Установка приводу для воріт своїми руками

Установка приводу для воріт своїми руками підніме вашу самооцінку, вселить упевненість в якості виконання робіт і, що важливо, збереже вам значну частину коштів. Встановлювати електропривод і виконувати монтаж автоматики потрібно в чіткій відповідності з інструкцією. Це дозволить уникнути ремонту або заміни компонентів за свій рахунок.

Інструменти і матеріали

Починати потрібно з придбання всього необхідного.

Список обладнання і матеріалів:

• зубчасті рейки;
• привід;
• сигнальна лампа;
• комплект фотоелементів;
• провід живлення 3 * 1,5 мм ;
• провід підключення сигнальної лампи 2 * 0,75 мм ;
• провід підключення передавача з комплекту фотоелементів 2 * 0,35 мм ;
• провід підключення приймача з комплекту фотоелементів 4 * 0,35 мм ;
• Гофротруба для прокладання проводки;
• наконечники проводів;
• стабілізатор напруги;
• зварювальні електроди;
• обрізки профільної труби, сталевих куточків, смуги.

Зубчаста рейка є універсальним елементом і підходить до приводу будь-якої потужності від будь-якого виробника. Вона пропонується мірними шматками по 1 м. Ділянки зазвичай збираються по системі шип-паз. Щоб обчислити необхідну кількість рейок, потрібно до ширини прорізу додати 1 м.

Привід являє собою двигун, редуктор, кінцеві вимикачі і керуючу плату, зєднані в одному захищеному від атмосферних опадів корпусі. Його головним показником є потужність. Для легких побутових відкатних воріт досить 250-300 Вт. До будь-якого приводу в комплекті поставляються 2 пульта дистанційного керування. При бажанні завжди можна докупити і налаштувати ще кілька.

Стабілізатор напруги не рахується обовязковим елементом. Але, відмовляючись від нього, знайте: керуюча плата приводу чутлива до перепадів напруги і часто виходить з ладу через його стрибків. Фотоелементи і сигнальна лампа є компонентами, що підвищують безпеку. Система функціонуватиме і без них.

Купувати дроти з перетином більше рекомендованого не варто. Великих струмів в мережах бути не повинно, а колодки на платі управління розраховані на перетин жили до 1,5 мм . Наконечники проводів можуть не застосовуватися. Але для надійного контакту їх краще використовувати.

Список інструментів:

• рулетка;
• маркер;
• зварювальний апарат;
• дриль;
• викрутки;
• гайкові ключі;
• пасатижі;
• ніж;
• обжимний інструмент;
• кутник.

прокладка проводки

Привід може встановлюватися в будь-якому місці консолі, але частіше його розміщують ближче до опорного стовпа. Позначається це тільки на довжині проводки до периферійних пристроїв. Довжина рейки не змінюється, вона просто зміщується по полотну до приводу.

Змонтувати автоматичний виконавчий механізм воріт буде простіше, якщо ще на стадії бетонування фундаменту встановити сталеву заставну і підвести проводку через отвір в ній. Забезпечити приводом неважко і вже існуючі відкатні ворота. В цьому випадку майданчик приварюють до заставної фундаменту воріт. Вона піднімається над підставою. Це дозволяє завести проводку в пристрій, як і належить, знизу, щоб не переживати про можливе затікання води в корпус.

Проведення прокладаються в спеціальних гофротруби або звичайних сталевих трубах у землі. У укладені в грунті труби потрібно заздалегідь закласти дріт. Потім до дроту прикручується кінець дроту і простягається в трубу. Провід живлення йде від точки підключення в будинку або іншому місці. Для стабілізатора бажано знайти місце, де він менше буде дратувати клацанням.

Провід передавача фотоелемента проходить під проїздом. Для захисту від пошкодження його поміщають в сталеву трубу і закопують глибше. Провід фотоелементів і сигнальної лампи бажано провести всередині обмежують проїзд стовпів. У разі цегляних стовпів тонкі проводи ховають в швах кладки і зашпаровують розчином. Фотоелементи розміщують в отворі перед воротами на висоті близько 60 см. Сигнальну лампу піднімають на верхівку ближнього стовпа.

Установка виконавчого пристрою

Починати монтаж потрібно з зубчастої рейки. На легких воротах вибір місця для її закріплення небагатий, тому положення приводу підганяється до рейки, а не навпаки. Рейки бувають сталеві і полімерні. Полімерні прикручують покрівельними саморізами до профільної трубі над направляючої воріт.

Сталеві забезпечуються різьбовими бобишками, які потрібно приварювати до основи. Бобишки можна приварювати до тієї ж профільної трубі над направляючої воріт або до самої направляючою. Сталеву або полімерну рейки коштувати прикручувати вище. Це забезпечить більшу свободу при виборі положення приводу.

Привід комплектується нижньої монтажної рамкою з отвором для входу проводки. Важливо спочатку вибрати правильне положення для рамки. Для цього провідну шестерню вводять в зачеплення з рейкою. При суміщенні повинен залишатися зазор в 2-3 мм. Потрібно прагнути витримати перпендикулярність осі ведучої шестерні до передньої площини рейки. Щоб виставити редуктор в потрібному положенні, доведеться зварити невеликий саморобний опорний столик зі сталевого прокату.

Знайдене розташування на підставі, монтажна рамка знімається з пристрою і приварюється до опори. Важливо не забути протягнути проводку в отвір рамки до її фіксації. З приводу знімається верхній кожух і проводиться підключення живильного проводу до плати управління. Маркування та розміщення клем може відрізнятися у різних виробників. Схема підключення береться в інструкції. Провід фотоелементів і сигнальної лампи підключаються в останню чергу, після настройки і перевірки працездатності основного функціоналу.

Налаштування приводу

Коли підключення живильного проводу до фазного, нульового і заземлюючого вироблено, можна робити настроювання кінцевих вимикачів. На більшості сучасних моделей використовуються магнітні кінцеві. Вони кріпляться на рейку на певній висоті. Висота задається кронштейнами з можливістю переміщення магнітів.

Коли магніти проходять навпроти чутливого елемента пристрою, обертання двигуна зупиняється.

Положення кінцевих вибирається експериментально. В процесі доводиться враховувати інерцію воріт.

Вимикач відкриття повинен спрацьовувати, коли полотно вже повністю вийшло з отвору, але кінцевий ролик ще не дійшов до передньої опори. Вимикач закриття вимагає більш тонкої настройки. В ідеалі стулка повинна входити в уловлювач з зазором 5.10 мм. Контактні кінцеві старих моделей натискають на важільний вимикач на корпусі пристрою. В іншому все те ж.

Передавач фотоелемента на далекому стовпі підключається тільки до харчування 2-х-жильним проводом. З приймачем складніше, 2 його жили відповідають за харчування, 2 - за керуючий сигнал. Якщо все підключено вірно, то автоматика повинна спрацьовувати наступним чином: при перекривання променя між передавачем і приймачем рух стулки на закриття припиняється, і вона відводиться в положення «відкрито».

Сигнальна лампа підключається до клем, на які подається харчування при русі воріт в будь-якому напрямку. Більшістю моделей приводів підтримується установка автоматики, що збільшує функціональність пристрою.

До них можна підключати будь-яку нормально разомкнутую кнопку для відкриття воріт після натискання. Замість кнопки можна використовувати зчитувачі кодованого сигналу різних типів. Зовнішня антена дозволяє поліпшити якість і дальність прийому сигналу брелока дистанційного керування. Зовнішній приймач сигналу дозволяє експлуатувати привід з декількома сотнями брелків.

Головне - це уважно вивчати інструкцію, не плутати кольору і перетину жил. Тоді автоматизувати відкатні ворота своїми руками буде неважко.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!