Технологія штукатурення цегляних стін

У процесі ремонту не раз доводиться наносити штукатурку на стіни. Багато це роблять, проте мало хто знає правильність всього процесу, тобто технологію.

Але ж від дотримання цієї самої технології і правильного вибору матеріалу залежить довговічність і міцність штукатурки. Загалом, процес штукатурення можна розділити на два види: оштукатурювання деревяних поверхонь і бетонних або цегляних.

Технологія штукатурення цегляних стін або бетонних стін складається з декількох етапів:

1. Підготовка стін;
2. Підготовка розчину;
3. Безпосередньо штукатурні роботи.

Підготовчі роботи

Перше, що необхідно зробити, так це гарненько очистити стіну від зайвих предметів, тобто від пилу, наприклад. Також необхідно видалити зі стін всі масляні поверхні.

Найкраще це зробити за допомогою пяти процентного розчину соляної кислоти - їм потрібно обробити всю цегляну або бетонну стіну. Якщо кислоти немає, то за допомогою зубила і молотка такі місця на стінах можна просто видалити.

Далі на цегляній кладці слід вирубати шви глибиною до півтора сантиметрів, на самих цеглинах необхідно зробити маленькі зарубки завглибшки близько 3-5 міліметрів. Зробити це можна також за допомогою зубила і молотка.

Після цього знову необхідно очистити поверхню від утворилася пилу. В даному випадку можна скористатися вологим віником. Якщо мова йде про чисто бетонних плитах, то для того щоб штукатурка добре трималася, потрібно зробити такі ж насічки, такої ж глибини але великі за розміром - близько 10-15 міліметрів. Після цього поверхню слід очистити сталевий щіткою і тим же вологим віником.

Наступним етапом підготовки стін до оштукатурення є, мабуть, самим складний етап у технологічному плані. Після того різання всіх просечек і канавок, необхідно виконати розмітку стін - провешивание, щоб штукатурка лягла рівним шаром, образів при цьому точно вертикальну поверхню.

На самому початку необхідно вбити цвях, який повинен знаходитися приблизно на видаленні 20-30 сантиметрів і від стелі, і від перпендикулярної стіни. Назвемо цей цвях - цвях А. Забивати слід не до кінця, а так щоб капелюшок виступала на ту висоту, якої ширини буде передбачуваний шар штукатурки.

Далі привязуємо до цвяха мотузку під самою капелюшком і опускаємо її до підлоги. Там вбиваємо ще один цвях, залишаючи НЕ вбитих стільки, скільки необхідно, щоб капелюшок могла стосуватися мотузки. Назвемо цей цвях - цвях Б.

Точно таким же способом слід розмітити і протилежну сторону стіни. Назвемо цвяхи - В і Г. Тепер за допомогою цих цвяхів необхідно перевірити рівність стіни.

Для цього необхідно привязати між собою мотузками цвяхи А і Б, В і Г. За вийшов вертикальні мотузки привязуємо і несильно натягуємо ще одну, але вже горизонтальну мотузку. Опускаючи її зверху вниз можна легко бачити, де стіна випирає, а де має западини.

Слід зауважити, що горизонтальна мотузка ніколи не повинна стосуватися стіни або наближатися до неї на дуже маленьку відстань, тобто на мінімальну товщину штукатурного шару.

Якщо на якому ділянці стіни горизонтальна мотузка все ж торкається поверхні, то ця ділянка слід обрубати. Іноді буває так, що він знаходиться на мінімальній відстані практично на всій поверхні стіни.

Це означає, що цвяхи були вбиті занадто глибоко, і необхідно їх трохи витягнути. Точно також можна вчинити і тоді, коли вирубка стіни неможлива. І так перевірка рівності та встановлення потрібної товщини штукатурки закінчена, проте, це ще не вся розмітка. Тепер слід встановити марки, а потім за допомогою них і маяки.

Невелика кількість розчину (або іншого штукатурного матеріалу, яким і буде проводитися оштукатурювання) наносимо на всі чотири цвяха. Потім необхідно вирівняти поверхню цього шару розчину до рівня капелюшки. Зробити це можна за допомогою терки.

Далі необхідно обрізати кусок розчину кельмою таким чином, щоб вийшов квадрат зі стороною близько 10 сантиметрів і капелюшком цвяха в центрі. Коли на всіх чотирьох цвяхах встановлені такі марки, то до них потрібно прикріпити деревяне правило - рейку шириною від 4 до 10 сантиметрів і завдовжки близько півтора або двох метрів.

Тепер весь простір, яке утворилося між стіною і цієї деревяною рейкою необхідно заповнити шаром розчину. Коли він висохне, то рейки можна буде зняти, а отримані смужки будуть маяками.

Пізніше, на останньому етапі, тобто на етапі грунтового шару, всі ці марки і маяки необхідно видалити. Якщо вони виконані з того ж штукатурного матеріалу, що і вся решта штукатурна суміш, то вирубувати треба на глибину до 5 міліметрів, якщо ж маяки виконані з іншого, наприклад, гіпсового розчину, то досить просто їх видалити. На місце марок і маяків наносять всі шари штукатурки.

підготовка розчину

Розчин для кожного шару штукатурки різний, але складається він з одних і тих же речовин і готується одним і тим же способом. Основна їхня відмінність в тому, що концентрація різних речовин в розчинах різна. Технологія приготування проста: спочатку перемішуємо цемент з піском, до того моменту поки не вийде однорідна маса.

Далі всю цю масу перемішуємо з водою, то того стану, який потрібен. Для того щоб підвищити зчіпні якості розчину і його пластичність, можна додати різні добавки, такі, наприклад, як пластифікатор, суперпластифікатор, дисперсія ПВА або латекс.

Останні дві добавки не просто надають пластичність розчину, але ще і додатковий запас міцності. Розчин слід наводити в такій кількості, щоб його можна було використовувати протягом не більше півтора години. Протягом цього часу допускається розведення його водою і перемішування, потім же він втрачає свою пластичність і починає кришитися.

процес штукатурення

Сам процес складається з трьох етапів, як і сам штукатурний шар, складається з трьох шарів, які наносяться на кожному етапі. Етапи такі:

1. обризг;
2. Грунт;
3. Накривка.

етап обризг

Обризг є самим нижнім шаром штукатурки. Його треба не намазувати теркою або кельмою, а накидати на підготовлену поверхню. На стіни найкраще кидати розчин зліва направо, або навпаки - головне, щоб напрямок кидка мало горизонтально спрямований вектор.

Суть обризга полягає в тому, щоб такими кидками малої кількості розчину покрити всю оштукатуриваемую поверхню. Перед тим як почати окроплення необхідно дуже добре змочити поверхню, а інакше волога з розчину піде в стіну, що призведе до втрати штукатуркою своєї міцності.

етап грунт

Якщо для обризка використовувався практично рідкий розчин, то для грунту слід його зробити трохи густуватим. По суті це основний шар всієї штукатурки. Саме цей шар утворює основну товщину штукатурки, також він є шаром, що вирівнює, тобто при рівнянні всієї штукатурки, вирівнюють ґрунт.

Наносити грунт слід на вологу поверхню обризга. Якщо трапилося так, що обризг вже висох, то його можна просто змочити водою, але невеликою кількістю. Наносити грунт можна кельмою або полётёрком. На краю полутерком наносять розчин і розтирають його по стіні, здійснюючи при цьому руху знизу вгору. Коли нанесено близько 2-4 метрів квадратних грунту, то його слід вирівняти.

Виробляти це можна теркою або тим же полутерком. Рухи при цьому можна здійснювати в будь-якому напрямку, головне, щоб поверхня стала максимально гладкою і рівною. Ця операція потрібна для того, щоб виправити все отримані недоліки, наприклад, домазать там, де розчину не вистачає або, навпаки, видалити там, де його багато.

Якщо товщина необхідного шару штукатурки повинна бути великою, то грунт розбивають на декілька шарів, тобто наносять його кілька разів. При цьому перший і наступні шари, крім крайнього, годі й вирівнювати.

Товщина кожного шару при оштукатурюванні вапняно-гіпсовими розчинами не повинна бути більше 7 міліметрів, якщо мова йде про цементному розчині, то товщина не повинна перевищувати пяти міліметрів.

Сумарна товщина для звичайної штукатурки не повинна бути більше 12 міліметрів, якщо штукатурка має поліпшені показники - не більше 20 міліметрів. Всі шари накладаються тільки після того, як трохи підсохне попередній, однак він не повинен висохнути зовсім. Щоб визначити ступінь висихання фарбового шару штукатурки досить просто натиснути на нього пальцем: якщо він не провалюється, значить, він досить висох.

Останній етап - накривка

Останнім шаром штукатурки є так звана накривка. На той час, поки прийде час її наносити, грунт в деяких місцях вже висохне.

Його потрібно зволожити за допомогою малярського пензля або шляхом легкого розбризкування пулівізатором, при цьому потрібно дати волозі вбратися в грунт. Потрібно це для того, щоб накривка добре увійшла в зчеплення з грунтом.

Накривка є просто цемент, нанесений на грунт. При застиганні цемент утворює тверду кірку, яка захищає всю штукатурку від механічних пошкоджень. Наносити його можна просто у вигляді напилення, або кельмою, можна теркою, в загальному, будь-яким зручним способом. Коли він завдано, то не зайвим буде злегка змочити і його водою і інструмент, яким буде проводитися розтирання.

Затирати потрібно наступним чином: полотно інструменту треба притиснути до поверхні штукатурки і виробляти не дуже різкі кругові рухи.

Після цього залишаться кругові сліди, щоб позбутися від них необхідно тепер затерти сліди. Для цього тієї ж теркою виробляємо понад різкі рухи по горизонталі або вертикалі. Така подвійна затирка дозволяє позбутися від усіх дрібних дефектів.

Наприклад, якщо штукатурка має будь-які нерівні місця у вигляді напливів, то натискаючи трохи сильніше на тертку, вони вдавлюються і поверхня вирівнюється. Якщо планується, що стіна буде фарбуватися, то слід провести і прасування штукатурки. Це можна зробити за коштами сталевий гладилки.

 деревяні стіни

Технологія штукатурення стін зрубів зовні дещо відрізняється від попередньої технології штукатурення зовнішніх цегляних стін. У загальному сенсі вона має ті ж етапи:

1. Підготовка стін;
2. Підготовка розчину;
3. Процес штукатурення.

Всі деревяні стіни зрубів необхідно штукатурити тільки після їх збирання через півтора, а то й два роки. За цей час колоди повністю висихають.

Підготовчі роботи

Насамперед необхідно випробувати стіни на твердість або міцність. Потрібно переконатися в тому, що стіни не хитаються, не прогинаються і не вібрують. Для того, щоб колоди зберегли свій вигляд після штукатурення, тобто щоб не сталося скручування колоди, його розколу і так далі, необхідно в кожну дошку, з якої складається підстава з дерева, трохи надколоти.

У ці надколи потрібно увігнати деревяні клини. Вони - то і втримають деревину від вищевказаних можливих дефектів. Далі слід набити на стіну так звану дранку. Вона допоможе утримувати шар штукатурки на деревяній стіні. Дранка складається з маленьких рейок, товщина яких не більше пяти міліметрів, а ширина не більше 20 міліметрів.

Набивати дранку слід починати з кута. Спочатку на стіну по діагоналі прибиваємо одну рейку. Потім рухаючись від цієї рейки верх або вниз, паралельно набиваємо другу рейку і так до самого кута і вниз і вгору.

Крок повинен бути приблизно 7-12 сантиметрів. Коли нижній шар набитий, то починаємо прибивати верхній шар. Він прибивається точно також, тільки перша рейка повинна лежати під кутом в 90 градусів до нижніх рейках, тобто прибивати необхідно починати з протилежного кутка.

Перший шар рейок кріпиться цвяхами з кроком не більше ніж в пять сантиметрів. В результаті між дранкою повинні утворитися осередки. Рекомендована сторона такої квадратної комірки повинна бути приблизно 45-50 міліметрів, тому крок між рейками потрібно вибирати виходячи з цього показника і ширини самої рейки. Верхній шар дранки прибивати потрібно також цвяхами, але крок повинен бути близько 10 сантиметрів.

Другим, більш ефективним варіантом, буде використання готових щитів, а не штучної дранки. При оббиванні стіни такими щитами, стики слід робити впритул один до одного, а не внахлест, щоб потім не вийшло потовщення штукатурного шару. Перед оббиванням стін дранкою, щоб збільшити звукоізоляцію і для утеплення стіни, слід спочатку до самої деревині прибити повсть, рогожу або інші утеплювальні матеріали.

Як третього варіанту можна використовувати металеву сітку, осередки якої для стін повинні бути не більше 50 міліметрів. Щоб її закріпити на стіні, в основі необхідно вбити цвяхи на відстані приблизно в 10 сантиметрів один від одного.

Потім на ці цвяхи натягуємо сітку так туго, наскільки це дозволяють сили. Від цього залежить довговічність майбутньої штукатурки: якщо сітка натягнута слабо, то вона постійно буде здійснювати коливання, що призведе до потріскування всій штукатурної поверхні і, як наслідок, осипання.

Таку сітку можна виготовити і самому. На стіну з кроком в 4-5 сантиметри набиваємо цвяхи і натягуємо між ними дріт, яка повинна обвиватися навколо кожного цвяха по одному витку. Дріт також слід натягувати дуже сильно, щоб вийшла сітка не вібрувала.

Перед початком таких робіт все цвяхи і дріт необхідно покрити ґрунтовкою, в ролі якої може виступити цементне молоко. Ця процедура дозволяє захистити метал від окислення, а відповідно і від іржі, що дуже небажано. При корозії металу іржею, він набуває обсяг в три рази більший, ніж початковий.

Таке розширення викличе крошение штукатурки. Так само при підготовці поверхні слід видалити всі масляні плями за допомогою пяти процентного розчину соляної кислоти.

Металеву сітку також необхідно використовувати при сполученні двох стін з різних матеріалів, наприклад, дерева та цегли. Її набивають на сполучається кут, так, щоб сітка заходила на кожну сторону на півметра. Також на всіх кутах деревяних стін, які виступають, наверх деревяної дранки слід прибити смужку металевої сітки шириною близько 20 сантиметрів. Сітка допоможе зміцнити кути і не дасть утворюватися тріщин.

підготовка розчину

Процедура підготовки розчину нічим не відрізняється від попереднього випадку з оштукатурюванням цегляних поверхонь. Розчин має такі ж властивості. Раніше штукатурку вироблялися не цементним розчином, а сумішшю вапна і червоної глини. Такий розчин годиться для деревяних поверхонь.

процес штукатурення

Даний процес трохи відрізняється від процесу штукатурення цегляних стін. Етапів і раніше три:

1. обризг;
2. Грунт;
3. Накривка.

Різниця полягає в другому етапі. Перший етап точно також передбачає наведення рідкого розчину і рухами вздовж горизонтальній площині розбризкування його по всій поверхні стіни.

Другий етап починається з того, що на стіну наноситься шар більш густого цементного розчину. Потім відбувається процес вирівнювання. Ось тут і вся відмінність. Якщо грунт нанести занадто тонким шаром, то невелику горбистість потім навряд чи вийде виправити, так як цемент просто не дасть втиснути дранка або сітка. Тому при нанесенні розчину слід на самому початку правильно розрахувати товщину шару.

Третій етап також полягає в нанесенні тонкого шару цементу і втиранні його теркою.

Оштукатуривать і деревяні стіни, і цегляні можна за допомогою готових штукатурних листів. Цегляні стіни, які мають досить рівну поверхню можна оштукатуривать готовими листами шляхом кріплення їх на мастику.

Якщо стіни деревяні, то такі листи кріплять на деревяний каркас. Бруси з максимальною товщиною і шириною в пять сантиметрів прибивають на стіни.

При прибивании брусів необхідно розрахувати точні розміри осередків, щоб на стику двох аркушів обовязково знаходився брус. Як правило, осередки - це квадрати зі стороною в 4 сантиметри.

Всі бруси повинні перебувати на рівній відстані від стіни, тобто лежати в одній і тій же площині. Бруси можна кріпити до деревяної стіни цвяхами. Ті бруси на яких буде перебувати стик потрібно промазати клеєм або мастикою. Самі листи прибивають до деревяного каркасу толеву цвяхами, тобто тими, які мають широкі капелюшки. Ці капелюшки слід трохи забивати в плиту, щоб її не було видно.

Після того, як всі плити набиті, то прийшов час замазувати стики. Провести таку роботу можна шпаклівкою або мастикою. Після висихання швів, їх слід зачистити наждачним папером.

оштукатурювання стелі

Технологія штукатурення стін і стелі між собою практично не відрізняється. Відмінності спостерігаються лише в деталях, а принципи залишаються тими ж.

Штукатурити стелю, який є бетонним, можна тільки через два місяці з дня спорудження будинку. Так як бетону теж потрібен час, щоб висохнути і досягти нормальної вологості в 2-3 відсотки. Якщо бетон буде занадто сирим, то штукатурка почне відшаровуватися і сипатися на підлогу.

Підготовчі роботи

Перед оштукатурюванням стелю слід відчистити від бруду, пилу, також слід видалити всі жирні плями. Так само, як і при штукатурці стін, плями можна видалити за допомогою пятивідсоткового розчину соляної кислоти, а якщо її немає, то підійде будь-який розчинник або бензин.

Після видалення всього зайвого необхідно гладку бетонну плиту зробити трохи шорсткою, щоб штукатурка надійно зчепилася з стелею. Шорсткість бетонній плиті допоможе надати звичайна металева щітка.

Після того, як стеля був оброблений цієї щіткою, його слід помити від утворилася пилу. Тут найкраще підійде вологий змочений віник. Після того, як стеля висохне його необхідно заґрунтувати.

Підготовка штукатурної суміші

Суху штукатурну суміш необхідно насипати в ємність і залити чистою, без сторонніх предметів, водою. Потім протягом 5-7 хвилин штукатурна суміш повинна настоятися. Далі необхідно ретельно її перемішати.

Бажано, щоб приготований розчин використовувався за один раз, так як якщо його залишити на тривалий час, то він загусне. А якщо його потім розвести водою, то він втратить свої якості і така штукатурка не буде довговічною. Ці ж правила стосуються і штукатурного розчину приготованого з цементу і будівельного піску.

розмітка стелі

Розмітка стелі проводиться точно так же, як і у випадку з цегляною стіною. Можна виробляти розмітку за допомогою марок і маяків, а можна просто, набиваючи напрямні рейки і заповнюючи простір між ними.

В цьому випадку постійно доведеться контролювати рівність поверхні, так як рейки по товщині набагато більше штукатурного шару. Другим моментом, який слід врахувати при оштукатурюванні з використанням напрямних рейок це те, що після неповного висихання розчину, нанесеного на суміш, необхідно видалити рейки і закрити розчином утворилися канавки.

нанесення розчину

Нанесення штукатурки складається з трьох етапів. Спочатку покриваємо стелю тонким шаром рідкого розчину. Потім наверх цього шару кладемо основний штукатурний шар, який не повинен перевищувати 10 міліметрів. Якщо потрібно шар товщі, ніж один сантиметр, то необхідно наносити розчин у кілька етапів.

Коли шар штукатурки висохне, але не до кінця, то попередньо змочивши його, можна наносити наступний. Якщо ж штукатурка наноситься одним шаром, то після його висихання поверхня слід затерти полутерком, при цьому постійно змочуючи штукатурну поверхню. Далі наносимо верхній шар.

Для цього поверхню терки посипаємо цементом і втираємо його в штукатурну поверхню.

Штукатурка деревяного стелі

Відмінність між оштукатурюванням деревяного та бетонного стелі полягає в тому, що готуються ці дві поверхні по-різному. Спочатку, з дерева необхідно видалити все сміття і жирні плями, потім необхідно прибити дранку. Прибивається вона трохи не так, як до стіни.

Спочатку прибиваємо діагональну рейку, потім всі інші рейки паралельно віддаляючись вправо і вліво. Відстань, на якому повинні знаходитися один від одного дві паралельні рейки необхідно вибирати з розрахунку, що довжина сторони вийшла осередки не повинна перевищувати чотирьох сантиметрів.

При розрахунку необхідно врахувати ширину рейки. Нижній шар рейок прибивається цвяхами з кроком в 3-4 сантиметри. Верхній шар прибиваємо з кроком в 6-8 сантиметрів. Коли всі підготовчі роботи завершені, то наводимо розчин, який нічим не відрізняється від вищевказаних розчинів і обштукатурюють.

Після цього вирівнюємо поверхню теркою і наносимо верхній шар штукатурки. Якщо стеля штукатуриться під фарбування, то сліди від терки необхідно видалити таким же затиранням тільки не круговими рухами, а зліва направо або від себе і до себе. Після цього, стелі необхідно висохнути. При звичайній товщині штукатурного шару в 5-7 міліметрів і хорошому притоці повітря, штукатурка висихає протягом тижня.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!