Якісна покрівля будівлі
Навіть невеликий гараж біля будинку, побудований самостійно з порушенням деяких будівельних норм, може стати джерелом неприємностей, коли ці порушення проявлять себе в процесі експлуатації гаража. А в тому, що вони обовязково позначаться, сумніватися не варто.
Надійний дах - один з головних елементів приватного будинку, який захищає будова від дощу, вітру, снігу та інших природних явищ.
У статті мова піде про обшивці дахів власного будинку, виконаної господарем без залучення фахівців для безпосереднього проведення робіт.
Оскільки від даху багато в чому залежить тривалість експлуатації будинку, то слід уважно ознайомитися з пропонованими рекомендаціями на прикладі будівлі з двосхилим дахом.
Вибір оптимального ухилу даху
Конструкція даху і вибір покрівельного матеріалу визначається на стадії проекту і залежить від дизайну фасаду будівлі і технології настилу покрівлі.
Перше, на що слід звернути увагу, це вибір оптимального ухилу даху. Це тим більш важливо, якщо ви вирішили покривати будинок не оцинкованим залізом, а черепицею або металочерепицею. В останньому варіанті покриття при сильних зливах можливе попадання води між елементами покрівлі.
Від ухилу даху залежить і її парусність, і якщо в районі будівництва будинку спостерігаються сильні вітри, то ухил бажано зробити поменше, а якщо по іншим вимоги зменшувати ухил не можна, то передбачити посилення кріплення даху до стін будівлі.
Врахуйте також, що чим більше ухил, тим більшими будуть витрати на матеріал для будівництва будинку.
Ось деякі рекомендації для вибору необхідного кута:
- для шиферного або черепичної покриття - не менше 22 °;
- в посушливих районах - від 25 до 45 °;
- в районах з великою кількістю опадів - від 45 до 60 °.
Вимоги до кроквяної фермі: мауерлатний каркас
Тепер про вимоги до створення кроквяної ферми. Для неї потрібні крокви, підкоси і лати. Вся конструкція ферми повинна спиратися на каркас із брусів. Окремий опорний брус в стіні будівельники називають мауерлат, і, отже, весь каркас називається мауерлатного.
Крокви виконують функції ребер жорсткості для всієї даху.
Мауерлатний каркас можна виготовити з дощок розміром 50 150 мм або з бруса з розмірами 100 150 мм (можна і 150 150 мм). За розмірами, зазначеним для бруса, можна розрахувати кількість дощок, які будуть потрібні, якщо застосувати їх замість бруса. Між каркасом і стіною необхідно прокласти шар руберойду.
Перше, що слід вирішити, - це спосіб кріплення мауерлата до стіни. Якщо будинок виготовлений з деревяного бруса, то проблем з кріпленням мауерлата не виникає. У цьому варіанті мауерлат надійніше прикріпити до стіни за допомогою металевих хомутів і болтів.
Для будинку з цегляними стінами доведеться попередньо створити з брусів або дощок жорстку раму. Бруси по довжині зшивають методом "косою прируб" цвяхами або, краще, саморізами, а по кутах бруси скріплюють за допомогою скоб або металевими пластинами.
Якщо периметр будівлі невеликої, то в цегляній стіні передбачають ложемент для укладання мауерлатного обвязки, а нижче ложементу, на відстані одного цегельного "стусана" між цеглинами, замуровують деревяні пробки.
Перед закладанням їх обовязково просочують антисептиком. Раму кріплять до пробок за допомогою скоб. Для стін з газосилікатних або інших подібних матеріалів по периметру будівлі створюють залізобетонний пояс із закладеними в ньому анкерами, до яких і прикріплюють мауерлатного обвязку.
Захищаємо мауерлатний каркас від зсуву
Похилі крокви.
Звертаємо увагу, що у всіх варіантах кріплення мауерлатний каркас вздовж поздовжніх стін з цегли повинен бути обмежений цегляним ж барєром так, щоб брус каркаса виступав над барєром на величину цегляного ложка.
Про таке ложементі вже було сказано раніше. Це необхідно для обмеження можливого переміщення каркаса під дією зовнішніх навантажень, що передаються на нього через крокви.
У першому і третьому варіантах кріплення це може статися в результаті нерівномірного розподілу навантажень по кроквах або за рахунок подовження поперечних сторін каркаса під дією розтягуючих сил, що виникають в місцях зєднання поперечних і поздовжніх його частин.
У другому варіанті, незважаючи на вільне переміщення крокв, між ними і каркасом існують сили тертя, які, хоча і з меншою інтенсивністю, але будуть впливати на каркас.
Крокви і варіанти їх кріплення
Висячі крокви.
Тепер про кроквах і їх кріпленні. Існує три варіанти кріплення крокв:
- варіант 1 - нижній кінець крокви жорстко зєднаний з мауерлатного каркасом;
- варіант 2 - верхній кінець крокви жорстко зєднаний з поздовжнім брусом (коником), який розташований у верхній частині покрівлі;
- варіант 3 - крокви нежорстко закріплено з обох кінців.
жорстко закріплювати крокви з обох кінців не рекомендується. При зміні температури буде змінюватися довжина крокв, що призведе до їх вигинів і зімяту дерева. Нежорстке зєднання виконувати необхідно так, щоб опорні площини врубувань крокв, коника і мауерлата були горизонтальними. У такому поєднанні в місцях кріплення будуть виникати тільки сили тертя.
Відстань між кроквами не повинно перевищувати 1,5 м, але буде надійніше, якщо воно буде менше.
Кріплення коника: основні моменти
Пристрій коника даху.
У будинку з двосхилим дахом стіни і сторони мауерлатного каркаса, на які спиратимуться крокви, назвемо поздовжніми, а дві інших боку назвемо поперечними. Для закріплення коника посередині поперечних сторін до мауерлата кріпимо стійки.
Якщо, крім стін, будинок має внутрішні несучі перегородки, то над перегородками для зєднання з коником обовязково слід встановити опори (бабки).
За відсутності всередині будинку несучих конструкцій, бабки встановлюють на бруси (затяжки), які спираються на поздовжні стіни. Якщо відстань між стінами більше 12 м, то роблять посилені затяжки товщиною в два або три бруса.
Між коником, стійками і бабками створюємо верхні вузли кріплення, а між затяжками і бабками створюємо нижні вузли кріплення.
У нижніх вузлах закріплюємо розкоси, що підтримують крокви. Для нежорсткого зєднання з коником пари крокв, які розташовані під протилежними скатами даху, скріплюємо поперечної дошкою (ригелем), але так, щоб крокви вільно лежало на конику.
Утеплюємо дах і створюємо умови для її провітрювання
Для економної витрати енергоресурсів в зимовий час дах слід утеплити. При цьому необхідно, щоб шар утеплювача був добре захищений від проникнення вологи, інакше він просто втратить свої теплоізоляційні властивості. І, в той же час, не можна допустити, щоб під покрівлею утворювався неминучий супутник зміни температури - конденсат. Тому покрівля повинна добре провітрюватися.
Для цього до крокв з нижньої сторони прикріплюють поліетиленову плівку, яка повинна забезпечити ізоляцію утеплювача від пари, що проникає зсередини будівлі. Потім, між кроквами, укладають утеплювач (бажано з мінеральної вати). На утеплювач укладають гідроізоляційну паропроницаемую плівку (дифузійну мембрану), що має перфоровану структуру.
Перфорація забезпечує вільне переміщення повітря над теплоізоляційним шаром і сприяє видаленню водяної пари, що потрапив в утеплювач. Одночасно через неущільненого зєднання покрівлі (наприклад, покрівля з металочерепиці) така оббивка виключає потрапляння вологи ззовні.
Покриття даху металевої черепицею
Як приклад розглянемо варіант, коли обшивка даху виконана металочерепицею. 1 м2 металочерепиці важить не більше 6 кг. З цього доведеться виходити при розрахунку навантаження, створюваної дахом на стіни споруди.
Довжину листів на виробництві можуть виконати за індивідуальним замовленням, наприклад, по довжині ската даху. У цьому випадку кількість листів підрахувати легко. А при покупці металочерепиці на ринку майте на увазі, що існують реальні та ефективні розміри. Тому кількість аркушів, необхідних на один скат, розраховуйте по ефективним розмірами, тобто з урахуванням того, які площі перекриття будуть між листами з боків, зверху і знизу. Відніміть площа перекриттів з реальної площі листа і на отриманий результат розділіть загальну площу даху.
Для двосхилим даху загальну площу визначити також не важко.
Схема покрівельного пирога: 1 - стропіло- 2 - контррейки, брусок- 3 - гідроізоляційний плівка-4 - лати вертікальная- 5 - початкова обрешітина горізонтальная- 6 - лати горізонтальная- 7 - додаткові бруски обрешеткі- 8 - лобова дошка-9 - гак водостічного желоба- 10 - карнизна планка- 11 - лист металлочерепіци- 12 - вентильований конек- 13 - уплотнітель- 14 - слухове вікно-15 - утеплювач 16 - пароізоляційна плівка-17 - стельовий настил (мансарда) - 24 - завершальна планка- 25 - J-фаска- 26 - J-профіль-27 - софіт.
Перед покриттям заміряйте по діагоналі відстані між кутами скатів і ще раз переконайтеся, що скати мають прямокутну форму. До крокв необхідно закріпити поперечну обрешітку з брусів. Бруси повинні мати однаковий перетин 4 4, 5 5 або 6 6 см. Відстань між поперечинами має бути таким, щоб черепичний лист повністю розташовувався на брусах.
Листи повинні виступати за карнизну дошку на таку відстань, щоб дощова вода потрапляла в водостічний рештак. Покриття завершують закріпленням вітрових дощок з торцевих сторін покрівлі та монтажем коньковой планки, під яку рекомендується прокласти з двох сторін додаткові дошки. Бруси та дошки прибивають оцинкованими цвяхами.
Листи металочерепиці закріплюйте в нижню частину хвилі покрівельними саморізами, що продаються в комплекті з шайбою і гумовою прокладкою EPDM. На 1 м2 площі використовуйте приблизно 6-8 саморізів.
Слід зазначити, що проблеми з черепичним дахом на цьому не закінчуються, а тільки починаються. Навесні, коли тане сніг, для черепичного покриття стає актуальною проблема потрапляння води всередину будівлі. Це відбувається тому, що утворюється днем вода до вечора замерзає, і на наступний день, коли лід ще не встиг розтанути, чергове танення може проникнути під покрівлю.
До речі, таке може статися не тільки навесні, але і взимку. Якщо дах не утеплена, то сніг і в морози може танути за рахунок нагріву покрівлі теплом, що надходять зсередини будівлі. Боротися з цим можна тільки за допомогою системи обігріву покрівлі.
