Зведення стовпчастого фундаменту

Пристрій під будинок столбчатого підстави

Пристрій стовпчастого фундаменту для будинку має на увазі систему стовпів, які перебувають по кутах, місцях заходу стін будівлі, а також під несучими і важкими простінками, балками та іншими областями підвищеного навантаження. Для обєднання стовпів між собою і підвищення стійкості фундаменту, а також щоб уникнути їх перекидання і горизонтального зсуву, стовпи обвязуються ростверком. Найбільш поширеним типом стовпчастих фундаментів є монолітне залізобетонне підставу. Технологія зведення стовпчастого фундаменту буде описана далі.

Підготовчий етап

Роботи необхідно починати з розчищення будівельного майданчика. Для цього видаляють рослинний шар грунту товщиною 10-30 см, непридатний для зведення підстави під будинок. Цю частину грунту зрізають і переносять в сад або город. Якщо грунт під зрізаним шаром складається піску (гравелисті), він використовується під пристрій під фундамент будинку, незалежно від вологості рівня підземних вод і глибини промерзання. Якщо грунт складається з глини, суглинку або супіски, необхідно влаштовувати піщано-гравійну подушку. Її товщина залежить від геологічних характеристик грунту. Якщо під віддаленим шаром виявиться мулистий або торфяної грунт, необхідно повністю замінювати підставу. У цьому випадку необхідна допомога геолога.

З будівельного майданчика забирається все будівельне сміття і інші сторонні предмети. Після очищення будівельного майданчика, потрібно зробити її горизонтальну планування. Потім знімаються нерівності, і посипається грунт в ями. Горизонтальність ділянки перевіряється рівнем, встановлюються на рівну 2-метрову дошку. Закінчується підготовчий етап закупівлею і складуванням будівельних матеріалів інструментів. Для того щоб здійснити влаштування фундаменту стовпчастого типу, будуть потрібні:

• лопата;
• пісок;
• гравій;
• деревяна опалубка;
• арматурні прути;
• бетонна суміш;
• азбестові труби;
• цегла;
• руберойд;
• бітум.

Риття ям і установка опалубки

Ями для стовпчастого фундаменту риються прямокутні, за допомогою лопати або екскаватора. Всі ями повинні розташовуватися строго по осях. Ями глибиною до 1 м можуть робитися без установки кріплень, а більш глибокі необхідно зміцнювати схилами для попередження обсипання грунту. Укоси робляться з дощок і розпірок. Яма повинна бути на 20-30 см глибше закладки фундаменту, а її ширина повинна бути на 40 см ширше фундаменту у всіх сторонах для можливості установки опалубки. Основа повинна мати ширину не менше, ніж ширина стін будинку. На дно засипається подушка з крупного піску або гравію для гасіння сил морозного здимання. Подушка повинна бути ширше фундаменту на 20 см з кожного боку. Подушку потрібно полити водою і утрамбувати ручним трамбуванням.

Для того щоб подушка не ввібрала воду з бетону, що заливається, її ізолюють руберойдом або поліетиленом.

Для установки опалубки використовують стругані з одного боку дошки товщиною 40 і шириною 120-150 мм. Дошки для опалубки повинні мати вологість не більше 25%. Широкі дошки для опалубки не підійдуть, так як при їх установці утворюються щілини. Як дощок для опалубки можна використовувати металеві конструкції, деревно-стружкові плити або клеєну фанеру. Однак краще використовувати деревяну опалубку, так як вона має меншу вагу і силу зчеплення з бетоном. Недоліками деревяної опалубки є її гігроскопічність і схильність до деформацій. Опалубку монтують впритул до стінок ями перпендикулярно підошві фундаменту. Якщо яма має сухі міцні стінки, опалубку можна не встановлювати. При цьому яму ізолюють поліетиленом для того, щоб грунт не вбереться воду з бетону.

Як опалубки можуть бути використані залізні, азбестові або керамічні труби. Труби, в залежності від конструкції будинку, можуть мати внутрішній діаметр від 100 мм і більше. Бетон заливається в порожнину труби, яка залишиться в землі разом з фундаментом. При монтажі деревяної опалубки слід памятати, що дошки повинні бути вологими, тому їх змочують водою. Сухі дошки вбирають вологу, що погіршує характеристики міцності бетону. Якщо є можливість використання готової щитової опалубки, то це плюс. Існує кілька варіантів монтажу такої опалубки, що дуже зручно при зведенні фундаментів з великою кількістю кутів.

Установка арматури і бетонування

Стовпи повинні зміцнюватися поздовжньою арматурою діаметром 10-12 мм з обовязковим встановленням хомутів діаметром 6 мм через кожні 20-25 см. Вони встановлюються вертикально і обхоплюються хомутами або отожженной дротом для виключення їх розбіжності в бік. Арматура повинна виступати над верхом фундаментних стовпів на 10-20 см для того, щоб до них можна було приварити арматуру ростверку. Бетон укладається шарами 20-30 см з вібрацією ручними вібраторами.

Ростверк може мати вигляд збірної або монолітної залізобетонної рандбалки. Після того як пристрій під будинок стовпчастого фундаменту буде закінчено, необхідно перевірити позначки верху стовпів і вирівняти їх цементним розчином. Потім приступають до монтажу монолітного, збірного або збірно-монолітного залізобетонного пояса. Пристрій ростверку забезпечує належну стійкість і жорсткість фундаменту. До початку монтажу ростверку збірні перемички необхідно зєднати між собою. Для цього монтажні петлі потрібно хрест-навхрест звязати дротяної скруткою або зєднати за допомогою зварювання обрізки арматури. По верху перемичок, потім, встановлюють опалубку і арматурний каркас і заливають бетон марки М200. Поверхня бетону вирівнюють і покривають гідроізоляційним матеріалом для захисту від зовнішніх впливів. Після набору міцності і виконання гідроізоляції можна починати монтаж плит перекриттів.

установка забирки

При зведенні стовпчастого фундаменту для теплоізоляції підпільного простору і захисту його від снігу, сміття, пилу, холодного повітря і вологи влаштовують забирку, огороджувальну стінку між стовпами. Забирка виконується з різних матеріалів, зазвичай з цегли або каменю. Для пристрою стінки межу опорними стовпами фундаменту потрібно зробити бетонну стяжку, яка стане її підставою. Бетонна стягування не передбачає заглиблення, вона кладеться на піщану подушку, що має заглиблення на 10-15 см. Для виконання стяжки знадобиться опалубка та арматурний каркас для запобігання розриву стяжки при русі ґрунту.

Забірку укладають на бетонну стяжку. Як і в цоколі, в ній роблять вікна для підводки комунікацій. Забірку не повязують з опорами, так як нерівномірне осідання може призводити до появи тріщин. Стінка повинна мати висотку не менше 40 см. Від цього параметра залежить ступінь впливу вологості на стіни будинку, ніж забирка вище, тим вплив вологи на стіни. Будівля з низьким цоколем має присадкуватий вид: здається, що він не має фундаменту і побудований прямо на землі. А ось будівлі з високим цоколем виглядають привабливіше і надійніше. Висота опор в такому випадку повинна відповідати висоті цоколя.

Гідроізоляція фундаменту може виконуватися декількома способами. На верхню частину стовпів і забирки наноситься шар бітуму. Зверху нього вкладається смуга руберойду і знову наноситься бітум. Потім укладається ще одна смуга руберойду. Другим способом є нанесення на верхні частини забирки і опор шар цементного розчину. Після вирівнювання розчину його посипають сухим цементом шаром 2-3 мм. Після того як цемент схопиться, кладеться смуга руберойду або толю.

При зведенні фундаменту на пучинистих грунтах слід знати про те, що будівля будинку і введення його в експлуатацію повинні проводитися в 1 сезон. Фундаменти, залишені на зиму без навантаження, можуть деформуватися. Це правило стосується всіх фундаментів, а стовпчастих особливо, так як кожен стовп має властивості окремого фундаменту (через відсутність єдиного жорсткого каркаса). Кожен стовп дає свою осадку, що ускладнює подальше влаштування ростверку і стін. Непередбачені деформації відбуваються і в тому випадку, якщо побудоване будівля не експлуатується і не обігрівається взимку, а фундамент був закладений з розрахунком на тепловий режим експлуатації будинку.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!