чи не вступають в хімічну реакцію навіть з дуже активними і агресивними речовинами;
• Не піддаються корозійних процесів;
• Не піддаються окислювальним процесам;
• Не піддаються процесу розкладання.

Завдяки таким властивостям матеріалу пластикова труба для свердловин стає не тільки довговічною і не впливає на якість води, але і безпечною для здоровя людини.

Сфери застосування пластикових труб

Через екологічності та безпеки для людини пластикові труби з ПВХ отримали широку популярність в харчовій промисловості.

Крім того, труби і фітинги з поліетилену після спеціальної обробки можуть застосовуватися в системах вентилювання, опалення, газопостачання та в якості водопроводу. Їх застосування не обмежується цими сферами. Вони використовуються, наприклад, в каналізаційній системі або в структурі свердловини.

Переваги пластикових труб для свердловин

Труби для свердловин, вироблені з пластика, є прекрасною альтернативою центрального водопостачання і незамінні для жителів приватного сектора. Крім того, використання води зі свердловини дозволяє рясно поливати город, організовувати фонтани, водойми і басейни на своїй ділянці.

Для монтажу пластикових труб абсолютно не потрібні зварювальний техніка або спеціальні навички. Застосування такого сантехнічного обладнання зберігає унікальні властивості води зі свердловини. Також на користь пластикових труб говорить те, що вони не іржавіють, а значить, в воду не проникає залізо і іржа, вода максимально захищається від зовнішнього забруднення, а термін служби значно більше.

Для порівняння: пластикова труба може використовуватися понад півстоліття, в той час як нержавіюча сталь руйнується на 0,5-1 мм кожні 10 років. Внутрішній прохід пластикової труби не засмічується продуктами процесу окислення, як в металевому сантехническом обладнанні.

Серед переваг слід також виділити абсолютну герметичність, невелика вага і високий ступінь міцності, низьку вартість установки.

різновиди свердловин

Розрізняють дрібні свердловини - до 30 м глибиною і глибокі, або артезіанські, чия глибина становить глибину залягання водонасиченого вапняку - до 200 м. Дрібні свердловини буряться шнековим методом, тобто за принципом буріння глини буравчиком. Артезіанська свердловина робиться роторним методом, при якому руйнування породи відбувається шарошечним долотом.

Технологія установки пластикових труб в конструкцію свердловини

За етапом буріння слід обсадка свердловини обсадної колоною, тобто сталевою трубою. В колону труби зєднуються різьбленням або зварювальним методом. Всередину сталевої труби вставляється пластикова труба. Труба каналізаційна пластикова для свердловини веде до подорожчання конструкції, проте, це того варте.

Отже, тепер розглянемо безпосередньо схеми водопостачання заміського будинку.

Взагалі, існує дві схеми водопостачання заміського будинку:

• Система водопостачання, яка підключена до центральної системи водопостачання;
• Система водопостачання від місцевого джерела води;

Центральна система водопостачання

Ця система надійніша, ніж інша, так як її обслуговує орган водопостачання. У ньому є все необхідне обладнання і так далі. Влаштовувати таку систему теж буде простіше, ніж все робити самому. Однак у такої системи є один істотний недолік - іноді по близькості немає колодязя, тобто немає того місця, де можна підключитися до центральної системи водопостачання.

Якщо такий колодязь все ж знайдений, то можна приступати до роботи.

Перше, що потрібно зробити, так це отримати дозвіл на те, щоб підключитися до центральної системи водопостачання. Отримати його можна в тій організації, яка власне і використовує даний водопровід. У місті це може бути центральний міський водоканал, тобто водопровідно-каналізаційне господарство.

Власне в цій же організації можна зробити замовлення на проведення вам системи водопостачання в будинок. Однак, як правило, послуги таких організацій стоять дуже не дешево, тому краще все робити своїми руками.

Разом з дозволом вам видадуть проект, за яким буде здійснюватися водопостачання заміського будинку. На проекті зазначено найближче місце входу в центральну систему, глибина закладки труб, тиск води і так далі.

Сама система передбачає наявність деяких елементів, основними з яких є:

• Зовнішній введення;
• трубопровід;
• Вентилі, лічильники та інші прилади;

Для того щоб прокласти трубопровід своїми руками в будинок можна використовувати не тільки пластикові труби, але і такі:

• сталеві;
• оцинковані;
• чавунні;

При цьому варто врахувати, що кожен вид труб передбачає свій діаметр:

• Сталеві та пластмасові труби повинні мати діаметр не менш 20 міліметрів;
• Чавунні труби повинні мати діаметр не менш 50 міліметрів;

Глибина прокладки труб дорівнює приблизно від 1,5 метрів до 2. Вираховувати її дуже просто. Потрібно до глибини промерзання грунту додати ще один метр.

Якщо рівень грунтових вод розташовується дуже близько, і це заважає прокласти труби на потрібній глибині, то можна глибину прокладки зменшити, при цьому самі труби потрібно утеплити.

Часто виходить так, що труби в будинок мають вхід на рівні підвалу або фундаменту. Якщо це так, то труба повинна проходити через фундамент в спеціальному футлярі.

Футляр є такою ж трубу тільки більшого діаметра. Водопровідна труба просовується в футляр, а той промащується глиною або цементним розчином з зовнішньої сторони. При цьому товщина розчину повинна бути сантиметра два. Такий футляр не дасть водопровідної труби зламатися і захистить її від тиску, створюваного фундаментом.

Якщо водопровідна труба проходить під фундаментом, то потрібно використовувати такий же футляр, але цементний розчин застосовувати не потрібно. Досить буде просто засипати футляр грунтом.

Після входу в будинок водопровідна труба надходить на вентиль, яким можна повністю перекрити подачу води в будинок. Варто зауважити, що не зайвим буде встановити такий же вентиль і у водопровідному колодязі на самому вході, щоб можна було перекрити воду, якщо сталася аварія між будинком і колодязем.

Далі від вентиля йде лічильник води. Потім йде водопровідна труба, яка може розгалужуватися на безліч напрямків. Розгалуження роблять за допомогою спеціальних трійників.

У будинку повинна бути обовязково передбачена система спорожнення труб. Така система являє собою трубу, Яка ні до чого не підключена. На кінці такої труби ставлять заглушку, або найчастіше вентиль, який перекривається. При необхідності спустити воду в водопровідній системі будинку, перекривається вентиль на вході і відкривається цей.

Система водопостачання від місцевого джерела води

Отже, таке водопостачання забезпечити своїми руками важче, ніж попередній варіант водопостачання. Можна звичайно надходити по-старому - повісити рукомийники і поставити тазики, але навряд чи такий варіант влаштує сучасної людини.

Щоб забезпечити собі комфорт доведеться трохи попрацювати своїми руками.

Почнемо знову з складу такої системи водопостачання для приватного будинку:

• Водозабірних споруд, тобто свердловини, колодязі і так далі;
• Внутрішні і зовнішні трубопроводи;
• Водонапірні бак, або резервуар. Замість бака можна використовувати гідропневматичне установку;
• насос;

Почнемо, мабуть, з свердловини, або колодязя. Якщо по близькості є такий колодязь, то пощастило. Якщо свердловини немає, то її доведеться зробити. Викопати колодязь своїми руками не вийде, для цього потрібна спеціальна техніка. Її можна орендувати, але це буде коштувати чималих грошей.

Після того, як питання свердловини закритий, можна приступати до наступного елементу. Внутрішні і зовнішні труби проблем ніколи не викликають. Їх можна купити в будівельних або спеціалізованих магазинах, на будівельних ринках і так далі. При виборі труб потрібно керуватися запропонованими рекомендаціями щодо мінімального діаметру по кожному виду труб.

Водонапірні бак можна зробити своїми руками. А можна використовувати вже готовий, якщо він є. Водопостачання приватного будинку з використанням водонапірної бака потребують багато роботи, тому можна просто купити гідропневматичне установку.

Якщо бак робиться своїми руками, то потрібно використовувати листи металу мінімальною товщиною в 4 міліметри.

Тепер, що стосується насоса. Зараз розрізняють два види насосів, які можуть застосовуватися для пристрою системи водопостачання приватного будинку:

• Зовнішні насоси;
• Внутрішні насоси;

Їх можна назвати надводними і підводними. Вся справа в тому, що зовнішній або надводний насос кріпиться до спеціального буя, який його утримує над водою. Він перекачує воду і поступово опускається разом з рівнем води автоматично, що є його перевагою.

Підводний же насос доведеться опускати своїми руками. Однак такий насос має перевагу перед надводним - він не замерзне, так як буде перебувати у воді.

При виборі того чи іншого насоса потрібно звертати увагу не тільки на такі моменти, але і на характеристики самого насоса.

З усіх характеристик, можна виділити кілька, які потрібно знати, щоб водопостачання приватного будинку було ефективно.

Такими характеристиками можна вважати:

• Напір насоса;
• Продуктивність насоса;

Напір насоса показує, на яку висоту насос здатний підняти струмінь води. Ця характеристика потрібна для того, щоб знати, чи здатний насос підняти воду в ваш будинок, особливо на верхні його рівні. Наприклад, якщо самий верхній умивальник розташований на висоті від рівня землі в 7 метрів, а глибина колодязя, тобто поверхні води в ньому дорівнює 5 метрам, то для забезпечення водою верхнього поверху потрібен насос з напором в 12 метрів мінімум.

Продуктивність насоса показує, скільки води в годину насос здатний перекачати. При цьому обсяг вимірюється в метрах кубічних. Для більшого розуміння, уточнимо, що один кубічний метр води, це приблизно 1000 кілограм.

Раз вже мова зайшла про рівень води, то варто відзначити, що при водозаборі з річки, або ставка слід уточнювати їх рівень, так як іноді здається, що річка розташована точно за рівнем грунту, але це насправді не так. Свердловини та колодязі, а точніше їх глибини можуть бути виміряні звичайною рулеткою.

Сам електронасос потрібно підключати в промислову мережу з частотою в 50 Герц і напругою в 220 Вольт. При цьому повинен використовуватися спеціальний кабель, який має атмосферостойкую ізоляцію. Така ізоляція здатна захистити кабель не тільки від води, але і від інших атмосферних опадів. Рекомендується проводити кабель далеко від дерев. За технікою пожежної безпеки мінімальним безпечним відстанню вважається три метри.

Сам кабель можна пускати як по повітрю, тобто робити повітряну лінію, можна просто покласти на грунт, а можна трохи закопати - сантиметрів на 10-15 в грунт.

Варто відзначити, що кабель не варто натягувати. При низьких температурах, кабель, як і інші матеріали, зменшуються в розмірах. При цьому натягнутий кабель може просто луснути.

Отже, тепер, коли з усіма елементами, які забезпечують водопостачання заміського дама, розібралися, можна приступати до розгляду пристрою самої системи.

Спочатку насос опускається на поверхню води свердловини або колодязя. Далі він кріпиться. При цьому до насоса вже повинен бути приєднаний трубопровід. Далі відбувається пристрій електропостачання насоса.

Тепер трубопровід потрібно пустити на водонапірні бак. Зазвичай такий бак встановлюють на найвищому місці будинку. Таким місцем може бути горище. Доцільно встановити бак поряд з розширювальним бачком, якщо він є. Такий бачок просто повинен бути, якщо в будинку використовується своя система опалення.

Водонапірні бак повинна мати обсяг рівний приблизно 20 відсоткам обсягу добового споживання води в будинку.

Як вже говорилося, бак можна виготовити своїми руками, а можна користуватися звичайними бочками. При цьому такі бочки обпікаються з двох сторін і промазиваются спеціальним антикорозійним складом.

Отже, бак, в якому буде накопичуватися вода зі свердловини, повинен мати вхід, вихід, переливної трубу і спускну трубу. Також буде полегшувати роботу з насосом обладнання бака деякої автоматикою.

У бак потрібно поставити датчик-поплавець і перемикач магнітно пускача насоса. Як тільки поплавок досягне потрібного рівня, спрацює перемикач і насос вимкнеться, при наступному сигналі поплавка наос включиться і наповнить бак водою зі свердловини.

Тепер варто розібратися з трубами.

Часто під баком утворюється конденсат. З тією метою, щоб він не підмочив підставу під собою, під нього ставлять металевий піддон.

В цей же піддон йде і переливна труба з бака. У піддоні має бути отвір, яке виходить в зливну трубу.

Кожна труба має своє призначення. Подає труба потрібна для того, щоб вода зі свердловини потрапила в бак. Відводить або зливна труба потрібна для того, щоб вода з бака надходила по трубопроводу в будинок. Переливна труба потрібна для того, щоб при переповненні бака і несвоєчасному спрацьовуванні автоматики, зайва вода потрапила в зливну трубу. Таку трубу, як правило, врізають збоку бака.

Таким чином, постійно контролюватиметься рівень води в баку. Однак слід знайти потрібний рівень установки переливної труб. Інакше може вийти так, що зливна труба буде перебувати нижче рівня спрацьовування датчика поплавка. Це призведе до того, що насос буде працювати постійно, а зайва вода весь час буде виливатися в зливну трубу.

Спускна труба потрібна для того, щоб спустити всю воду, давши можливість почистити бак, що потрібно робити з певною періодичністю.

Отже, тепер варто розглянути рекомендовані діаметри таких труб:

• Подає труба, тобто труба від свердловини до бака повинна мати мінімальний діаметр в 32 міліметра;
• Відводить труба, тобто труба від бака до трубопроводу будинку, повинна мати мінімальний діаметр в 13 міліметрів;
• Переливна труба повинна мати мінімальний діаметр в 15 міліметрів;
• Спускна труба повинна мати діаметр в 19 міліметрів;

Слід зазначити, що для того, щоб в водонапірної баку взимку вода не замерзала, його утеплюють. Робити це можна, як було сказано трохи вище, за допомогою розташування бака біля розширювального бачка. Такий бачок практично завжди теплий, так як вода в ньому тепла.

Якщо такого бочка немає, то утеплювати бак можна будь-яким матеріалом утеплювача. Можна і старим способом.

Навколо водонапірної бачка влаштовують огорожу з чого завгодно. Головне, щоб відстань від бачка до стіни огорожі з кожного боку становило мінімум 15 сантиметрів. Далі всередину огорожі насипаються тирса, а верх самого бачка закривається будь-яким матеріалом.

На цьому утеплення завершено, як власне і роботи для того, щоб забезпечити водопостачання заміського будинку зі свердловини.

Для більшого комфорту можна встановити в бак нагрівальний ТЕН. У зимовий час вода дуже холодна, що не зовсім зручно.

Однак не слід встановлювати ТЕН великої потужності, так як вода буде нагріватися до високих температур, що не потрібно. Досить буде встановити ТЕН, який буде мати потужність такої ж, як у Тена звичайного електричного чайника.

Такий ТЕН включається паралельно в ту ж електричний ланцюг, що і сам насос. Таким чином, вийде, що при включенні насоса автоматично включиться і нагрівальний ТЕН, який буде підігрівати воду приблизно на 5 градусів. Цією температури цілком достатньо для комфортного використання води.

Отже, тепер розглянемо, як забезпечити водопостачання заміського будинку з використанням гідропневматичною установки.

Така система складається з наступних елементів:

• Гідропневматичне установка;
• Блок управління установкою;
• арматура;
• насоса;

Власне пристрій системи не має нічого відмінного від системи з баком. Установка складається з двох днищ, які мають еліптичну розтин. Між двома цими днищами розташована гумова прокладка, або діафрагма, яка розділяє установку на верхню камеру і нижню камеру. Верхня камера є повітряної, а нижня жидкосной. Насос сам буде включатися і вимикатися в залежності від тиску в цій установці.

Зібрати таку систему для заміського будинку простіше, але коштувати це буде дорожче.

Функціонує установка від напруги в 220 Вольт.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!