Огородження між садовими ділянками

Введення в матеріал

Немає жодної людини, у кого був би приватний будинок і він не цінував би свого комфорту. Саме комфорт у всьому і ряд можливостей є основною причиною придбання свого власного будинку і ділянки землі під ним. Як би все це не було приємно, але іноді зявляються і негативні фактори, які найчастіше представлені сусідами. Щоб уникнути прямого або незапланованого контакту з ними, слід встановлювати паркан між ділянками, який може бути 2-х видів: глухий і звичайний. Ще один важливий фактор - це регулювання дальності постановки забору по відношенню до сусідської території.

при зведенні забору між дачними ділянками обовязково слід заздалегідь визначитися з метою його установки, тому що якщо мета просто в розмежуванні території, то не варто витрачати багато грошей і часу, тоді як у разі повного огорожі своєї присадибної ділянки, навпаки, потрібно все це виконати, причому максимально якісно.

Глухий вид загородження використовується нечасто, тому що перевершує свого побратима в ціні і часу зведення, але в підсумку можна зробити абсолютно все, що душа забажає.

Головне - не перевищувати висоту, прописану в місцевому законодавстві. Найчастіше використовуються легкі матеріали, як профнастил, тому що вони обмежать огляд до межі, захистять фізично, а попутно з цим ще й протримаються не одне десятиліття.

Технологія зведення паркану з профнастилу

• рулетка;
• лопата штикова;
• лопата совкова;
• бур;
• пісок;
• бита цегла;
• прут армирующий 5 мм;
• дріт мяка;
• дошки;
• молоток з цвяхами;
• бетономішалка;
• розчин бетону М100 (1 частина цементу, 4 частини ПГС, води - скільки буде потрібно);
• труби Д 100 мм, 2 мм.

Насамперед копається мелкозаглубленний стрічковий фундамент. Глибина траншеї - 0,35 м, ширину слід зробити аналогічної. Оскільки прохід між ділянками робиться вкрай рідко, то можна знехтувати цим моментом і робити забір суцільним. Якщо ж плануються хвіртки, то слід їх відзначити заздалегідь, тому що в цьому місці фундамент можна буде не заливати.

Наступним кроком за допомогою бура слід зробити поглиблення під несучу конструкцію. Отвори підуть під фундамент ще на 0,7-0,8 м, що дозволить істотно зміцнити майбутній паркан від будь-яких фізичних впливів.

На дно фундаменту і в отвори засипається пісок, щоб висота його була близько 6-8 см, а зверху тонкий шар битої цегли. Пісок буде служити дренажем, тоді як цегла або інший будівельне сміття не даватимуть металу стикатися з грунтом, бо через вологу він буде гнити. Потім дати піску настоятися, а в цей час почати останню підготовку до заливання.

Тут слід зробити опалубку з дощок. Робиться вона таким чином, щоб при демонтажі не пошкодити сам готовий фундамент, а висоту слід зробити на 0,25-0,3 м над рівнем поверхні землі.

Далі виготовляється армування. Спочатку викладаються 5 горизонтальних прутів з кроком в 0,1 м, поперек викладаються вертикальні прути з кроком в 0,5 м, а стики між ними намертво перевязуються мяким дротом. Далі дана решітка дублюється, а між ними проводяться короткі прути, для того щоб якісно змонтувати їх один щодо одного.

Наступним кроком вся конструкція встановлюється на свої місця, також встановлюються несучі труби (бажано використовувати саме труби, а не двутаври і швелери), після чого проводиться заливка. Нерідко під час процесу заливки деякі елементи можуть почати відходити від початкових точок, але в цьому випадку їх слід туди повертати негайно, після чого процес триває до тих пір, поки не будуть досягнуті очікувані точки. Через 3 тижні розчин висохне і набере достатню міцність, після чого можна демонтувати опалубку і продовжувати роботу.

• швелер;
• рулетка;
• болгарка;
• зварювальний апарат;
• шуруповерт;
• профнастил;
• рівень.

Насамперед слід за допомогою швелера зєднати стовпи між собою. Для цього будуть використовуватися 3 смуги, перша з яких ляже по центру, 2 і 3 будуть перебувати на відстані в 0,5-0,6 м від нижньої і верхньої частини паркану відповідно. Кожен стик проводиться за допомогою зварювання максимально міцно, тому що на собі він буде нести чималу відповідальність.

Далі стандартним способом до кожної балки за допомогою саморізів кріпляться листи профнастилу. В даному випадку, на відміну від зовнішнього забору, не буде потрібно підбирати більш дорогі саморізи, тому що дизайн за великим рахунком значення мати не буде, як і колір самого профнастилу. Чим частіше закручуються саморізи, тим більше шансів, що навіть найсильніший порив вітру і через 10 років не зірве лист.

При монтажі горизонтальних швелерів деякі роблять додаткові діагональні зміцнення, але це зовсім не обовязково, тому що вони майже не додають міцності, але створюють величезний перевитрата матеріалу.

Іноді паркан між сусідніми дачними територіями монтується не рівний, а за типом сходів. Така необхідність виникає в тому випадку, якщо ділянка має деякий ухил. В даному випадку особливо важливо дотримуватися чітку вертикаль при установці паркану між сусідніми ділянками, тому що в цьому випадку може бути подвійно неприємно: не вийде відгородитися і результат не буде радувати око.

Технологія зведення паркану з сітки рабиці

• лопата штикова;
• бетономішалка;
• розчин бетону М100 (1 частина цементу, 4 частини ПГС, води, скільки буде потрібно);
• бетонні стовпи;
• сітка рабиця;
• дріт оцинкований;
• прут сталевий (3-4 мм).

Для даного виду зборів можна використовувати такий же стрічковий фундамент, як і для глухого забору, а можна уникнути чималих вкладень в роботу. Для цього лопатою копається яма на глибину 0,7 м і діаметром до 0,5 м. Така глибина в даному випадку забезпечить достатню міцність, але не дасть зробити високу конструкцію, що і не потрібно, тому що вона все одно буде прозорою.

На дно встановлюється бетонний стовп, який і буде служити далі несучої балкою. У цю ж яму заливається розчин бетону, який не доходить до рівня грунту приблизно на 0,2 м, тому що видно його бути не повинно для сторонніх очей. Зверху все засипається шаром грунту і максимально якісно притоптують. Можна відразу висаджувати траву, і тоді ні у кого навіть підозр на рахунок підземного зміцнення не виникне. Важливо враховувати, що грунт засипається не в день заливки, а хоча б через 1-2 дня, щоб розчин встиг схопитися і трохи застигнути зверху. Ніяких опалубок в даному випадку не потрібно.

Наступним кроком натягується оцинкована сітка Рабиця, яка повинна доходити максимум до верху стовпів, але в ідеалі доходити вона не повинна. Підстава сітки має повністю стикатися із землею, щоб домашні вихованці та інша живність не мали доступу до вашої ділянки. Саме з цією ж метою краще купувати максимально дрібну клітинку, хоч вона і буде коштувати трохи дорожче. При натягу кожен стик зі стовпом перемотано оцинкованої дротом, причому робиться це не «змійкою», а кожна нова обмотка на одному і тому ж стовпі йде горизонтально. Бажано дотримуватися крок до 10 см, тоді в разі псування однієї обмотки залишаться ще мінімум 13 (мінімальна висота стовпчика над землею - 1,5 м).

Після того як сітка буде натягнута, слід зафіксувати верх і низ таким чином, щоб з часом вони не піддавалися деформації. Для цього береться товщий жорсткий прут і протягується змійкою через кожну ланку по самому верху і низу. Такий прут забезпечить потрібну жорсткість, а це сприяє тривалості життя всього огорожі між сусідськими садовими ділянками.

У підсумку виходить паркан стандартного типу, який не зможе забезпечити повноцінний захист дачі, але послужить ідеальним огорожею від небажаних відвідувачів.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!