Як зробити фундамент для паркану з профнастилу своїми руками?

Щоб огорожа, побудоване з профільного листа, служило якомога довше, необхідно, щоб фундамент для паркану з профнастилу своїми руками був правильно побудований. В його спорудженні немає особливих складнощів, однак ця робота трудомістка і вимагає терпіння.

Профільний лист важить трохи, але це не означає, що до спорудження підстави можна підходити легковажно. Ті ж опорні стовпи повинні бути надійно зафіксовані, щоб огорожа не покосилася, чому сприяють і вітрові навантаження, і переміщення грунту.

типи фундаментів

Зробити фундамент для забору можна декількома способами. Для огорожі з профлиста влаштовуються підстави наступних типів:

• стовпові;
• стрічково-стовпові;
• камяні.

У стовповому фундаменті бетоном заливаються тільки котловани, в які встановлюються вертикальні опори конструкції. В стрічково-стовповому бетонуються не тільки місця вкопування стовпів, але і периметр огорожі. Ширина заливається стрічки варіюється в залежності від висоти огорожі. У різних місцях забору вона може відрізнятися, бути ширше у опор і звужуватися на інших ділянках. Різнитися може і висота цоколя.

Камяні підстави складніше в зведенні і обійдуться набагато дорожче. Зазвичай такі фундаменти застосовуються для кованих огорож або важких камяних огорож. Проте їх можна влаштовувати і під профільними листами, які будуть захищати ділянку до встановлення капітального огорожі.

Ще один вид підстави - монолітний фундамент. Всі конструкції огорожі, включаючи стовпи, монтуються тільки після його заливки. Він призначений для важких огорож, а легка ставиться на нього як тимчасова споруда.

Який фундамент для паркану з профлиста буде побудований, залежить від кількох умов:

• типу грунту і його стану;
• глибини залягання грунтових або близькості стічних вод;
• відстані огорожі до дороги;
• висоти самого огородження.

Що стосується останнього фактора, то у більш високого споруди без міцного фундаменту більше передумов до того, щоб з часом покоситися (про це вже написано вище). Огорожа поблизу дороги з інтенсивним рухом також має влаштовуватися з урахуванням вібраційного впливу на грунт і його переміщень.

При високому рівні ґрунтових вод краще обмежитися будівництвом стовпчастого фундаменту, забезпечуючи при цьому його надійну гідроізоляцію. При великих обсягах поблизу ділянки стічних вод будувати стрічкове підстава можна, але воно теж потребує посиленої гідроізоляції. Крім того, захистити цоколь від вологи допоможе вимощення.

Фундамент на рухливих грунтах повинен закладатися глибше. А частина грунту під ним повинна бути замінена щебеневої або піщаної подушкою. Підсипку необхідно ретельно утрамбувати, щоб не створювати умов для просідання підстави.

Підготовка столбового підстави

Зведення підстави під паркан починається з розмітки лінії огорожі. По кутах ділянки забиваються кілочки, між якими натягується міцний синтетичний шнур або волосінь. Кілочками відзначаються і місця установки опорних стовпів.

Якщо фундамент під паркан з профнастилу буде столбового типу, то в місцях закапування стовпів слід пробурити або викопати ями. Їх глибина повинна бути не менше 1,2 м. Хоча стовп закопується в грунт на 1/3 своєї довжини, в яму ще буде підсипати щебінь і пісок, а вже на нього буде заливатися бетон. Діаметр висвердлених під опору свердловини повинен бути більше перетину труби не менше ніж на 5 см. Відстань між ямами не повинно перевищувати 2 м.

У готових котлованах або свердловинах влаштовується подушка. Після засипки щебінь (гравій) і пісок заливаються водою і ретельно утрамбовували. Таким способом ущільнюється грунт. Крім того, при заливці бетону вода не буде передчасно залишати розчин, просочуючись у грунт.

Якщо котлован має великий діаметр, то в ньому будується опалубка, а в пробурених свердловинах встановлюється «стакан» з руберойду або подібного йому бітумного матеріалу. Заливка фундаменту ведеться тільки після установки стовпів і їх вирівнювання по вертикалі. Простір між стінками опалубки і стовпчиками заповнюється арматурою перерізом не менше 8 мм.

Отже, для підготовки до заливання столбового фундаменту потрібно використовувати такі інструменти, пристосування і матеріали:

• рулетку;
• синтетичний шнур і деревяні або сталеві кілочки;
• молоток або кувалду;
• бур або лопату;
• шлифмашинку для нарізування арматури;
• руберойд для гідроізоляції;
• дошки або фанеру для опалубки;
• ножівку або електролобзик для різання деревини;
• кріплення або цвяхи для її стягування.

Перед установкою в котлован стовпи повинні бути відглушені з нижнього торця, очищені від іржі і покриті антикорозійним складом (в його якості може бути застосована бітумна обмазка).

Який бетон застосовувати?

Фундамент слід заливати бетоном марки М300. Ця суміш найбільш оптимальна за характеристиками:

• морозостійкості;
• міцності;
• водостійкості;
• опірності впливу агресивних засобів.

Щоб отримати бетонний розчин М300, потрібно змішати:

• 1 обємну частину цементу М500;
• 2,2 частини піску;
• 3,7 частини щебеню фракції 10-20 мм.

При застосуванні сполучного компонента марки М400 пропорції якісного бетону дещо інші:

• 1 частина цементу;
• 1,7 частини піску;
• 3,2 частини щебеню.

Вода додається в бетон після змішування цементу і піску. Тільки після цього в суміш засипається щебінь. Обсяг води в бетонній розчині приблизно дорівнює обємному вмісту в ньому цементу. Однак, скільки потрібно додавати рідини, залежить від рівня вологості піску і щебеню. У будь-якому випадку бетон не повинен бути дуже рідким, щоб не розшаровуватися, або занадто густим, щоб їм можна було без труднощів заповнити котлован. При заливці фундаменту необхідно ущільнювати розчин лопатою або арматурним стержнем. Це позбавить бетон від повітряних порожнин. Опалубка знімається через 5-6 днів після заливки. Стіни фундаменту обробляються бітумною мастикою.

Необхідно розповісти, що сам процес укладання бетону найкраще проводити в теплу пору року, при температурах в межах 15-25 ° С.

У цьому температурному діапазоні гідратація цементу відбувається найбільш якісно. При більш жаркій погоді вода з бетону випарується швидше, ніж він застигне належним чином. Після заливки його протягом декількох днів буде необхідно змочувати. А під час приготування в суміш слід додати модифікатор, що затримує воду в ній. При низьких температурах застигання бетону розтягується на більш тривалий період, хоча в нормальних умовах розчин досягає розрахункових показників за 28 днів. При негативних температурах від укладання бетону краще відмовитися. В іншому випадку в нього доведеться додавати пластифікатор, але міцності розчину погіршаться.

Стрічково-стовпової фундамент

Щоб побудувати стрічково-стовпової фундамент для паркану з профільного листа, також визначається периметр майбутнього огородження, викопуються ями для стовпів, але разом з цим копається траншея під бетонну стрічку. Фундамент повинен заглиблюватися в грунт не менше ніж на м, проте канава під нього викопується набагато глибше, щоб:

• пройти рівень промерзання грунту;
• зняти найбільш рихлу його частина.

Крім того, в траншею буде засипатися подушка з піску і щебеню.

Після утрамбовки підсипки дно і стіни траншеї вистилаються бітумними рулонними матеріалами, які забезпечать майбутньому фундаменту гідроізоляцію. Якщо траншеї загрожує обвалення, то слід встановити опалубку. В цьому випадку гідроізоляція стін підстави буде проводитися тільки після її розбирання. Опалубка повинна підніматися над грунтом на 15-20 см. Якщо вирівняти по горизонталі її верхні кромки, то істотно полегшиться заливка на цоколі фінішного шару.

Після вкопування і фіксації стовпів між ними прокладається арматура в 4 ряди. Для цього використовуються стрижні товщиною не менше 8 мм. Через 30-40 см ряди звязуються перемичками. Арматура повинна бути втоплена в бетон не менше ніж на 5 см. На її верхні ряди можна укласти кладочную сітку.

Заливати стрічку слід шарами. Як тільки рівень бетону майже досягне верхньої арматури, влаштовується добовий перерва. Через добу верхня частина стрічки заливається розчином (1: 3) і вирівнюється. Поки розчин в опалубці досить рідкий, потрібно провести железнение його верхнього шару.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!