Нюанси облаштування балок

Щоб здійснити спирання балки на цегляну стіну, найчастіше використовують опори, виконані зі сталі.

Такий факт, як спирання балки на стіну з цегли, має на увазі, що кінець балки може деформуватися досить вільно. У момент прогину балка повинна провертатися, а під впливом температурних режимів вона повинна зміститися по осі (поздовжньої).

Саме в цьому випадку експлуатація буде безпечної та надійної і обійдеться без додаткового напруження. Для досягнення цієї мети використовуються рухомі і нерухомі опори.

До важливих функцій такого процесу, як установка балок, відноситься забезпечення звязку наявного перекриття з конструкцією, що підтримує його, наприклад, зі стіною (стовпами). Найбільш важливими факторами для надійності й міцності споруджуваного зєднання перекриття і опори є: ступінь глибини, на яку закладаються балки, їх анкеровка в стіні і, звичайно, оптимальний вибір конструкції обпирання.

Закладаємо балки в стіну

У будівництві етап закладення балок в стіну є найбільш важливим і відповідальним. Конструкції перекриттів повинні відповідати високим вимогам надійності та міцності, так як саме вони є гарантією безпеки всіх проживаючих в будинку.

1. Перше, що необхідно виконати, - це обтесані торцеві кінці балок під кутом, рівним 60 градусам.
2. Виконати обробку торцевих кінців балок за допомогою антисептичний складу. Ще однією дією, характерним для цього етапу, є процедура обробки смолою.
3. Далі необхідно обернути кінці балок толем і укласти їх таким чином, щоб вони не досягали задньої стінки гнізда, приблизно на 40 мм (+ - 10 мм).
4. Після того як балка покладена, її боку (бічні і верхню) закладають за допомогою розчину, в який в якості складової входить щебінка.

За наявної товщині стін, рівної 2,5 цеглин (це приблизно 640 мм) або більше, балки, точніше їх кінці, чи не замазують розчином. Для цього більш підходить інший варіант закладення.

Так як балка своїми торцевими кінцями має опору на стіни (зазвичай, не більше ніж в 150 мм), зрозуміло, що між її кінцем і стінкою гнізда (задньої) є вільний простір, приблизно 100 мм.

Таку відстань підійде для того, щоб дотримувалася повітряний прошарок і щоб була виконана укладання теплоізоляції. Що стосується гнізда, то його дно підлягає вирівнюванню за допомогою бетону, потім наноситься шар бітуму і два толевих шару.

Верхню частину гнізда і його бічні стіни вкривають за допомогою толю.

А ось для задньої стінки використовують просмолений повсть. Цей шар повсті притискається за допомогою дошки, що пройшла антисептичну обробку. Її товщина зазвичай відповідає 25 мм.

Зверніть увагу, що кінець балки повинен бути укладений таким чином, щоб простір, що вийшло між ним і дошкою, становило приблизно 40 мм.

Якщо ж стіни вашого будинку менш вищеназваного розміру, наприклад, в дві цеглини, то вам підійде наступний спосіб.

1. Так само, як і в першому випадку, задня стінка гнізда вкривається просмоленим повстю в два шари.
2. Потім виготовляється ящик з трьома стінками, його поверхня просмалівают, і він встановлюється в гніздо, їм притискається покладений раніше повсть.
3. Якщо ж закладення балок відбувається при влаштуванні горищного перекриття, і стіни при цьому відповідають товщині в дві цеглини, то особливу увагу необхідно приділити гнізд, точніше їх захисту. Як і у вищезгаданому прикладі, необхідно виготовити ящик з трьома стінами, просмолити його поверхню і оббити повстю.
4. Балки, розташовані поблизу димохідних труб, мають у своєму розпорядженні на відстані не менше, ніж 400 мм до її внутрішньої поверхні.

Звичайно, трапляється і так, що балку неможливо розташувати на більш далекій відстані від димоходу. При таких обставинах здійснюють врубку балки в конструкцію ригеля.

А сам ригель врубают вже в дві балки, в результаті чого відбувається їх ослаблення. Зменшення ослаблення домагається укладанням балок товщим кінцем по відношенню до димохідної трубі.

При будівництві цегельного, камяного та інших подібних їм будівель необхідно дотримуватися умова, при якому між стіною і крайніми балками буде матися зазор мінімум в 50 мм. Його закладення виробляють з використанням рейки. Не забудьте, що рейка і балка відокремлюються одна від одної за допомогою шару толю або шару руберойду.

Інструменти

• перфоратор;
• дриль;
• молоток;
• пензлик;
• болгарка;
• сокиру.

Крім того, різні рівні, рулетка і т.п.

Нюанси анкерного кріплення і пристрою вузла обпирання балки

Для того щоб надати жорсткість, необхідно виконати додаткове кріплення балок. Кріплення виконується не всіх балок, а через одну.

1. Для цього при виконанні цегляної кладки проводиться установка сталевого анкера. Він розташовується таким чином, що його кінець не доходить до зовнішньої стіни (її поверхні), приблизно на 12 см.
2. Робиться це для виключення виникнення, так званих, «містків холоду». Інший його кінець виступає в приміщення на відстань близько 20 см.

Кріплення анкера і деревяної балки здійснюється за допомогою сталевої накладки, перетин якої дорівнює 50 на 6 мм, а також цвяхів з діаметром близько 5 мм.

Існують і такі варіанти закладення, при яких вона вважається відкритою. Але, врахуйте, що при виборі подібного способу в приміщенні повинна бути нормальна вологість (менше, ніж 60%) і досить хороша вентиляція перекриття, а ще буде необхідно виконати достатню теплоізоляцію гнізда, зокрема, його задньої стінки.

Потрібно знати, що в даному випадку при наявній цегляній стіні стінка гнізда повинна мати товщину мінімум 46 см. Якщо товщина все ж менше, то необхідно додаткове утеплення.

1. Якщо товщина стіни відповідає розміру в дві цеглини, то спирання балки (вузол) виконують у такий спосіб. У стіні виконується гніздо, глибина якого відповідає 25 см (приблизно, одну цеглину).
2. Вертикальна стінка гнізда покривається теплоізоляційним матеріалом, в якості якого можна використовувати антисептированной або мінеральний повсть. Нижня частина гнізда вкривається толем, бажано в два шари.
3. Після чого виконується установка деревяного короба. Він виготовляється з використанням просмоленому антисептированной деревини. За допомогою нього здійснюється притиснення повсті. Балка перекриття повинна спиратися на поверхню короба (нижню його частину), на глибину приблизно в 15 см.

Але врахуйте, що необхідний повітряний прошарок між балкою і поверхнями короба. Як варіант такої конструкції можна розглядати установку короба з дерева, який має три сторони вертикального характеру і одну горизонтального (верхня частина). Нижня горизонтальна поверхня повністю відсутня.

При такій установці кінець балки з антисептичної обробкою матиме опору в гнізді на руберойд (два-три шари). А по бічних, торцевої і верхньої сторонам балки будуть розташовуватися деревяні поверхні короба.

Якщо товщина ваших стін відповідає розміру в 2,5 цегли і більше, то спирання балки необхідно виконати в гніздо, глибина якого складе 25 см. Гніздо, його нижня частина, підлягає обробці за допомогою бітуму, зверху якого укладається толь в два шари, або руберойд .

Поверхні, розташовані з боків і зверху, теж ховаються за допомогою толю. Задня поверхня гнізда повинна бути добре ізольована за допомогою теплоізоляційного матеріалу, наприклад, повсті (мінерального). Притиснення повсті до стіни виконується за допомогою деревяної дошки з товщиною в 2,5 сантиметра.

Не забудьте про чотирьохсантиметрову повітряному прошарку між балкою перекриття і поверхнями гнізда.

Ряд дефектів, що допускаються при монтажі балки (ригеля) і кроквяної ферми

Як і будь-який інший вид будівельних робіт, монтаж залізобетонних балок і ригелів може

бути виконаний з різними дефектами. Найбільш часто зустрічаються вважаються:

• зміщення осі балки (ригеля) з осі колони;
• зміщення балки (ригеля) в площині рам поперечного характеру;
• невірно виконане зєднання балки (ригеля) з колоною;
• здійснення укладання балки (ригеля) на стіну з цегли без забезпечення спеціальної опорної подушки;
• наявне відхилення ригеля (його площині) від вертикалі;
• виконання монтажних робіт з використанням балки (ригеля) з наявними явними дефектами.

Дефекти і їх наслідки

При наявному зміщенні осі балки (ригеля) з осі колони зявляються додаткові зусилля в колоні згинальних моментів, які діють в перпендикулярному напрямку по відношенню до площини рам поперечного характеру. Наслідком таких дефектів є зниження несучої здатності колон.

Якщо ж є зміщення балки (ригеля) в площині рам поперечного характеру, то одна з опор майданчика матиме меншу довжину при порівнянні з проектною.

Це може викликати просмикування арматури (поздовжньої), поява тріщин і руйнування балки (ригеля). І ще, так як площа обпирання маленька, можлива поява руйнування бетону в місці опори, оскільки відбувається його зімяло або сколювання.

1. Ще один дефект передбачає відхилення балки (ригеля), точніше його площині, від вертикалі. Це стає можливим в результаті перекосу заставної деталі опорного характеру в балці. В результаті цього зявляються крутний момент, на які конструкція балки (ригеля) не розрахована.
2. В основному всі вищеназвані дефекти можуть бути допущені і при виконанні монтажних робіт по установці залізобетонної ферми. Наслідки, викликані цими дефектами (при монтажі ферми), також схожі з вищезгаданими.
3. Хочеться відзначити, що виготовляючи ферми, особливу увагу необхідно приділити процедурі армування вузлів. Якщо буде виконана анкеровка високого ступеня надійності в вузлах ферми, то це гарантує гарну міцність.

Ще один важливий момент: міняти такі параметри, як кількість і діаметральний розмір арматури (конструктивної), не отримавши згоду проектної організації, не представляється можливим, точніше, не допускається. Залізобетонні ферми зберігаються і перевозяться тільки у вертикальному положенні.

Виконуючи монтаж ферми, до того як будете здійснювати установку плит, не забудьте перевірити таку якість, як стійкість стиснутого пояса в площині горизонтального характеру.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!