Який фундамент побудувати на рухливих грунтах?

Небезпека для будівництва являє випинання грунту у весняний період. Випинання грунту відбувається в основному від того, що порожнечі і пори в ньому заповнюються водою. У зимовий період вода замерзає, лід, що утворився створює в грунті тиск, який при відтаванні навесні верхніх шарів землі вичавлює фундамент вгору.

Випучіванію в основному схильні глинисті і торфяні грунти. Суглинки, супіски, піски менше схильні до випучіванію, а чисті піщані і сухі гравійні грунти в основному не схильні до пученію. Сухий великопористий грунт дає значну осадку при зволоженні. Тому при виборі типу фундаменту необхідно обовязково враховувати властивості грунту, інакше можна завдати великої шкоди будівлям і спорудам підприєм грунтових вод або просіданням грунту.

Для будівництва будівель на пучинистих грунтах рекомендується будівництво плитного фундаменту.

Це монолітна плита, яка будується під всією площею будівлі, для неї не є небезпечним зміщення грунту. Товщина такої плити залежить від типу будови. Для будівництва цегельного будинку або будинку з шлакоблоків досить 20 см товщини, а для 2-поверхового котеджу вже необхідна товщина не менше 35 см.

Монолітна плита - це одна з різновидів стрічкового фундаменту.

Земляні роботи

Несуча здатність монолітної плити на стрічковому фундаменті значно перевершує по міцності інші фундаменти. Стрічковий монолітний фундамент будують мелкозаглубленним або заглибленим в залежності від властивостей грунту. До початку його будівництва риється котлован. В основному для цього завжди використовується спеціалізована техніка - екскаватор. Земляні роботи при будівництві монолітної плити слід робити досить точно, без Перекопу. Якщо дно котловану виявилося не досить рівним, то не можна рівняти його шляхом підсипання грунту. Це може привести до просідання підсипаної грунту і, як наслідок, до тріщин в фундаментної плити і стінах будівлі. Краще рівняти дно шляхом додаткової виїмки грунту. Укоси і дно його повинні бути рівними, що перевіряється рівнем. При необхідності їх вирівнюють вручну, лопатами.

Побудувати опалубку з дощок. Оскільки заливається бетон має великий тиск на стіни опалубки, будують її з розпірками, які збільшують міцність. Між встановленої опалубкою і схилом котловану залишається достатньо простору для проведення робіт з будівництва монолітної плити фундаменту.

Дно котловану утрамбувати і засипати піщану подушку висотою до 20 см. Якщо грунт піщаний, то подушку робити не треба. Пісок після укладання пролити водою і утрамбувати. Трамбувати пісок необхідно для знищення утворилися повітряних пазух. Для гідроізоляції на пісок настилається шар руберойду або плівки. При частому підпору грунтових вод необхідно спорудження дренажного пристрою. Для підведення до будівлі комунікацій водо-, тепло- та електропостачання необхідно прокласти азбоцементні труби.

На пісок насипається шар гравію або щебеню, який теж повинен бути рівним і утрамбованим. Висота цього шару до 20-25 см.

При наявності достатнього фінансування будівництва можна пісок замінити пінополістиролом. При виборі пінополістиролу перевага віддається марці з мінімальною щільністю Р - 520. При його використанні будівництво гідроізоляції не потрібно. Для збільшення несучої здатності монолітної плити її потрібно армувати. Для цього використовується арматура однакового діаметра.

Залізобетонна монолітна плита на фундаменті

На шар гідроізоляції укладаються напрямні з арматури. На них укладається перший шар армованої сітки з дроту діаметром понад 8 мм або арматура, укладена хрест-навхрест. Розмір осередків сітки повинен бути не більше 15 * 15 мм. Потім встановлюються опорні напрямні для укладання другого шару сітки з дроту. Опорні напрямні виставляються з кроком не більше 20 см. Висота напрямних регулюється в залежності від передбачуваної товщини монолітної плити, але не менше ніж на 3-4 см нижче верхнього рівня залитого бетону. Якщо висота напрямних нижче, то зменшується несуча здатність плити і термін її експлуатації значно знижується.

Якщо використовується арматура різного діаметру, то прути з великим діаметром встановлюються в верхньому шарі, а з меншим діаметром в нижньому. При цьому в місцях, призначених для будівництва стін будівлі верхній і нижній шар арматури повинен бути одного діаметра.

Після заливки бетону в опалубку його утрамбовують електровібратором. Якщо монолітний фундамент будує індивідуальний забудовник, то немає сенсу купувати електровібраторів. Бетон в такому випадку трамбують вручну.

Такий фундамент вибирають при близькому стоянні грунтових вод.

Через 3 дні після заливки його опалубку можна зняти. Для гідроізоляції зовнішню сторону монолітної плити потрібно промазати розчином бітуму або пергаміном. Після повного затвердіння бетону роблять зворотне засипання фундаменту грунтом.

Монолітна плита на стрічковому фундаменті

Екскаватором риється траншея. Ширина її повинна бути такою, щоб робочий зміг вільно пройти із зовнішнього боку опалубки для її установки. Дно траншеї утрамбувати і вирівняти її укоси.

На утрамбованої дно насипається шар піску шаром до 10 см. Його потрібно пролити водою і утрамбувати. Засипати шар гравію або щебеню і теж утрамбувати. Прокласти арматуру діаметром понад 12 мм. Її слід звязати дротом або місця зєднання зварити. Місця зварювання зачистити і покрити антикорозійним складом. Опорні напрямні повинні виступати за межі опалубки. Це необхідно для жорсткого зєднання з монолітною плитою, яку заливають після закінчення будівництва стрічкового фундаменту. Монолітна плита на стрічковому фундаменті, при правильно зробленої гідроізоляції, допоможе уникнути надходження грунтової води в цокольний поверх.

Таким чином зводиться монолітний стрічковий фундамент.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!