Монтаж вагонки своїми руками

Для того щоб легко, швидко і якісно здійснити монтаж деревяної вагонки, необхідно знати, як, за допомогою чого і в якій послідовності потрібно робити ті чи інші дії. Залежно від того, яке приміщення ви плануєте обшивати, будуть присутні або відсутні різні етапи установки.

Вагонка - матеріал, дуже зручний для монтажу. Кожна дощечка має паз з одного боку і виступ з іншого. В результаті при скріпленні виходить надійний замок.

Після прочитання інформації, викладеної нижче, ви досить легко зробите монтаж своїми руками.

Інструменти і матеріали, які вам будуть потрібні:

деревяні рейки перетином 20х40 мм;
саморізи або дюбель-цвяхи (залежно від стіни, до якої ви будете кріпити обрешітку);
монтажний рівень;
шуруповерт;
теплоізоляційний матеріал (наприклад, мінеральна вата);
гідроізоляційний матеріал (підкладка або пароізоляція);
будівельний степлер;
поліпропіленовий шпагат;
вагонка;
кляймери (спеціальні скоби) зі звичайними цвяхами;
молоток;
невеликий шматок вагонки;
плінтус;
гантель;
фінішні цвяхи;
вогнебіозахисні складу.

підготовчі етапи

Найоптимальнішою і довговічною, є обрешетка для вагонки, виконана з деревяного бруса, хоча досить часто для цих цілей використовують і інші матеріали, наприклад металевий профіль.

Перший етап: Робимо обрешітку. Для обрешітки вам будуть потрібні деревяні рейки перетином 20х40 мм, саморізи або дюбель-цвяхи (залежно від стіни, до якої ви будете кріпити обрешітку), монтажний рівень, шуруповерт. Рейки кріпимо до стіни, розташовуючи їх перпендикулярно майбутнього напрямку вагонки (вагонку можна монтувати як вертикально, так і горизонтально). Перед кріпленням перевіряємо рівність поверхні стіни за допомогою монтажного рівня. Якщо стіна нерівна, то під рейку підкладаємо шматочок фанери. Ще раз перевіряємо на рівність. Крок рейок повинен становити не більше 40-50 см. Нижню рейку кріпимо на відстані 3-5 см від підлоги. Верхню рейку встановлюємо на рівні кріплення елементів стелі. Також виробляємо кріплення рейок по кутах і навколо дверних і віконних прорізів. Важливо відзначити, що всі роботи по електропроводці слід здійснити до монтажу обрешітки, так як після завершення монтажу деревяної вагонки це буде зробити неможливо.

Вимоги до мaтeріалам, застосовуваним для монтажу балконних гідроізоляції дуже високі.
Найбільш надійним мaтeріалом, застосовуваним для монтажу балконних гідроізоляції, є мaтeріал поліуретанова мастична гідроізоляція.

Другий етап: тепло- і гідроізоляція (цей етап необхідний, якщо монтаж деревяних панелей ви робите в приватному будинку, в сауні, на балконі або лоджії). Для цього вам знадобиться теплоізоляційний матеріал (наприклад, мінеральна вата), гідроізоляційний матеріал (наприклад, підкладка або пароізоляція), будівельний степлер і поліпропіленовий шпагат. Підкладку або пароізоляцію можна змонтувати спочатку до установки обрешітки, а потім покласти другий шар вже на обрешітку після заповнення її мінеральною ватою. Важливо памятати, що при монтажі пароізоляції кріпити її потрібно шорсткою стороною до утеплювача. Гідро- або пароізоляцію слід робити внахлест в 10 см і стики по всій довжині закріпити скотчем. Кріплення гідроізоляції здійснюється за допомогою будівельного степлера з кроком 10-15 см. Щоб мінеральна вата з часом не сповзла і не деформувалася, її необхідно закріпити поліпропіленовим шпагатом. Кріплення поліпропіленового шпагату здійснюємо за допомогою будівельного степлера.

чистова обробка

Монтувати вагонку доцільно за допомогою кляймер, тому що при цьому не видно капелюшків цвяхів.

Третій етап: монтаж вагонки. При установці вам знадобляться самі панелі (для обробки сауни краще використовувати вільху), цвяхи фінішні або кляймери (спеціальні скоби) зі звичайними цвяхами, монтажний рівень, молоток, невеликий шматок вагонки. Перш ніж приступати до монтажу, необхідно, щоб розпаковані вагонка полежала в приміщенні, в якому вона буде монтуватися, не менше 48 годин. Монтаж першої панелі потрібно починати від кута. Кріпити до обрешітки можна фінішними цвяхами або за допомогою кляймер. Якщо використовувати при монтажі кляймери, то в подальшому вагонку можна легко демонтувати своїми руками. Після чого цей же матеріал можна буде використовувати при установці в будь-якому іншому місці.

Після того як ви встановите першу вагонку і закріпіть її, в її паз потрібно вставити гребінь другої панелі і закріпити. Другу і наступні вагонки буде складно вставляти руками, вони швидше за все будуть складно входити. Щоб полегшити цей процес, немає необхідності купувати спеціальний інструмент. Його можна зробити своїми руками. Досить просто взяти невеликий шматок відпиляної панелі і, вставляючи його гребенем в паз черговий встановлюється вагонки, акуратно постукувати по ньому молотком. Це потрібно робити по всій довжині вагонки, поки вона щільно не ввійде. Знизу і зверху дошки можна додатково закріпити цвяхами.

Кожну шосту дошку необхідно вивіряти монтажним рівнем, щоб установка тривала без відхилень. Зазор між вагонкою та несучими стінами повинен бути 1,5-2 см. Це потрібно для того, щоб в подальшому деревяна стіна залишалася рівною і її не повело незважаючи на те, що монтували її не професіонали, а ви своїми руками.

Допускається обробка деревяної вагонки відповідними плінтусами.

Четвертий етап: обробка фурнітурою. На передостанньому етапі вам знадобляться плінтус, гантель, фінішні цвяхи і молоток. Продовжуємо створювати затишок своїми руками, ви практично на фінішній прямій! Для того щоб ваша вагонка прийняла закінчений вигляд, необхідно оформити кутові стики і закрити зазори між підлогою та стелею. Для кутових стиків можна використовувати вузький плінтус або гантель, для нижніх і верхніх зазорів потрібен плінтус таких розмірів, щоб закрити ці зазори. Кріпити плінтус і гантель потрібно фінішними цвяхами, тоді вигляд буде естетичний.

Пятий (завершальний) етап: обробка стін. ви вже багато зробили своїми руками, залишилася остання важлива процедура: обробка змонтованих стін вогнебіозахисні складом. Робити це потрібно не менше трьох разів через кожну добу. Після такої обробки ваші стіни прослужать вам довго. Взимку у вас буде тепло, а влітку - прохолодно.