Монтаж даху своїми руками

Будівництво будинку, гаража, господарської будівлі рано чи пізно викличе питання про установці дахів. Хтось довірить цю роботу фахівцям, а хтось, спираючись на свій життєвий досвід, візьметься за монтаж покрівлі своїми руками. Насправді, якщо не замахуватися на складні конструкції з «проблемним» матеріалом, то впоратися з цим завданням зможе навіть початківець будівельник. Тим більше що, на відміну від досвідчених працівників, робитися це буде для себе, тому максимально якісно.

Для початку варто запамятати, що пристрій покрівлі вдає із себе багатошарову конструкцію, до складу якої входять лати, шари пароізоляції, теплоізоляції, гідроізоляції і дахове покриття.

Їх укладання буде залежати вже від виду кроквяної конструкції і безпосередньо від покрівельного матеріалу.

Установка кроквяної системи

Вид кроквяної системи залежить від того, яким матеріалом буде покритий дах. Наприклад, покрівля з керамічної черепиці володіє найбільшим вагою, значить, має більший тиск на кроквяну систему. З урахуванням цього необхідно вибирати спосіб, яким кріпляться елементи покрівлі, наявність або відсутність додаткових страхувальних конструкцій. при монтажі покрівлі перед очима завжди повинен бути креслення даху, на якому бажано вказати вузли зєднання кроквяної системи.

Крокви, в залежності від виду даху, бувають:

1. Похилі - це балки, встановлені під нахилом на опори різної висоти. при односхилої даху вони встановлюються на дві зовнішні стіни, при двосхилим - на внутрішню і зовнішні стіни. Кроквяні ноги годі й закріплювати в одній площині, їх можна просто поперемінно укласти на коньковий прогін.
2. Висячі - їх елементи жорстко звязуються між собою в кроквяну ферму, яка встановлюється на дві крайні опори. При такій конструкції кроквяні ноги впираються один в одного, створюючи при цьому значне горизонтальне тиск. Щоб погасити розпір, застосовується нижній пояс-затяжка. Зібрати висячі крокви можна як на будинку, так і на землі, здійснивши підйом готової конструкції за допомогою автомобільного крана.

В першу чергу, якщо будівництво будинку здійснюється не з колод або бруса, для зміцнення верху камяної кладки стін будинку встановлюється армований залізобетонний пояс. Під час заливки бетону в каркас армопоясу вставляють оцинковані шпильки. На них буде кріпитися мауерлат - брус, який є підставою для кроквяної системи, тому розрахунок довжини шпильок проводиться виходячи з розрахунку на це. Вони повинні виступати з мауерлата приблизно на 2-3 см, щоб затягнути його за допомогою оцинкованих гайок. Варто враховувати і прокладку гідроізоляції на армований пояс. Як нього можна використовувати руберойд, склавши його в два шари. Щоб запобігти загнивання деревини, все елементи з дерева необхідно обробити антисептиком.

Необхідно враховувати, що перетин крокв залежить від декількох факторів. Головним є навантаження на них, а саме вага покрівлі і передбачуваного снігу. Розмір прольоту, крок крокв і кут їх установки (ухил покрівлі) Теж впливають на розтин. У російській середній смузі зазвичай вибирають двосхилий дах з азбестоцементних листів з кроком крокв в 120 см і кутом в 30 градусів.

установка обрешітки

Поверх встановлених крокв набивається обрешетка. Залежно від матеріалу покрівлі, решетування може бути суцільною або з певним кроком. Перша застосовується для мякої покрівлі, виконаної з рулонних матеріалів. Тоді як обрешітки використовується фанера або інший листовий матеріал. Решетування з зазорами підходить для укладання даху з профлиста, металочерепиці, ондулина. В цьому випадку для неї підійдуть дошки шириною 20-25 см і товщиною 2-2,5 см або бруси. Дошки прибиваються від карниза до коника. Встановлюючи обрешітку, обовязково провести монтаж суцільного настилу з дощок, шириною не менше 60-70 см, під разжелобка і розжолобками, над карнизами і свесамі даху.

Пароізоляція, теплоізоляція, гідроізоляція

Покрівля має багатошарове пристрій. Для житлових приміщень, здійснюючи монтаж даху самостійно, важливо встановити шари пароізоляції, теплоізоляції, гідроізоляції. Шар пароізоляції дозволяє уникнути появи конденсату на теплоізоляції, викликаного випаровуванням вологи зсередини кімнати. Пароізоляційний матеріал встановлюється між внутрішньою обробкою приміщення і утеплювачем. Зазвичай для цих цілей використовуються мембранні плівки. Плівка розстеляється уздовж коника з нахлестом в 10-15 см і кріпиться до крокв з використанням будівельного степлера. Також необхідний спеціальний скотч для проклейки місць, в яких плівка примикає до стін.

типи пароізоляції:

1. Стандартна.
2. З рефлексним шаром - має більш високу паронепроницаемость. За рахунок наявності рефлекторного шару пароізоляції частина тепла відбивається назад всередину приміщення, тому її встановлюють в місцях з високою вологістю повітря.
3. З обмеженою паропроникністю. Підходить для будинків, які використовуються періодично.
4. З змінної паропроникністю.

Для збереження тепла в приміщенні під дахом проводиться монтаж шару теплоізоляції, який також виконує функцію звукоізоляції. Як утеплювач виступає матеріал з низьким ступенем теплопровідності, він повинен бути паронепроникним і відповідати протипожежним вимогам. Це можуть бути жорсткі або мякі мінераловатні матеріали, скловолокна, пінополістирольні плити або сипучі утеплювачі. Теплоізоляційний матеріал товщиною не менше 150 мм укладається між кроквами. Для початку заміряються товщина крокв і довжина між ними. Після чого з теплоізоляційного матеріалу заготовлюються плити. Вони розташовуються по всій поверхні даху. Обрізки, що залишилися від установки основних плит утеплювача, застосовують для укладання шару теплоізоляції навколо труби або прорізів вікон мансарди. Кріпиться теплоізоляційний шар за допомогою клею, мастики або цвяхів і шурупів.

Щоб захистити внутрішні шари покрівлі від впливу від різних атмосферних опадів, вітру, поверх утеплювача укладається шар гідроізоляції. Матеріали для неї повинні володіти великою вологонепроникністю, міцністю, стійкістю до механічних пошкоджень, еластичністю і, бажано, здатністю зберігати тепло. Як неї традиційно використовували звичайний руберойд, гідростеклоізол або пергамін. Зараз на ринку представлені сучасні матеріали, такі як конденсаційні плівки, дифузійні і супердифузійні мембрани. Вони більш довговічні і володіють кращими експлуатаційними характеристиками. Монтаж гідроізоляції можна зробити також за допомогою мастики або рідких напилюються покриттів.

Види влаштування даху

Поверхні дахів бувають самих різних форм. Вони бувають плоскі з ухилом не більше 3-5% або скатні з вертикальними ділянками або зі зворотним ухилом. Похилі або ж кроквяні даху поділяються на такі види:

1. Односхила. Її будівництво саме економічне за рахунок меншої витрати покрівельного покриття і пиломатеріалів. Односхилий дах зазвичай встановлюється на господарських будівлях, спираючись на стіни будинку.
2. Двосхилий. Вона виглядає як два прямокутника, які зєднані верхніми гранями, утворюючи тим самим два фронтону у вигляді трикутників. Довжина скатів при цьому може бути як однакової, так і різної.
3. Чотирьохскатна або шатрова. Вона використовується для покриття будівель з квадратним планом. шатрові дахи являють собою зєднані в одній точці вершини чотирьох трикутників, не обовязково однакових.
4. Вальмовая. Її складають трапецієподібні площині скатів і трикутників, які зазвичай розташовані вгорі фронтонів. Такий дах добре протистоїть вітровим навантаженням, хоча і монтаж її більш складний і трудомісткий.
5. Хрестова. Установка такого даху вимагає великої акуратності і хоча б невеликого досвіду. Її монтаж вимагає установки в місцях перетину скатів допоміжних крокв, які утворюють ендови (разжелобки).

покрівельний матеріал

Після установки всіх необхідних шарів потрібно відразу ж починати монтаж покрівлі, щоб захистити деревяні конструкції від дощу. У кожного покрівельного покриття існують свої особливості установки. До того ж на його вибір може вплинути кут нахилу даху, її крутизна і інше.

Покрівля з рулонних матеріалів

Раніше в якості такого матеріалу використовувався руберойд. Зараз все більшої популярності набувають полімерно-бітумні наплавляються. Будівництво починається з того, що рулони розгортають або перемотують в зворотну сторону. Настилати полотно необхідно паралельно або перпендикулярно коника. Краще здійснювати таку роботу вдвох. Один, використовуючи газовий пальник, нагріває нижню частину рулону і поверхня даху. Інший настилає на дах розігрітий матеріал і за допомогою валика рукою накочує його до щільного прилягання до основи. зазвичай рулонна покрівля укладається в два або більше шарів. При цьому для нижнього і внутрішнього шару використовується пергамін або руберойд з пилоподібними посипаннями, а для верхнього - матеріал із захисною крупнозернистою або лускатим посипанням. Місця, де закінчується рулонний настил, зазвичай обрамляють оцинкованим залізом.

Покрівля з азбестоцементних листів (шифер)

Ідеальний ухил даху для такої покрівлі - 20-45 °. Під хвилясті азбестоцементні листи підійде лати з зазорами. До її брусів листи прикріплюються цвяхами або шурупами, отвори під які просверливаются на гребені хвилі. При цьому діаметр дірок повинен бути на 2-3 мм більше діаметра цвяха або шурупа. Під капелюшки цвяхів або шурупи підкладають шайби, виконані з оцинкованої сталі або гуми. Монтаж азбестоцементних листів можливий вразбежку (в кожному вищележачому ряду зміщуючи їх у бік) або строго один над одним (без зсуву). Закінчують покрівельні роботи обробкою Сурикової замазкою всіх сумнівних щілин і тріщин, капелюшків цвяхів і шайб, щоб не занадто швидко знадобилася їх заміна.

Покрівля з металочерепиці

Пристрій решетування під таку покрівлю здійснюється з брусів з центром на відстані 35-40 см. Перший брус відрізняється більшою, в порівнянні з іншими, товщиною. Для того щоб розрізати металочерепицю, варто застосувати або спеціальні ножиці по металу, або спеціальний зубчастий диск «болгарки», а свіжий зріз покрити спеціальною захисною фарбою. Кріпиться покрівля за допомогою саморізів з силіконовою або гумової прокладкою ущільнювача, яка запобігає проникнення води. Саморіз в роботі з металочерепицею, на відміну від шиферу і ондуліна, загвинчується в хвилю.

Покрівля з профнастилу

Покрівельні роботи такого типу вимагають особливої обережності й акуратності. Транспортування і підняття листів профнастилу повинна ретельно продумувати, щоб не пошкодити їх поверхню. Забороняється різати покрівельний матеріал «болгаркою» з абразивним кругом, для цієї мети краще використовувати ручні ножиці, ножівку, електролобзик, дискову пилу з маленькими зубами або електроножиці. Спеціальною емаллю для полімерних поверхонь покриваються краю зрізів, щоб запобігти появі корозії. Монтаж починається від нижнього краю покрівлі. Листи профнастилу укладаються внахлест, а кріпляться за допомогою шурупів з гумовими ущільнювачами, які ввинчивают в вигин хвилі листа. Утворилися стружки необхідно відразу ж видаляти з покриття. Завершивши установку профнастилу, з нього варто видалити захисну плівку на полімерному покритті.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!