Конструкція і зведення даху каркасного будинку

Дах каркасного будинку є найважливішим елементом, при його спорудженні необхідно гранично точно дотримуватися рекомендацій і вимог фахівців, повністю їм відповідати. Останнім часом такі будинки стають дуже популярними, так як їх зведення менш трудомістким. Побудувати дах каркасного будинку своїми руками, так само як і сам каркасний будинок, цілком реально.

Конструкція даху каркасного будинку

Так як дана покрівельна конструкція має пристойною вагою, тільки готові стіни будинку можуть служити для неї опорою. Під готовністю маються на увазі встановлені і вже закріплені капітальними укіс вертикальні стійки каркаса будинку. Дані стійки зєднуються за допомогою бруса верхньої обвязки і обшиваються по обидва боки плитами (ОСБ або ОСП). Стіни також повинні бути обшиті цими плитами приблизно до середини бруса в верхньої обвязки. Подібний каркас може вважатися придатним для зведення покрівлі.

Декоративна, внутрішня і зовнішня обробка стін проводиться вже після того, як дах побудована.

Коли стіни оброблені, можна починати підшивку фронтоном і карнизного звисів. Якщо в конструкції даху передбачається установка фронтонів, їх установка і обшивка плитами повинна бути проведена до того, як почнеться її складання.

Цим процесом можна зайнятися разом із зведенням даху, але не раніше того, як будуть встановлені кроквяні крайні ферми, закріплені розкосами. Кроквяна ферма - жорстка конструкція з крокв, підкосів, стійок і інших допоміжних елементів. Якщо під дахом планується мансардний поверх, то разом з фронтонами також потрібно зведення невисоких стін з боку звисів. Ці стіни теж встановлюються і обшиваються ОСБ до установки даху. Правила і метод зєднання даних стін і основних складових фронтону, їх перетин і крок аналогічні тим, які застосовувалися при зведенні каркаса першого поверху будинку своїми руками. Поверх невисоких стін мансардного поверху (по чотирьох сторонах) кладеться брус верхньої обвязки. Потім на необхідну висоту встановлюються фронтони. В цьому випадку перетин бруса верхньої обвязки, зробленої на першому поверсі, має бути аналогічним перетину бруса верхньої обвязки поверхи мансарди. На цей мансардний брус згодом будуть спиратися крокви.

Дії, що передують облаштування даху

Спочатку необхідно визначитися з конфігурацією майбутньої покрівлі. Потрібно правильно розрахувати кут ухилу, кількість скатів, вибір покрівельного матеріалу, перетин і крок контробрешетування, крокв, обрешітки. Якщо показник ухилу перевищує 5 °, такий дах будинку буде вважається скатної, якщо менше - плоскою. Якщо скатна дах має ухилом меншим 28 °, вона буде називатися навантаженої, а значить і вимоги до її зведення будуть суворішими. У цьому випадку дах потребуватиме посиленої кроквяної системи, тому як взимку на неї тиснутиме маса снігу, яка практично не має можливості сповзати з неї. Якщо ухил скатів перевищить 50 °, дах буде гірше витримувати вітрові атаки. Набагато привабливіше виглядають і значно краще витримують навантаження даху з кутом ухилу 35-45 °.

Скатний дах каркасного будинку складається з похилих площин або скатів, їх ухил зазвичай становить понад 10%. Даний тип дахів підрозділяється на горищні (роздільні) і бесчердачниє (суміщені). У безгорищних даху несучі елементи виконують роль перекриттів верхнього поверху будівлі. Якщо дах горищний, всередині неї розташовується горище, розміщений між дахом і горищним перекриттям.

Дахи каркасних будинків розрізняють за кількістю та типом скатів:

• односхилі;
• двосхилі;
• чотирьохскатні або полувальмовиє;
• шпилі образні;
• чотирьохскатні шатрові;
• мансардні.

Односхилими називаються даху каркасних будинків, які володіють однією ухилом. Такий тип дахів притаманний міським будівель і споруд, на них заборонено встановлювати системи водостоків і скидати сніг. Такий тип дахів підходить для сараїв, гаражів або навісів. Двосхилі покрівлі є найбільш затребуваним видом дахів, вони використовуються при зведенні будь-яких будівель і споруд.

Чотирьохскатні або полувальмовиє даху володіють чотирма скатами, вони використовуються переважно на дачах і в сільській місцевості. Шпилі образні покрівлі представляють собою круті трикутник-скати, при зєднанні вони утворюють гострі вершини і підходять для округлих стінових будівель, веж або еркерів. Чотирьохскатні шатрові покрівлі мають зєднаними в одній точці вершинами скатів, вони підходять для покриття будинків з квадратної або багатокутної плануванням. Мансардні покрівлі відрізняються ламаної конструкцією, підходять для житлових приміщень і дачних будівель.

Як визначитися з кількістю скатів для майбутнього даху? Якщо хочеться привабливості - тоді краще робити складну дах каркасного будинку своїми руками в кілька скатів. Якщо бажаєте скромніше, то двосхила покрівля буде виглядати досить симпатично і не спричинить за собою великих витрат. Якщо ви вибираєте двосхилий варіант, то неважливо, що буде розташовуватися під дахом - мансардне або горищне приміщення, дах підійде в обох випадках. Головне - дотримуватися висоту стін, у мансардного поверху висота стіни повинна становити мінімум 1,5 м, а ухил скатів не повинен перевищувати 45 °. Для двосхилим даху каркасного будинку потрібен тільки один коник, ендови не потрібні.

Покрівельний матеріал і утеплювач, перетин і довжина крокв

Розмір ухилу скатів залежить від типу покрівельного матеріалу. Кожен матеріал має рекомендованим діапазоном ухилу для безпечної укладання. У деяких випадках величина ухилу змінюється в меншу або більшу сторону. Розмір ухилу впливає на конструкцію даху: лати укладається більш часто, або замість неї робиться суцільний настил, посилюється гідроізоляція, шифер або інший покрівельний матеріал закріплюються частіше. Оптимальні величини ухилів щодо типів покрівельних матеріалів такі:

• ондулін - від 15 °, при посиленій обрешітці - від 10 °, суцільний настил - від 5 °;
• бітумна черепиця - від 12 ° і більше, максимальних обмежень немає;
• цементно-піщана і керамічна черепиця - від 25 до 60 °;
• полімерпіщана черепиця - від 20 до 60 °, при посиленій обрешітці може бути більше;
• металочерепиця - від 20 °, допускається від 15 ° при герметизації стиків;
• залізо профільне - від 10 °;
• стандартний асбестоцементний шифер - від 12 до 60 °.

У будівництві для утеплення покрівлі найчастіше використовується 100-150 мм утеплювача, в рідкісних випадках - більше. Утеплювач повинен добре розміщуватися по висоті між кроквами. Якщо ширина утеплювача не більше 100 мм, то величина перетину може доходити до 100х50 мм. У будь-якому випадку розрахунок мінімального перетину крокв заснований на їх здатності витримувати вагу снігових мас, величину кроку і інші показники. Щоб визначити довжину крокв, можна скористатися даними прикладом:

• скріпити цвяхом 2 рейки довжиною 6 м, щоб вийшла буква «Л»;
• до зразка кроквяної ферми на необхідному рівні докласти одну довгу рейку і відміряти потрібну довжину ригеля. Це буде зразок ригеля;
• зразок крокв підняти на дах і опереть його на брус верхньої обвязки, після чого підібрати прийнятний кут нахилу, змінюючи довжину і кут крокв;
• вийшла довжину крокв потрібно відміряти, враховуючи їх звис за стіну на 30-55 см.

Таким чином, можна отримати зразок крокв. Що стосується схилу, він захищає стіни та вікна каркасного будинку від дощу та інших опадів. Довжина схилу повинна бути не менше 50 см. При такому визначенні довжини крокв потрібно враховувати, що після монтажу при посадці на мауерлат вони виявляться на 5 см нижче. Для максимально стійкого зєднання крокви обовязково зарізаються на мауерлат. При перетині крокв 150х50 см в місці опори крокв на мауерлат випилюється трикутник - 5х5 або 5х6 см.

Відстань між двох кроквяних ніг є кроком крокв. Ухил, розміри ската і перетин впливають на його довжину. Для прикладу можна навести такі параметри: при розмірах каркасного будинку 8х6 м, перетині крокв 150х50 мм, при ухилі в 45 ° - відстань між кроквяними ногами складе 70-80 см. Якщо планується утеплена дах, то крок крокв буде дорівнювати 60 см.

Ригель, контробрешетка, вентзазоре, лати

Горизонтальний елемент, який зєднує крокви в покрівлях, називається ригелем. Ригель повинен розташовуватися дуже низько, але не нижче стелі першого поверху каркасного будинку. Завдяки своєму низькому розташуванню ригель краще сприймає розпір, якщо його розташувати високо, він просто не зможе виконувати свої функції. Контробрешетка забезпечує верхній вентзазоре в конструкції даху. Незалежно від того, утеплена дах або в ній розташовується горище, без пари вентиляційних зазорів і гідроізоляції не обійтися. Вентзазоре бувають верхніми і нижніми. Верхні вентзазоре вивітрюють конденсат, який скупчується на внутрішніх поверхнях покрівельного матеріалу.

Цей вентзазоре розташовується над гідроізоляцією. Нижній вентзазоре вивітрює конденсат, який скупчується на внутрішній частині гідроізоляції при підвищенні вологості в приміщеннях. Крім цього, вентзазоре забезпечують оптимальні умови для деревяних елементів покрівлі. Якщо забути встановити хоч один вентзазоре, то деревяні конструкції з часом покриються цвіллю і грибком. Іншими словами, контробрешетка закріплюється уздовж крокв і забезпечує наявність верхнього вентзазоре. Вона кріпиться на кожну стропіліни, довжина її кроку аналогічна кроку крокв.

Будь-покрівельний матеріал кріпиться на обрешітку, вона підсилює стійкість кроквяних ферм. Визначаючи довжину обрешітки, потрібно враховувати, що звис за крайню стропіліни повинен складати від 20 до 50 см. Звис обрешітки залишають аналогічним свесу крокв (відстань крокв, що вийшли за межі зовнішніх стін). Якою буде звис крокв, таким буде і звис обрешітки. Для зручності робочого процесу звис подовжується при закріпленні обрешітки. Зайве обрізається по завершенні робіт. Необрізні дошки теж цілком підійдуть для облаштування решетування.

Інструменти і вибір пиломатеріалу

Для конструкцій покрівлі найкраще купувати вологий, невисушеного ліс. Сушений аналог коштує набагато дорожче, але на даху і вологий ліс як слід просохне. Для надійності просочіть деревину спеціальним антисептиком до початку будівельних робіт. Після просочення необхідно почекати 2 ч, а потім відразу приступати до збірки конструкції, щоб дерево не повело.

Список інструментів і матеріалів, які вам знадобляться в роботі:

• болгарка;
• ланцюгова або циркулярна пила;
• дриль;
• шуруповерт;
• перфоратор;
• будівельний рівень;
• фомка;
• електричний рубанок;
• рулетка;
• будівельний олівець;
• молоток;
• набір викруток;
• будівельний ніж;
• кутник на 90 °;
• капронова нитка, 50 м;
• щітка-макловиця;
• хомути і скоби;
• саморізи і болти;
• цвяхи, 200 мм;
• покрівельні цвяхи;
• деревина, дошка обріза;
• антисептик для деревини;
• плити ОСБ;
• бруси;
• підкладковий килим;
• бальзатовая мінеральна вата (пінополістирол, скловата - на вибір);
• гідроізоляція (щільна поліетиленова плівка, геотекстиль);
• бітумний клей;
• силіконовий герметик;
• будівельний скотч;
• гнучка плитка;
• розєм для труб (якщо передбачається їх наявність);
• покрівельні матеріали.

Черговість дій монтажу

На надійно закріплений мауерлат прикріплюються крокви, в нижньому кінці крокви робиться виріз, яким воно буде впиратися в мауерлат. Стропило притягається до основного брусу та фіксується цвяхами. Притягнуті один до одного (внахлест) краю балок скріплюються великими болтами. Для надійності і міцності конструкції, а також для зниження распорной сили на мауерлат, кроквяні ноги скріплюються між собою за допомогою ригеля. Кінці ригеля кладуться на крокви і закріплюються болтами. Поверх мауерлата, до кожної крокви кріпиться кобилка - дошка, відповідна довжині схилу. До крокв кріпиться обрешетка за допомогою цвяхів довжиною 200 мм. Дошки, які формують коник, повинні дуже щільно прилягати одне до одного з усіх боків. З кожного боку обрешітки необхідно залишити по два вентиляційні канали, продухи кожного повинен становити мінімум 5 см в ширину. Потім на обрешітку укладається підкладковий шар, він монтується по краях, на внутрішніх розжолобках, на ковзанах, біля труб і в тих місцях, де може просочитися вода.

Ширина шару повинна бути не менше 40 см. Підкладковий шар прибивається цвяхами, якщо зверху мається на увазі настил другого шару, то він проводиться нахлестом, на 10 см поверх цвяхів. Нахлестки, як і краю підкладки, закріплюються бітумних клеєм. Капельники встановлюються уздовж карниза - це металеві пластини, що захищають карниз від вологи. Вони кріпляться з напуском в 5 см і прибиваються покрівельними цвяхами. Аналогічні дії роблять з коньковимі планками. Гнучка плитка кріпиться зверху на капельники. Щоб під покрівлю не задував вітер, не буде зайвим приклеїти і прибити гнучку плитку з торцевої частини крайніх крокв даху каркасного будинку.

Після цього проводиться монтаж покрівельних матеріалів. Якщо на даху передбачаються антени і труби, то будуть потрібні прохідні елементи, які кріпляться по периметру цвяхами, а вже зверху підганяється покрівля. Якщо на даху передбачається пічна труба, яка буде грітися, то в кут зєднання даху і труби необхідно встановити трикутний брусок, зверху застелити підкладковий шар і надіти спеціальний розєм для труб. Щілини необхідно закрити силіконовим герметиком.

Підшивка карниза, внутрішнє утеплення

Підшивка карниза проводиться на завершальному етапі будівництва даху каркасного будинку. На цей момент вже має бути готове зовнішнє утеплення стін (якщо воно передбачається), тому що коробка підшивки впритул прилягає до стіни. Щоб уникнути проведення додаткової вентиляції підшивка робиться з дерева. Для зєднання каркасів підшивки на кутах вони запилюються під потрібним кутом і закріплюються шурупами на металеві скоби. Після цього низ каркаса обшивається дошками, які набиваються по довжині.

Утеплення проводиться як зсередини, так і зверху на обрешітці. Утеплення зсередини вдало приховує простір між кроквами, а дах стає значно тепліше. Спочатку по всьому периметру необхідно натягнути гідроізоляційну плівку, вона повинна щільно обтягнути всі частини конструкції. Для цього необхідно прибити тонкі деревяні планочки в кутах поверх плівки, між латами і кроквами. Плити мінеральної вати укладаються між кроквами і прибиваються, вони повинні щільно прилягати одне до одного і монтуватися встик. Пароізоляційна плівка натягується зверху і теж прибивається. Стики гідроізоляційної і пароізоляційної плівки повинні проводитися внахлест. Місця стиків потрібно проклеїти будівельним скотчем для більшої надійності. На даному етапі будівництво даху будинку своїми руками можна вважати завершеним. При бажанні поверх пароізоляційної плівки можна зробити легку обрешітку, після чого обробити, наприклад, гіпсокартоном.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!