Дерев'яні лати під черепичний покрівлю

Одним з найпопулярніших на даний момент типів покрівлі можна назвати металеву черепицю або просто металочерепицю. Цей матеріал вигідно відрізняється від всіх інших. Однак варто розуміти, що і технологія влаштування покрівлі теж інша. Наприклад, інша лати під металочерепицю і шари всього покрівельного «пирога». Щоб черепиця прослужила довго без будь-яких труднощів, потрібно зробити правильний її монтаж.

Крім того, що є своя технологія влаштування обрешітки під черепицю, тобто існує якась інструкція монтажу, так є ще й певні правила, за якими потрібно виконувати кожен крок цієї самої інструкції.

Правила монтажу обрешітки під металеву черепицю

Відразу варто відзначити, що саме обрешетка є підставою для металочерепиці, тому її монтаж повинен здійснюватися акуратно і правильно, щоб уникнути потім протікання в даху, швидкого виходу з ладу окремих елементів черепиці і так далі.

Як правило, контробрешетку роблять з чорнових дощок. При заявленій товщині в 3 см їх реальна товщина може бути і 25 мм, і 35 мм. Звідси можна зробити висновок, що в першу чергу потрібно зробити калібрування товщини. Перше правило говорить, що пристрій покрівлі з металочерепиці має здійснюватися тільки на рівну поверхню без перепадів висот.

Якщо в межах одного аркуша покрівельного матеріалу цей перепад висот буде дуже малозначущими, то ось на стику він вже має вагу. Наявність перепаду саме на стику призведе до утворення там щілини, а ніж це може загрожувати в зимовий період, і говорити не варто - сніг задуває під листи металочерепиці і «сідає» на утеплювальні шарі. При його таненні утеплювач намокає і втрачає здатність виконувати свої функції в значній мірі.

Варто зауважити, що чорнова дошка повинна мати товщину в 30 мм. Менше не бажано по ряду причин.

Наприклад, по цій дошці доведеться ходити людині, щоб виробляти монтаж безпосередньо черепиці. Отже, дошка повинна витримати вагу людини, а при калібрування товщина зменшується.

Отже, коли з дошками зрозуміло, залишається питання, з яким кроком їх прибивати. Крок обрешітки під металочерепицю визначається з деяких розрахунків. Розрахунок кроку проводиться за такими правилами:

1. В першу чергу необхідно зясувати вид покрівлі, тобто вид черепиці. Для кожного окремого виду встановлюється своє відстань між дошками обрешітки.
2. Кожним типом покрівлі визначається і відстань між брусами обрешітки. Це відстань вважається від нижнього краю першої дошки і до верхнього краю наступної.
3. Між карнизними дошками обрешітки відстань повинна бути меншою, ніж у всіх інших випадках.
4. Крім того що крок обрешітки залежить від типу покрівлі, він ще має залежність і від величини карниза, і від крутості схилу даху. Робить свій вплив і наявність водостоку, який, до слова кажучи, теж може бути виконаний в різній конфігурації. Наприклад, якщо проводиться монтаж водостоку, то автоматично до виступу додається мінімум 3 сантиметри. Крім того, маючи жолоб водостоку діаметром в 9 сантиметрів, виступ необхідний одного розміру, а діаметр в 12 см зажадає виступ зовсім іншого розміру;
5. Вважати величину виступу слід починати від лобової дошки. Якщо такої дошки не передбачено, то від кроквяної зрізу. Чим менше коньковий кут, тобто крутість скатів, тим більше повинен бути виступ, щоб забезпечити нормальний відведення води з даху. Виходячи з цих даних, виконується розрахунок кроку обрешітки.
6. Для виробництва правильного розрахунку береться рівень довжиною в 1-1,5 метра. Далі заміряється відстань між першою хвилею, самої верхньої її точкою і нижнім обрізом листа. Після цього за рівнем на кроквах ставлять позначку. Ця позначка буде відповідати рівню кріплення дошки обрешітки.
7. Оскільки черепиця має хоч і малий, але вага, то перша дошка, тобто карнизная, повинна бути трохи товщі інших, щоб скат, або карниз, що не провис.
8. Всі інші дошки обрешітки прибиваються згідно з відмітками, які наносяться через дві кроквяні ноги відповідно до величини профілю покрівлі. Іноді виявляється, що дошка трохи крива на своєму кінці. В цьому випадку краще її обрізати або просто натягнути до позначки і міцно закріпити. Вимірювання кроку обрешітки починається від верхнього краю першої дошки.
9. Всі дошки повинні стикуватися по своїй довжині не між кроквяними ногами, а на них. наприклад, укладка шиферу дозволяє залишати два кінця дощок висять між крокв. У випадку з металочерепицею робити це не рекомендується. При такій стикуванні дуже важливо зберегти жорсткість всієї конструкції, що досягається пристроєм стиків на різних стропильних ногах.

Особливу увагу слід приділити наявності на даху розжолобків. Розрахунок і пристрій обрешітки в цьому випадку починається не знизу, а зверху.

Інструкція по влаштуванню обрешітки

Отже, вся інструкція складається з декількох послідовних кроків, виконувати які слід відповідно до вищевикладених правил.

Крок перший передбачає деякі розрахунки. монтаж черепиці повинен здійснюватися на обрешітку з наступними параметрами:

• брус для крокв має перетин 5х15 см;
• дошки на обрешітку мінімум 2,5х10 см;
• для контробрешетування підійде і дошка перетином 2,5х5 см;
• крок, з яким встановлюються кроквяні ноги, повинен лежати в межах від 60 до 90 сантиметрів.

На другому кроці приступають до безпосередніх дій. Проводиться кріплення початкової дошки. Її прибивають уздовж карниза так, щоб вона ні на мм не виступала за його край. При цьому дошка повинна лежати строго горизонтально, а не навскоси. Як вже було зазначено, товщина цієї самої карнизної дошки повинна бути на 1-1,5 сантиметра більше, ніж товщина всіх інших дощок обрешітки даху.

Далі виробляється кріплення другої дошки. Інструкція вимагає, щоб крок між нею і карнизної дошкою теж був менше, ніж відстань між двома іншими сусідніми дошками приблизно на 5 сантиметрів. Ця відстань повинна бути рівним приблизно 30-40 сантиметрів. При цьому довжина кроку між усіма подальшими дошками обрешітки даху повинна бути рівним кроку профілю тієї черепиці, монтаж якої здійснюється. Це відстань може бути різним: від 35 до 55 сантиметрів.

Таким чином проводиться кріплення всіх дощок обрешітки даху.

Для перевірки правильності вибору кроку між карнизної дошкою і першої наступної за нею використовують наступний метод: на землі укладають дві дошки паралельно один одному. Їх скріплюють між собою «на чесне слово». Далі укладають лист черепиці. Дошки повинні лежати на місцях кріплення листа, при цьому вийшов звис, тобто карниз, повинен забезпечувати нормальний стік води. Якщо він буде занадто великим, то вода буде переливатися через ринву. Якщо ж карниз вийде занадто маленьким, то вода під час дощу буде потрапляти на лобову дошку або на стіну між нею і жолобом.

Всі вимірювальні роботи можна проводити за допомогою рулетки або ж відміряти необхідну відстань і відпиляти по ньому шаблонний шматок дошки, а потім просто прикладати його на кроквяні ноги, визначаючи тим самим місце кріплення наступної дошки обрешітки.

Після того як здійснено монтаж дощок обрешітки, виконується установка торцевих планок та коникових дощок.

Крім усього іншого, ще кріпиться вітрова дошка. Її установка повинна здійснюватися вище листа металочерепиці, висота якого може бути різною: від 35 до 55 міліметрів.

Щоб установка конькової планки була надійною, додатково прибивають дошки обрешітки перетином мінімум 25х100 мм. Їх монтаж повинен здійснюватися там, де виробляється кріплення коника.

Монтаж водостічної системи

Якщо планується монтаж водостічної системи, то, після того як установка обрешітки буде завершена, але до початку покрівлі, до карнизу кріплять кронштейни. Оптимальним буде зробити монтаж кронштейнів по ширині хвилі черепичної листа. На ці кронштейни пізніше буде проведена установка жолобів водостоку покрівлі.

Кріпляться кронштейни на ширину хвилі, а відстань між ними береться, як правило, 50-60 см. Кріплення здійснюється на найнижчу дошку обрешітки, але не на карнизну планку. Якщо попередні розрахунки проведені вірно, то кронштейни якраз будуть лягати на ширину хвилі.

В першу чергу здійснюється кріплення двох крайніх кронштейнів. Їх установка повинна забезпечувати ухил в будь-яку сторону, що дорівнює 5 міліметрів на кожен м довжини. Це означає, що якщо довжина жолоба становить 5 метрів, то різниця висот двох крайніх кронштейнів повинна бути не менше 25 міліметрів.

Після того як проведена установка цих кронштейнів, між ними натягується мотузка, яка допоможе здійснити монтаж інших кронштейнів. Після цього відбувається установка самих жолобів, а потім і установка карнизної планки. Вона повинна бути трохи нижче кінця карниза, тобто перебувати безпосередньо над жолобом. Це потрібно, щоб конденсат стікав саме в жолоб, а не на стіни будівлі.

Короткий висновок і деякі поради

Правильне пристрій обрешітки допоможе без зусиль виконати монтаж черепиці. Якщо всі розрахунки проведені вірно, то все кріпильні елементи, вкручені в нижній край хвилі, будуть потрапляти точно на дошку обрешітки. При цьому всі саморізи будуть ховатися краєм хвилі наступного листа. Якщо ж дошка обрешітки буде знаходитися вище або нижче, то доведеться вкручувати саморіз в іншій точці хвилі, тому вони можуть не накритися наступним листом.

Щоб уникнути цих помилок, до початку розрахунку кроку укладання обрешітки потрібно точно знати довжину хвилі черепиці, параметри листа і так далі. Часто щоб уникнути розрахунків влаштовується суцільна обрешетка. Технологія укладання такої покрівлі цього не вимагає. Крім того, суцільна обрешетка дорожча і важка.

З цієї причини краще всього виконати розрахунок, виходячи з ширини хвилі і інших параметрів черепичної листа, з крутості схилів і наявності ендови, а також інших даних. Правильний розрахунок - запорука успіху!

Увага, тільки СЬОГОДНІ!