Будівництво огорож з профнастилу з цегляними стовпами

Щоб захистити свої володіння від занадто цікавих очей сусідів і перехожих або запобігти проникненню на територію непрошених гостей, господар захищає свою ділянку надійним високим парканом. В даний час існує багато видів огорож з різних матеріалів. Великої популярності набули паркани з профнастилу, укріплені стовпчиками з металевих труб або цегли. Такі огорожі виглядають привабливо і солідно і служать власникам дуже довго. Крім того, спорудити їх не дуже складно, та й грошові витрати, повязані з будівництвом, невеликі. Будівництво паркану з профнастила з цегляними стовпчиками - процес, що складається з декількох операцій, після закінчення якого будь-яку ділянку стане недоступним для сторонніх поглядів і неприступним для вторгнень.

Основні етапи робіт

Перед тим як приступити до спорудження паркану з профнастилу, потрібно чітко уявляти, які операції має бути виконати при цьому. Перш за все, господар ділянки повинен знати, який саме паркан він хоче побудувати, продумати зовнішній вигляд конструкції і прорахувати всі її розміри: довжину, ширину і висоту.

Крім того, необхідно вирахувати кількість потрібних для огорожі матеріалів і придбати їх. Потім слід підготувати всі інструменти, які знадобляться для роботи. Далі буде потрібно підготувати траншею для заливки фундаменту і зробити її опалубку. Після цього потрібно замісити розчин і залити фундамент. Потім зібрати каркас огорожі з профільних труб. Наступний етап - спорудження цегляних стовпів. Остання операція зі зведення паркану є монтаж профнастилу на каркас огороджувальної конструкції. А тепер про все це докладніше.

Інструменти і матеріали

Так як будівництво паркану - багатоетапна робота, для кожного з етапів будуть потрібні різні матеріали і інструменти, деякі з них знадобляться відразу для декількох операцій.

1. Для влаштування траншеї і опалубки потрібні будуть огороджувальні кілочки, будівельний рівень, рулетка, волосінь або капронова нитка, лопати, лом, мішки для грунту, тачка для вивозу землі, будівельні полуобрезние дошки, шурупи по дереву, електродриль, перемички з дерева, арматурні прути з діаметром 1 см, вязальний дріт.
2. Для заливки фундаменту знадобляться лопати, граблі, сталевий лист або ємність великого обсягу для замісу розчину, цемент, щебінь, пісок, вода, рідке мило, відра для розчину, кельми, поліетиленова плівка.
3. Для побудови каркаса майбутнього паркану потрібні будуть металеві труби перетином 60 х 60 мм (стрижні цегляних стовпів), закладні металеві пластини, профільні труби розміром 20 х 40 х 2 мм, електрозварювання, електроди, щиток або окуляри для захисту очей, алкідна емаль, болгарка, будівельний рівень.
4. Для зведення цегляних стовпчиків знадобляться цемент і пісок, вода, кельма, облицювальна цегла, армована сітка, болгарка, бетонні або металеві ковпаки для прикраси і захисту стовпчиків, електродриль і дюбелі для кріплення ковпаків.
5. Для монтажу профнастилу на паркан потрібно придбати профлисти і покрівельні саморізи по металу. Знадобиться електродриль, чорний маркер, картон.

Визначення розмірів і зовнішнього вигляду

Перше, з чого починається будівництво паркану з цегляними стовпчиками, - це визначення його місця розташування і розмірів. Спочатку потрібно буде позначити кути майбутнього огородження кілочками і натягнути між ними 2 ряди волосіні або нитки з капрону: одну на рівні висоти паркану, а другу на рівні висоти фундаменту. Рівність кутів обовязково треба перевірити за рівнем. Всю довжину сторони паркану потрібно розділити на однакові відрізки і позначити їх кілочками. Тут будуть розташовуватися стовпи. Передбачуваний паркан не повинен бути надто широким, тому його стовпчики з лицьової і бічної сторони матимуть ширину в 1,5 цегли. Бажаючі можуть здійснювати викладку стовпів в 2 цегли.

Залізобетонний фундамент для забору буде стрічковим, шириною 25 см, яка ідентична ширині цегляного стовпчика. Безперервне підставу захистить ділянку від проникнення на приватну територію тварин і сусідської домашньої птиці з вулиці, дощова вода не буде затікати під такий фундамент. Слід памятати, що висота фундаменту повинна бути вище рівня землі на 10-20 см, щоб уникнути скупчення бруду на ній під час дощу. Стрічку підстави можна забетонувати однорідної товщини по всій її довжині. Хоча для такої конструкції фундаменту і буде потрібно більше розчину, зробити її буде легше, ніж стрічку з різною товщиною (ширше під стовпами і вже під листами профнастилу). Не потрібно забувати про воротах або хвіртки. Їх розміри теж потрібно продумати.

Підготовка траншеї, опалубки і каркаса

Глибина промерзання грунту становить близько 1 м, тому траншеї для підстави також потрібно вирити на 1 м глибиною, щоб фундамент був нерухомим. Для того щоб заощадити земельні роботи і кількість бетону, під стовпчиками для листів профнастилу глибину траншеї можна зробити менше (0.5 м). Раз стрічки фундаменту будуть різної глибини, не варто поєднувати їх в одну єдину конструкцію, так як взимку під час сильних морозів неглибокі стрічки можуть деформувати інші ділянки фундаменту.

При виконанні робіт з викопування траншеї з глибини на поверхню буде вилучено багато грунту. Його потрібно буде зібрати в мішки з поліпропілену, а потім вивезти їх з ділянки або частина грунту залишити для хазяйських потреб. Для економії сил і часу викопувати траншею краще вдвох чи втрьох.

Наступний етап - опалубні роботи. Опалубку для фундаменту потрібно збирати для його цокольній частині і трохи нижче кордону поверхні грунту (на 10-20 см). Основним матеріалом для опалубки будуть будівельні полуобрезние дошки. Її слід скріпити шурупами по дереву, просвердливши отвори в дошках електродрилем. Щоб дошки не вигнулись під вагою бетону, їх можна додатково закріпити деревяними перемичками. Збір щитів опалубки необхідно почати з верхньої дошки, встановленої вздовж нижньої волосіні або нитки. Армувати фундамент можна арматурними прутами з діаметром 1 см. Вертикально їх встановлюють на відстані 1,5 м один від одного, а горизонтально в 2 ряди: верхні в 5 см від бетонної поверхні і нижні в 10 см від ґрунту. Зручніше буде спочатку зібрати каркас з арматури, зєднавши прути за допомогою вязального дроту, а потім опустити його в опалубку.

Після збору арматурного каркаса і опалубки потрібно встановити в опалубку 2,5- і 3-метрові металеві труби квадратного або круглого перетину 60 х 60 мм, які посилять цегляні стовпи. Відстань між ними має бути однаковим. Оптимальним вважається видалення одного стовпа від іншого на 2 м. Труби можна прикріпити дротом до розпіркам з дерева, щоб вони не перекосилися, коли буде проводитися бетонна заливка, і обовязково потрібно вирівняти їх по рівню. Над поверхнею землі труби повинні підніматися на висоту 1,5 м або більше, в залежності від того, якої висоти бажає господар встановити паркан.

Заливка фундаменту огорожі

Для того щоб залити фундамент, слід підготувати розчин, використовуючи бетономішалку або замісивши цемент вручну. Для приготування розчину знадобляться вода, цемент, пісок, щебінь в пропорції 0,7: 1: 3: 6. Крім цих компонентів потрібно використовувати пластифікуючі добавку (побутове рідке мило) для поліпшення укладання бетонної суміші і підвищення морозостійкості фундаменту. На відро цементу потрібно 10 мл мила. Розчин вручну замішують наступним чином: в багатолітрових ємність або на великий сталевий лист насипають відро цементу і 3 відра піску, перемішують їх граблями або перекопують лопатами. Далі в відро вливають мило і доверху заливають його водою. Треба трохи почекати, щоб на поверхні рідини утворилася велика кількість піни. Відро вливають в суміш піску та цементу, додають потрібну кількість щебеню і перемішують протягом півгодини.

Готовий розчин заливають в опалубку, акуратно розрівнюючи поверхню майбутнього фундаменту кельмою і вирівнюючи її по рівню і натягнутим волосінь. Щоб запобігти швидкому висиханню цементної поверхні, фундамент слід накрити поліетиленом. У літню суху погоду розпалубку можна зробити через 7 днів після заливки.

спорудження каркаса

Будівництво каркаса паркану для установки на ньому профнастилу можна почати через 3 дні після заливки фундаменту. Проводиться така робота двома способами. При першому способі каркас збирається перед викладкою цегляних стовпчиків, при другому - після їх спорудження.

Будівництво каркаса в першому випадку відбувається таким чином. Для виготовлення каркаса підійдуть профільні труби розміром 20 х 40 х 2 мм. Їх розрізають болгаркою на шматки з довжиною, що відповідає відстані від однієї труби забірного стовпчика до іншого. Далі на цих стовпах відзначають крейдою розташування горизонтальних труб. Наступний етап - зварювання горизонтальних труб з вертикальними і обовязкова перевірка рівності за допомогою рівня. Готовий каркас потрібно пофарбувати олійною емаллю для захисту від корозії.

Другий спосіб полягає в наступному. До вертикальних трубах майбутніх стовпів зверху (30 см від вищої точки забору) і знизу (30 см від землі) зварюванням привариваются металеві пластини (заставні). Їх необхідно вивести назовні цегляної кладки, тобто вони повинні стирчати з неї. Далі будується із цегли по черзі певну кількість стовпів (технологія описана нижче). Після цього до стирчить з кладки заставних привариваются горизонтальні профільні труби каркаса.

Кладка цегляних стовпчиків

Для обкладання стовпчиків підійде облицювальна цегла. Спочатку готується розчин з піску та цементу (співвідношення 3: 1). У нього теж можна додати для пластичності рідке мило. Цеглини укладаються на свіжоприготований розчин навколо стовпа способом «в 1,5 цегли». Проміжок між стовпом і цеглою теж заливається розчином. Щоб посилити кладку, кожні 2 ряди можна армувати сіткою розміром 50 х 50 х 4 мм. Будівництво стовпів краще проводити по черзі: спочатку викласти 1 стовп на висоту 0,5 м, потім інший і т.д. Часто між стовпами викладають перемички з цегли шаром в 2-3 ряди. Але це робити не обовязково, так як фундамент підноситься над поверхнею землі. У місцях, де укладанні цегли заважають профільні труби, слід обережно розрізати цегла болгаркою, видаливши його зайві шматки, підігнати цегла під трубу і скріпити все щілини цементним розчином.

Щоб всередину готових стовпів не потрапляла вода і вони здобули завершений вигляд, їх зверху накривають ковпаками з оцинкованої сталі або бетону, які можна купити в будівельному магазині. Якісні ковпаки послужать 15 років. Для краси їх фарбують в різні кольори. Колір бетонного ковпака не зміниться з часом, якщо його забарвлення відбувалася під час виготовлення розчину, тобто пігмент доданий був в бетонну масу при замісі. Бетонні ковпаки можна встановити на піщано-цементний розчин, а сталеві прикріпити до верхнього ряду цегли за допомогою дюбелів.

Монтаж профлистов на каркас

Завершальним етапом будівництва огорож з профнастилу з цегляними стовпами є монтажні роботи по кріпленню металевого профнастилу на підготовлений раніше для нього каркас. Оскільки листи профнастилу дряпаються, щоб уникнути їх появи при установці паркану, потрібно на поверхню фундаменту або цегляної перемички укласти шар картону.

Лист профнастилу кріпиться до профільних трубах оцинкованими покрівельними саморізами розміром 4,8 х 30 мм з прокладками гумовими. На кріплення 1 м профнастилу знадобиться 6 саморізів. Перед монтажем на профлист слід чорним маркером відзначити місця, куди електродрилем будуть вкручуються покрівельні саморізи. Дриль при роботі небажано доводити до високих обертів, так як гвинтова ріжучакромка може сильно розігрітися і сточиться. Листи профнастилу краще зєднувати внахлест, прикріплюючи їх до профільної трубі саморізами, відстань яких друг від друга одно ширині однієї гофри.

Будівництво паркану, що представляє собою конструкцію цегляних стовпів і розташованих між ними листів профнастилу, забере у господаря близько місяця, якщо до справи не залучена професійна будівельна бригада. Але ж так хочеться зробити огорожу своїми руками! А кількість витрачених часу, коштів і сил забудеться, коли між приватною територією і вулицею вознесеться красива і міцна огороджувальна споруда, яка надійно охоронятиме ділянку, житло і самих господарів від непотрібної уваги сторонніх.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!