Септик своїми руками в приватному будинку: яким він може бути?

Хто живе в містах і користується всіма благами цивілізації, той не зрозуміє жителів селищ і сіл, де відсутні центральні лінії, які постачають будинку енергією, водою, теплом.

А відмовлятися від цього всього тим, хто живе на природі, дуже не хочеться, тому практично всі починають шукати способи створення умов для комфортного проживання.

В даний час колодязь зливної Топас - це найсучасніша система біологічної очистки стічних вод, що застосовується на дачах і в заміських будинках.

Вона відрізняється від традиційних септиків тим, що це не просто накопичувач, з якого стічні води видаляються спеціальними машинами, а це комплекс очищення, після якої вода виходить з 98% ступенем чистоти. Це дуже високий показник, тому в такому зливному колодязі не використовується доочищення або поля фільтрації.

Принцип дії септика

Щоб досягти високого ступеня очищення в септику Топас винахідникам довелося використовувати чисто природні процеси, повязані з поглинанням органічних речовин мікроорганізмами.

Правда, ці процеси в багато разів збільшені. Для цього в резервуар системи подається повітря, під впливом якого мікроорганізми починають інтенсивно розмножуватися. Даний процес називається аерація.

І так органічні речовини перетворюються в звичайний мул, який, до речі, є екологічно чистим. Він осідає, а на виході залишається тільки очищена вода, яка тут же використовується для потреб дачі.

А ось з мулом проблем також немає. Це прекрасне добриво, яке зазвичай дачники використовують при обробленні городу та саду. Видаляти його з резервуара септика Топас нескладно.

Установка і монтаж системи

Встановлювати станцію можна недалеко від будинку, але не ближче 1 метра від фундаменту. І тут необхідно врахувати той момент, що вода з септика Топас видаляється зазвичай самопливом, а чим більше буде відстань від будинку, тим глибше треба буде укладати трубу. А це додаткові витрати.

Другий етап установки - це земляні роботи, повязані з риттям котловану під станцію і канав під трубопровід, як відвідний, так і підвідний. У конструкції станції є так звана приймальня камера, яка приймає стічні води. Так ось установка станції повинна відбуватися таким чином, щоб прийомна камера дивилася в бік будинку.

Хоча для одного з видів септика Топас це не так і важливо, тому що це самий маленький вид станцій, і він має малу вагу і невеликі розміри.

Точні розміри котловану кожного виду очисної станції необхідно враховувати за спеціальною таблицею, яка є в наявності у компанії, яка проводить монтажні роботи.

Коли котлован готовий, необхідно на його дні зробити піщану подушку, на яку встановлюють саму станцію. Далі в приймальній камері робиться отвір і підключається підвідний трубопровід від каналізації будинку. Все повинно бути герметично.

Траншеї для труб попередньо засипаються піском товщиною 10-15 сантиметрів. Труби укладаються і засипаються піском і землею. Рекомендується засипку трубопроводів не виробляти до заключної фази монтажу всієї системи очисних споруд. Перевіривши роботу станції, можна приступати до засипання труб.

експлуатація станції

Хоча прибирання відстійника станції справа нескладна, але раз в пару років необхідно викликати ассенізационную машину, яка більш ретельно витягне мул. А стаціонарним витяжним насосом мул необхідно прибирати чотири рази на рік. Один раз на місяць треба обовязково чистити фільтри. Мембрани на компресорі можна змінювати один раз на два роки, а аераційні елементи один раз в десять років.

Саморобний зливний колодязь

Для домашніх умільців є варіант зливного колодязя з покришок. Процедура установки такої системи проста:

• Викопується траншея і котлован під майбутній колодязь;
• На дно рясно вистилається шар щебеню і піску;
• Укладаються старий автомобільні покришки;
• Між двома покришками вирізують отвір під зливну трубу;
• Простір між стінками котловану і покришками засипається піском;
• Таким чином, зливний колодязь зі старих автомобільних покришок готовий. Але ж зусиль не було майже і витрачено. Але потрібно врахувати, що такий варіант підходить для тих будинків, в яких не проживають постійно, а точніше - для дач.

Багато хто цікавиться, зливний колодязь: як збільшити поглинання? Що ж, саме для цього на дно саморобного колодязя і трамбується шар щебеню і піску. Однак, хоч така процедура і дозволяє частково позбутися від води, але все ж іноді доводиться викликати спеціальну службу для відкачування стічних вод, особливо, якщо ви проживаєте в будинку постійно.

Класифікація септиків

Вище були розглянуті загальні технології пристрою септиків, проте насправді їх величезна кількість, тому слід більш детально розглянути пристрій кожного виду септика. Для цього слід розібратися з самими видами.

Отже, септики можна розділити на три категорії по їх конструкції, тобто за внутрішньою будовою:

• Багатокамерні септики;
• Малі однокамерні септики;
• Малі двокамерні септики.

багатокамерні септики

У такому септики стічна вода протягом приблизно півтора тижнів перетікає з однієї камери в другу, при цьому розкладається бактеріями. На виході виходить практично чиста вода, яку можна зливати в річки або будь-які інші прилеглі водойми.

Своїми руками для приватного будинку такий септик можна зробити з багатьох матеріалів. Пізніше буде розглянуто класифікацію, по якій септик відрізняється від іншого саме за матеріалом виготовлення.

Варто зазначити, що такий септик доцільно влаштовувати своїми руками не для одного приватного будинку, а відразу для декількох, але їх загальна кількість не повинна перевищувати 200 приватних будинків.

Малі однокамерні септики

Такий септик своїми руками можна зробити для одного будинку, де витрата води дорівнює середньодобовим витраті, тобто приблизно не більше 1 кубічного метра. Тому такий септик мало годиться для приватного будинку, його оптимальне місце - це дача.

Малі двокамерні септики

Такий септик складається з трьох основних частин:

• Велика ємність;
• Мала ємність;
• Фільтруючий колодязь.

Велика ємність призначена для того, щоб туди стікали стічні води. Крім того у великій ємності ця вода відстоюється, при цьому великі предмети і речовини, які містяться в стічній воді осідають на дно ємності. Бактерії переробляють відстоялися речовини, перетворюючи їх у мул. Цей мул в міру накопичення, приблизно два рази на рік, необхідно прибирати з септика для приватного будинку.

https://youtube.com/embed/efGZrAnHXZA

Однак прибирати потрібно не весь мул, а тільки відсотків 80-85. Це необхідно для того, щоб частина бактерій залишилася в септику, для подальшого очищення води.

Мала ємність, як правило, відокремлюється від великої місткості стінкою. У малої місткості відбувається відстоювання дрібніших речовин, які містяться у воді і знаходяться в підвішеному стані.

Малу ємність також приблизно два рази за рік потрібно почистити.

Фільтруючий колодязь призначений для того, щоб відводити чисту воду в грунт.

Класифікація септиків за матеріалами їх виготовлення

Септик своїми руками для приватного будинку може бути зроблений з наступного матеріалу:

• Пластиковий септик;
• Збірний залізобетонний септик;
• Монолітний залізобетонний септик;
• Цегляний септик;

пластикові септики

Пластиковий септик в приватному будинку не треба виготовляти своїми руками. Фактично такий септик являє собою вже готову конструкцію. Все, що потрібно зробити для такого септика своїми руками, так це просто грамотно встановити його на своє місце.

Такий септик відрізняється своєю довговічністю і надійністю. Однак є у такого септика і свої недоліки. Оскільки пластик не найміцніший матеріал, до того ж не найжорсткіший, то його дуже легко зламати або просто зігнути, тим самим зменшивши простір всередині. Такі деформації можливі при заглибленні септика в грунт.

Другим недоліком пластикового септика в приватному будинку є те, що він не тоне. При заглибленні септика і установці його нижче рівня протікання ґрунтових вод, септик просто виштовхується назовні, так як на нього знизу діє Архімедова сила.

Щоб виключити такі негативні моменти, як правило, пластиковий септик просто бетонують і влаштовують над ним бетонний дах, щоб виключити тиск грунту зверху.

Збірні залізобетонні септики

Як правило, септик, зроблений зі збірних залізобетонних елементів, є однокамерним.

Такий септик має низку переваг. У їх числі висока міцність і довговічність. Крім того, побудувати септик із збірного залізобетону можна за дуже короткий термін.

Одним істотним недоліком такого септика, а точніше самого матеріалу для його виготовлення є маса таких елементів. Вона просто не дозволяє зробити септик для приватного будинку своїми руками. Доводиться користуватися вантажопідйомної технікою.

Септик із збірних залізобетонних елементів робиться на основі ФБС кілець. Одне кільце закопується в грунт. При цьому зверху кладеться ще один елемент, який має меншу по діаметру отвір, ніж кільце.

Дно септика бетонується своїми руками.

Цегляні і монолітні септики

Якщо потрібно влаштувати двокамерний септик, то найчастіше його роблять з червоної цегли або монолітного бетону. Зробити септик для приватного будинку з цегли можна за досить короткий термін, чого не скажеш про монолітний бетон. Однак цегла не дає стовідсоткової гідроізоляції, тому такий септик зсередини, як правило, обмазують смолою або будь-яким іншим гідроізоляційним матеріалом.

Є свій недолік і у монолітного септика в приватному будинку. Він полягає в тому, що при будівництві двокамерного септика, часто доводиться влаштовувати з моноліту два окремих колодязя. Це дуже сильно збільшує матеріальні витрати на всі будівництво.

Як правило, своїми руками в більшості випадків будують саме цегляний септик. Цегла користується перевагою перед монолітною конструкцією завдяки тому, що зробити септик своїми руками їх цегли простіше і набагато швидше.

Крім того, з усіх перерахованих вище матеріалів найекономічнішим є саме червона цегла. Пристрій септика своїми руками з цегли може обійтися в 2 і більше разів дешевше, ніж, наприклад, покупка пластикового септика.

Технологія пристрою септиків

пластиковий септик

Як вже говорилося, пластиковий септик робити своїми руками не треба. Все, що потрібно просто монтувати його на місце.

Такі септики, як правило, важать близько 300 кілограм, або менше. Це дозволяє абсолютно спокійно встановити септик самостійно, тобто без застосування вантажопідйомної техніки.

Для установки буде потрібно, звичайно, не одна людина, а хоча б 5.

У вушка септика привязують мотузки, які здатні витримати мінімум 50 кілограм.

Далі септик підносять до безпосереднього місця установки і ставлять його на дошки перед самою ямою.

Далі поступово з-під септика прибирають дошки, а сам септик тим часом просувається вперед. Так він поступово опускається в яму на мотузках.

Якщо є необхідність, то після установки септик бетонується знизу, а потім просто засипається грунтом, якщо він опускався в траншею, або закривається будь-якої кришкою, якщо під нього зробили опалубку.

Септики з збірних залізобетонних елементів

Монтаж таких септиків починається з того, що всі необхідні елементи для влаштування септика потрібно просто привезти.

Всі елементи септика зі збірних залізобетонних елементів доведеться встановлювати за допомогою автокрана.

Для такого обладнання все елементи мають відносно невелику вагу, тому можна не дбати про вантажопідйомності крана при його виборі.

Перше кільце встановлюється на заздалегідь підготовлену основу, яка представляє собою бетонований підлогу виритої траншеї.

Всі елементи септика скріплюються між собою або арматурою, або звичайним цементно-піщаним розчином.

Пристрій цегляного септика

Цегляний септик влаштовується своїми руками досить просто, особливо якщо є навички муляра.

Кладку починають ставити на грунт, або на заздалегідь залитий бетоном підлогу. Кладка робиться з перевязкою в півцеглини.

Як правило, септик, який робиться своїми руками з цегли, має прямокутну форму, проте можна зробити і круглу. Як уже зазначалося, септики з цегли найчастіше бувають двокамерними, проте однокамерні цегляні септики теж існують.

Пристрій монолітного септика

Отже, мабуть, найбільш трудомістким буде процес влаштування саме монолітного залізобетонного септика.

Як і всі монолітні конструкції, ця вимагає пристрою опалубки.

Опалубку роблять, як правило, з дощок. Дошки повинні бути не менше 25 міліметрів в товщину. Усередині опалубки, щоб уникнути її зміщення, можна встановлювати різні укоси і розпірки.

Зовні, на відстані приблизно в 3-5 сантиметрів від опалубки потрібно встановити арматурний каркас. Від опалубки він повинен розташовуватися на вказаній відстані, а від грунту приблизно в 7 сантиметрах, можна трохи більше.

 Варто зазначити, що бетон буде заливатися в простір між опалубкою і грунтом, тобто із зовнішнього боку опалубки. Тому якщо зробити відстань від каркаса до опалубки занадто великим, то стіни вийдуть товстими, що істотно збільшить витрати на пристрій септика такого типу.

Отже, каркас виготовляється з арматури перетином в 8-10 міліметрів. Арматура сплітається в сітку зі стороною осередки в 10-15 сантиметрів. Варто відзначити, що всі осередки повинні мати однакову довжину сторони.

В опалубку врізають зливну трубу, яка повинна мати вхід в септик, розташований нижче рівня промерзання грунту.

Після влаштування опалубки та установки арматурного каркаса по всьому периметру опалубки з зовнішньої її сторони, починають заливати бетон. При цьому найкраще використовувати чистий цементний розчин без додавання щебеню.

Після застигання бетону виробляють розпалубку і пристрій кришки.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!