Як засклити лоджію розміром 6 метрів?

Отже, якщо ви вирішили за рахунок лоджії збільшити корисний простір своєї квартири, то все утеплювальні роботи доведеться починати з установки склопакетів, оскільки в більшості будинків стоять старі віконні рами з дерева. Вони швидко розсихаються, деформуються, в результаті чого стають джерелами протягів, підвищеної звукового фону, проникнення вологи і бруду. Ця проблема набуває особливого значення в умовах мегаполісу, де на вулиці завжди багато шуму і спостерігається підвищена концентрація пилу.

Будь-яка обробка утепленій лоджії або балкона не може обійтися без пластикових вікон, які здатні переносити навіть північні морози.

Тому будь-яка обробка утепленій лоджії або балкона не може обійтися без пластикових вікон, які можна вважати не тільки останнім писком будівельної моди, але і невідємним атрибутом міської квартири. Завдяки широкому профілю такі склопакети здатні переносити навіть північні морози. Таким чином, у будь-якого охочого зробити скління лоджії 6 метрів, щоб перетворити її з складу непотрібних речей в затишну зону відпочинку з особистим кабінетом, бібліотекою, майстерні або зимовим садом, виникає закономірне питання: як засклити лоджію?

Скління передбачає установку віконних конструкцій, при цьому є підводні камені.

Так, з-за відмінностей в плані гранично допустимого навантаження треба розрізняти скління лоджії і балкона. Вбудована в фасад будівлі лоджія витримує установку більш масивних віконних конструкцій, ніж балкон. Також варто відзначити, що для простого скління не потрібно будь-яких документів на перепланування -досить викликати майстрів, які швидко і грамотно встановлять вікна.

Вибір матеріалу вікон

Сьогодні пропозиції будівельного ринку надають велику свободу вибору віконних конструкцій від економних варіантів до індивідуальних рішень імпортного та вітчизняного виробництва з дерева, алюмінію, пластику. У чому ж переваги і недоліки скління цими матеріалами?

При виробництві деревяних вікон використовують не масив дерева, а клеєний брус. Така обробка допомагає збільшити довговічність деревяних рам.

при виробництві деревяних вікон використовують не масив дерева, а клеєний брус. Така обробка допомагає збільшити довговічність деревяних рам, запобігти появі руйнувань при підвищених показниках вологості. Горючість деревини компенсується за рахунок просочування складами зі спеціальними антипиреновими добавками. Варто звернути увагу на трудомісткий процес виробництва, що відбивається на кінцевій ціні деревяних вікон;
скління алюмінієвими профілями можна назвати «теплим», так як алюміній має високу теплопровідність, що допоможе підняти температуру лоджії тільки на 5-7 градусів вище вуличних показників. Плюс алюмінієвої конструкції - в її міцності і легкості. Через мінімального навантаження на несучі поверхні і великий міцності вона найбільш підходить для установки на балконах, де обробка неможлива іншими способами. З іншого боку, у алюмінієвих конструкцій з розсувними стулками є свій мінус. У разі відсутності зазору для вентиляції в холодну пору року вони схильні до замерзання;
багатокамерні конструкції з ПВХ (полівінілхлорид) можна віднести до «теплого» скління. Профілі ПВХ з зміцнюючими металевими вставками ефективно утримують тепло і виключають проникнення вітру з пилом. Для скління випускають ПВХ-системи, які рекомендуються для установки саме на лоджії. Вони краще стійкі до примх погоди завдяки своїм спеціально розробленим ущільнювачів.

Вікна з ПВХ-профілів відрізняються високою щільністю всіх зєднань і в закритому стані пропускають дуже мало повітря.

Звичайно, якщо вибрати «холодний» тип скління, то облаштувати лоджію як житлову зону не вдасться. Взимку тут буде своєрідний теплової буфер, який лише незначно зменшить втрати тепла у всій квартирі. Краще засклити «теплим» або «проміжним» варіантом, який помітно підвищить температуру вище нуля. Найбільш оптимальний варіант - «проміжне» скління, так як воно поєднує в собі елементи віконних конструкцій з алюмінію, ПВХ або дерева. Такий спосіб забезпечить достатню теплоізоляцію і не відніме зайвого місця завдяки розсувним стулок.

Правильного рішення тут немає, є тільки те, що подобається саме вам і підходить під конкретні кліматичні умови. Наприклад, для регіонів з холодними зимами, таких як Сибір, краще засклити віконними системами з поліпшеною теплозахистом. Це означає, що вони мають 4- або 5-камерну конструкцію з профілю ПВХ з аргоновим заповненням і «теплими» низькоемісійним склом. Така ізоляція значно перевершує норми теплозахисту, використовувані в північних регіонах.

Монтаж віконних конструкцій

Головна відмінність від звичайних вікон - це герметичний склопакет з повітряними камерами між стеклами.

У сучасному вікні можна виділити кілька елементів: склопакет, рухливі стулки, рама, фурнітура. Головна відмінність від звичайних вікон - це герметичний склопакет з повітряними камерами між стеклами. Збільшена кількість скла у віконній конструкції дозволяє краще економити тепло, ніж в старих вікнах з 1 склом. Оздоблення профілів виключає проходження вологи або вітру через шари гумових ущільнювачів між стулками. Нарешті, підвищений комфорт користування фурнітурою надає можливість не тільки розкрити стулки, але і відкинути їх, що не може залишити користувачів байдужими. Можна виділити 3 етапи монтажу віконних конструкцій:

передмонтажна роботи

Насамперед необхідно перевірити замовлення на відповідність комплектації за кількістю підвіконь, відливів, сполучних і розширювальних профілів, фурнітури та інших витратних матеріалів. Перевірити відповідність габаритних розмірів вікна. Переконатися у відсутності сколів на рамі і в цілісності стекол. Тепер можна починати демонтажні роботи.

Щоб звільнити отвір від рами і підвіконня з мінімальними пошкодженнями, варто не забувати про акуратність. Для цього стару раму можна розпиляти на частини, потім зняти перила з парапету. Очистити лоджію від сміття і в разі необхідності укрити захисною плівкою наявні меблі або інші предмети. Розстелити підстилку в зоні роботи і приступити до проведення монтажу.

Не всі віконні конструкції з пластику можуть бути встановлені без бетонного або цегляної огорожі.

Також потрібно мати на увазі, що не всі віконні конструкції з пластику можуть бути встановлені без бетонного або цегельного огорожі лоджії. Тому, якщо у вас неміцний парапет, то в разі установки важких склопакетів доведеться його посилити, наприклад, за допомогою кладки перегородки з піноблоків. Вона не повинна розхитуватися з боку в бік, тому в перегородку необхідно вставити арматуру. Слід обовязково подбати про гідроізоляцію із зовнішнього боку такої стіни, а з внутрішньої сторони можна обробити її утеплювачем.

Установка віконної конструкції

Стрічка наклеюється на раму по периметру з двох сторін або на сам отвір, якщо є чверті

На вікно знизу приєднується стикувальний профіль під сливи і підвіконня. По всьому периметру віконної рами, з зовнішньої сторони, просверливаются отвори діаметром 10 мм під дюбелі для її кріплення в отвір. Якщо Вам потрібна додаткова установка москітних сіток, слід поставити їх кріпильні елементи відразу, але так, щоб сітка легко витягувалася. Для створення гідроізоляції, пропускає пар. використовують попередньо стиснуту ущільнювальну (ПСУЛ) або диффузионную стрічку. Стрічка наклеюється на раму по периметру з двох сторін або на сам отвір, якщо є чверті. В іншому випадку монтажна піна буде руйнуватися під впливом вологості з вулиці і гарячого повітря зсередини.

Раму з просвердленими в ній отворами кріплять саморізами до стін лоджії за допомогою анкерних пластин з кроком 50 см і фіксують деревяними клинами. Зверху обовязково поставте козирок, який захистить лоджію від опадів. На цій стадії конструкцію встановлюють у віконний отвір за рівнем так, щоб не вийшло освіти непотрібних перекосів і, як наслідок, щілин між рамою і стіною. Якщо конструкція для лоджії складається з декількох рам, то краще використовувати шнурівку.

У разі наявності підвіконня його слід підігнати по довжині і ширині парапету, приклеївши на відрізані кінці торцеві заглушки. Потім очистити від пилу і запінити зазор між нижньою частиною вікна і отвором, після чого встановити підвіконня на своє місце, вирівнявши за рівнем деревяними вставками або ПВХ прокладками. Щоб підвіконня не змістився, його можна придавити будь-яким вантажем на час висихання піни.

заключний етап

Робочі рівномірно заповнюють монтажною піною залишилися зазори між рамою з підвіконням і прорізом.

Таким чином, конструкція надійно і безпечно закріплена. Потім робочі рівномірно заповнюють монтажною піною залишилися зазори між рамою з підвіконням і прорізом. Для поліпшення звукоізоляції під час дощу слід запінити місце під зливом, після чого встановити його на монтажну піну і прикріпити шурупами до стикувального профілю. При цьому необхідно враховувати, що піна збільшиться в обємі на 30-50% після висихання. Можливо прискорення цього процесу, для чого рекомендується наносити піну на мокру поверхню. При відсутності укосів запенивание вікна роблять по периметру.

Інакше для монтажу укосів необхідно зробити вимір довжини і ширини внутрішніх укосів, щоб відрізати сендвіч-панелі з відповідним габаритними розмірами. Засвердлити отвори під дюбелі, приклавши панелі в отвір. Встановити за допомогою саморізів сендвіч-панелі, видаливши захисну плівку і заповнивши монтажною піною зазори між панелями і схилом. Приклеїти декоративні куточки і видалити залишки монтажної піни. Обробити всі стики, повязані з укосами, герметиком.

https://youtu.be/RYIIoXE7hbc

Перед завершенням робіт навішують віконні стулки, в які вставляються склопакети. Проводять регулювання стулок і перевірку їх заходження на раму. В останню чергу виконується фінішна обробка: встановлюються пластикові заглушки на дюбелі і петлі, прикручуються ручки.

Інструменти для монтажних робіт: