Пароізоляція статі

Для чого ж проводиться пароізоляція деревяних підлог? Пароізоляція статі робиться для того, щоб пар, який утворюється в приміщенні, при переході в конденсат не псував структуру утеплювача і деревяного статевого настилу. Такий пар утворюється в утеплених приміщеннях, від вологого прибирання, прийому душу, приготування їжі та багато іншого. Він є головним ворогом статевого утеплювача і деревяного перекриття підлоги.

Коли пара утворюється в приміщенні, він намагається його покинути через стіни, стелю та підлогу. І коли він зустрічає перешкоду у вигляді більш холодного покриття, то він перетворюється в конденсат. Конденсат - це волога, яка повільно і вірно руйнує структуру дерева, після неї утворюється грибок або дошка просто починає гнити. Волога згубно впливає на утеплювач і на чистові підлоги, руйнуючи їх структуру і зменшуючи термін їх служби.

Необхідне відповідне боротися з цією проблемою, щоб не допустити всіх цих руйнівних чинників. Ось для цього і робиться пароізоляція підлог. При цьому, як правило, вона проводиться під час спорудження будинку, але іноді доводиться обходити ці правила, і для цієї мети доведеться розкривати підлоги і шар утеплювача.

Найчастіше пароізоляція робиться в лазнях, саунах та інших побутових приміщеннях, де це необхідно з причини високого рівня вологості. Але і в звичайних будинках ізоляція не є зайвою, оскільки вона, крім властивостей утримання вологи, має функцію збереження дорогоцінного тепла в будинку. В цілому, справа ця неважка, при цьому часу і коштів на пароізоляцію підлог піде небагато. Далі ви прочитаєте докладний поетапне керівництво про те, як правильно робити пароізоляцію деревяних підлог і дізнаєтеся, які матеріали та інструменти вам потрібні для цього. Для початку слід розібратися з матеріалами.

Пароізоляційна плівка і дифузні мембрани

Основним матеріалом для здійснення пароізоляції підлог є плівка і дифузні мембрани.

Плівка буває поліетиленовою та поліпропіленовою, і вони обидві мають пристойну популярність в середовищі пароізоляції, так як доступні за ціною і мають гарні якості. Поліетиленова плівка дешевша, ніж поліпропіленова, так як перша, в свою чергу, легко рветься.

Тому її важко прикріпити внатяжку, що необхідно при прокладці пароізоляції статі. Адже ізоляція не повинна скомківаться, заламувати і скручуватися, вона повинна бути єдиним рівним полотном. Адже якщо плівка буде зімята або примята, то утворюються мішечки і невеликі канальці, в яких буде затримуватися волога. А затримування вологи не допустимо, тому що це негативно впливає на утеплювач і деревяний настил.

Пропіленова пароізоляція набагато краще підходить для вирішення цього питання, так як вона робиться з однією або двома фольгированную сторонами. Для пароізоляції потрібно поліпропілен з одного фольгованої стороною, друга його сторона буде пориста. Фольгированная сторона буде відбивати тепло від статі назад в приміщення з одного боку, а з іншого боку (з боку, де набитий чорнову підлогу) вона буде перешкоджати впливу вологи, що виходить від підпільного ґрунту. Друга сторона поліпропіленового листа виконуватиме роль збирача вологи з боку утеплювача, так як вона зроблена у вигляді пористого шару, який призначений для виконання цієї функції.

Дифузні мембрани дорожчі і частіше використовуються в пароізоляції покрівлі і стін, ніж статі, адже ці мембрани, крім захисту від вологи, мають захист від вітру. Саме ця якість і надає їм ціну, плюс висока якість, що ще сильніше впливає на вартість. Тому більш доцільним вибором стане плівка, вона і за функціями підходить саме і дешевше мало не в рази.

Інші пароізоляційні матеріали

Крім плівки і дифузійної мембрани для пароізоляції використовують такі матеріали, як спеціальний лак, виготовлений на основі полівінілхлориду або хлоркаучук, гарячий бітум, різні мастики. Для загального розвитку в цій сфері знати це - корисно, але в пароізоляції деревяної підлоги ці матеріали вам не знадобляться. Такі види матеріалів більше підходять для покрівлі і стін. Та й ту ж плівку пристосувати до поверхні набагато простіше і зручніше.

Інструменти для роботи

Інструменти - це також дуже важливий момент в прокладанні пароізоляції підлог. Вам потрібно мати при собі такий невеликий набір:

• будівельний степлер,
• скоби для степлера,
• канцелярський ніж,
• будівельна клейка стрічка.

Всі ці речі можна без праці придбати в будь-якому будівельному магазині, коштують вони трохи, в сумі на них ви витратите не більше 25-30 доларів, може, і менше. Найдорожче з цієї четвірки речей варто степлер, його, до речі, потрібно вибирати добре, цікавитися у продавця щодо якості, а також попросити показати, наскільки добре він пришиває скоби. Самі скоби потрібно купувати за розміром до вашого степлера, а за кількістю, виходячи з того, яку площу матеріалу ви збираєтеся пришивати і, з огляду на те, що інтервал між забитими скобами повинен бути приблизно 15-20 см.

Після того, як ви придбали все необхідне для створення пароізоляції деревяної підлоги, можна приступати до самої пароізоляції. Якщо у вас прокладка підлог тільки намічається, то проблем буде менше, пароізоляція стане тільки проміжним етапом в застілка статі. А якщо ваші готові підлоги ще тільки підлягають теплоізоляції, але при цьому вони вже в готовому вигляді, то їх потрібно буде розкривати і при цьому замінювати прогнилі деревяні частини перекриття (чистої підлоги), і прогнилі лаги, на яких ця підлога тримається.

1. Для більш стійкою і міцною системи пароізоляції потрібно, щоб були чорнові підлоги. Чорновими статями є настил, який кріпиться на головних статевих балках і служить опорою для різних типів ізоляцій. На чорнову підлогу пришивається перший шар пароізоляційного матеріалу, в нашому випадку це поліпропіленова плівка. Її необхідно прокладати фольгованої стороною донизу, щоб плівка відображала холод і вологу, що виходять від грунту.
2. Кріпити пароізоляційний матеріал необхідно так, щоб не залишалося щілин між рядами поліпропілену. На місці стиків плівки утворюються зазори потрібно проклеїти будівельним скотчем. Прокладати плівку потрібно так, щоб вона щільно прилягала до чорнової підлоги. Кріпити плівку на скоби можна як до самого чорнової підлоги, так і до балок, це потрібно вибирати по можливості і обставинам, тобто, як буде вигідніше і краще.
3. Після того, як ви все проклеїти і прикріпили, потрібно прокласти шар утеплювача. Утеплювач можна нічим не закріплювати, головною метою тут також є щільне закупорювання щілин. Тому утеплювач потрібно прокласти щільно, щоб не залишалося порожніх місць. Так як ніяким загрозою фізичної розправи турбувати цей шар не доведеться, то його не потрібно ніяк закріплювати.
4. Потім, після прокладання утеплювача, потрібно прикріпити другий шар пароізоляції підлог. Другий шар кладеться вже фольгованої стороною догори, так як тут фольгированная сторона виконує функцію відштовхування тепла назад в приміщення. При цьому потрібно, щоб відстань між шаром теплоізоляції і другим шаром пароізоляції було в межах 7-15 см. Ця повітряна прошарок буде продуватися і таким чином позбавляти від конденсату внутрішній пароізоляційний шар. До речі, для цього призначені так звані «Душнікі», через ці отвори, в теплу пору року відбувається продування і висушування статевого утеплювача і всього настилу.
5. За тієї умови, що повинно залишатися відстань між утеплювачем і другим настилом пароізоляції, необхідно зробити так, щоб дошки чистового статі лежали впритул до цього шару пароізоляції. Тобто, листи потрібно нашити на самі лаги, при цьому, не забуваючи, яким боком потрібно пришивати лист поліпропілену.

Ну ось, і все, обшивка закінчена, пароізоляція готова. При правильній пароізоляції деревяної підлоги волога не буде так затримуватися в вашому домі, а поли будуть по-справжньому «дихати». Плюс до всього такі підлоги не пропускають холод, з них не дме, вони добре зберігають тепло в кімнаті.

Удачі вам у вашій роботі, наберіться терпіння, будьте обережні і уважні, і у вас точно все вийде зробити своїми руками.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!