Як зробити висновок труби на даху: поради і рекомендації

При експлуатації житлового будинку і лазні обовязково, а садового будиночка або гаража бажано наявність хоча б однієї топки для їх опалення. А наявність топки автоматично має на увазі наявність димоходу, невідємною частиною якого є труба, призначена виводити дим назовні. Іноді, як виняток, таку трубу виводять через вікно або прямо через стіну, але частіше за все її виводять назовні крізь стелю і дах.

тяга в комині безпосередньо залежить від її довжини.

Чим вона довша, тим краще тяга. Але при цьому і більшу кількість тепла буде "нагрівати повітря". Тому, щоб добре обігріваються приміщення, необхідно знайти правильне співвідношення між тепловіддачею і висотою. Зазвичай трубу виводять на 45-55 см вище рівня даху.

Згідно з діючими протипожежним нормам відстань, яка відділяє комин від деревяних конструкцій даху, не повинно бути менше 35 см. Тому, перш ніж приступити до її висновку назовні, необхідно визначитися з місцем виведення. Це місце повинно бути вільним від крокв і балок і виходити назовні відразу в конику даху або поблизу від нього.

Як і будь-яку інженерну конструкцію, трубу необхідно закріпити. Зазвичай трубу кріплять на стояк (частина димоходу у вигляді тумби, яка спирається на дах будівлі, висотою найчастіше 1/2 висоти від стелі до коника даху). Діаметр повинен відповідати розміру димоходу в стояку і правильно співвідноситься з розміром топки. При маленькому діаметрі дим не встигне виходити назовні, а при великому - погіршиться тяга. В обох випадках топка буде диміти.

Установка труби з цегли

Один з найпоширеніших способів пристрою димарів. Зазвичай для цієї мети використовують вогнетривку цеглу, який має хороші теплоізоляційні властивості і дозволяє надійно захистити деревяні конструкції даху від високих температур. Цей спосіб хороший тим, що при його застосуванні димова труба становить єдине ціле зі стояком, що значно підвищує його стійкість.

Перш за все в даху над місцем виведення робиться отвір діаметром 50 см. Оскільки при цьому доводиться порушити цілісність деревяних конструкцій даху, може виникнути необхідність їх посилити. Зробити це можна за допомогою деревяних балок, які встановлюють по обидва боки отвору на відстані 5-7 см від його країв.

Кладку кладуть зазвичай в 1 цеглу, на відміну від стояка, який кладуть в 1,5 цегли, і крізь пророблений отвір виводять назовні на 45-50 см вище рівня коника. Цегляна кладка повинна бути строго горизонтальною, а її внутрішня сторона - гладкий, щоб зменшити осідання на стінки труби конденсату і сажі, які виділяється при охолодженні проходять по трубі гарячих газів. Щоб була хороша тяга, діаметр димаря повинен відповідати діаметру в стояку.

Верх труби (2-3 верхніх ряди цегельної кладки) краще зробити у вигляді перевернутої трапеції, трохи розширивши в сторони. Цей нехитрий прийом створює над вихідним отвором зону спокійного повітря, яка буде сприяти гарній тязі навіть при сильному вітрі. Зверху цегляної кладки кладуть 2-3 см шар цементного розчину, щоб захистити її від зайвої вологи при випаданні опадів. Якщо в матеріалі даху присутні легко займисті матеріали, то в цю кулю вмуровивается іскропоглинаючу сітка або ковпак.

При кладці цегляної труби щілини в місці виходу на дах зазвичай бувають невеликими, і їх легко закрити звичайним термостійким герметиком, але все ж краще використовувати спеціальний залізний або алюмінієвий фартух. Можна придбати готовий фабричний набір або ж зробити його самому. Для цієї мети потрібні листи заліза або алюмінію завтовшки 0,8 -1,0 мм. Така товщина металу дозволяє легко зігнути його під кутом 90 градусів. Один край листа за допомогою дюбелів прикріплюється до кладки, а інший край за допомогою шиферних цвяхів - до матеріалу даху в місцях її зіткнення з деревяними конструкціями. Для повної гідроізоляції місця зєднання фартуха слід обробити герметиком.

Установка труби з азбестоцементу, алюмінію і заліза

Ці різні види димарів обєднує їх їх кругла форма. Тому їх висновок і установка на даху має ряд загальних особливостей. Отвір в даху краще зробити в розмір труби, щоб щілини між нею і матеріалом даху були якомога менше. Для цього використовуємо простий спосіб. У центрі передбачуваного місця виходу вішаємо схил (підвішений на мотузці грузик вагою 200-250 г). Потім лист картону обмотуємо на трубу і фіксуємо за допомогою мідної або алюмінієвого дроту.

Акуратно знявши лист, отримуємо маленький циліндр, діаметр якого дорівнює діаметру труби. Потім через цей паперовий циліндр пропускаємо висить схил і піднімаємо його, поки не досягнемо даху, намагаючись, щоб підвішена до даху мотузка з вантажем знаходилася якомога точніше по центру циліндра. Мелом відзначаємо контур циліндра на даху і по цій позначці робимо отвір. Цей спосіб дозволяє вивести круглу трубу на дах практично без щілин.

Асбестоцементная заготовка являє собою 1,5-метровий циліндр з лейкообразним розширенням з одного боку. Цим розширенням вона встановлюється на стояк. Іноді в практиці будівництва трапляється, що для поліпшення тяги заготовка ставиться прямо на стельовий прохід, а зверху на неї ставлять ще одну трубу. У цьому випадку роль стояка буде виконувати нижня заготівля. Але така конструкція буде не надто стійкою і при сильному вітрі може виникнути розгерметизація на стику верхньої і нижньої труб. Щоб уникнути цього, таку конструкцію зміцнюють цеглою, виганяючи кладку в півцеглини до середини верхньої труби, а ще краще - до рівня даху.

Це ж правило - необхідність обкласти до рівня даху цеглою - дійсно і по відношенню до алюмінієвої труби, хоча і з іншої причини. У неї тонкі стінки, і виходять за нею гарячі дим і гази сильно розігрівають трубу, перетворюючи її в предмет підвищеної пожежної небезпеки. Для усунення цієї небезпеки і виганяють навколо неї цегляну кладку, а місце виходу з даху обробляють гідроізолятором, найчастіше епоксидною смолою.

Головний недолік димової труби з алюмінію - її недовговічність. Різкі перепади температури, коли при палаючому вогнищі вона швидко нагрівається до температури 250-300 градусів і при закінченні горіння так само швидко остигає до температури навколишнього середовища, призводять до того, що вона швидко "прогорає".

Все вищесказане щодо установки димаря з алюмінію в повній мірі відноситься і до установки залізної. Єдина їх відмінність в тому, що залізна, у порівнянні з алюмінієвої, має більш високу термостійкість і буде більш довговічною.

Для гідроізоляції отвір навколо труби найкраще закрити термостійким герметиком, а зверху захистити фартухом з гуми. Такий фартух легко зробити зі старої камери від трактора або вантажного автомобіля. Від камери відрізаємо шматок необхідної довжини, розпускаємо його в один шар, розрізаючи одну його сторону по згину. В середині цього гумового шматка необхідно зробити поздовжній розріз, відповідний діаметру труби. За допомогою цього розрізу надягаємо гумовий фартух зверху на трубу, опускаємо до рівня даху і фіксуємо його за допомогою залізних смужок шириною 4-5 см і шиферних цвяхів.

Сьогодні все більшої популярності набуває пристрій димоходів з сучасних фабричних заготовок. Це тришарові труби - сендвічі, внутрішній шар яких зроблений з нержавійки, зовнішній шар - з оцинкованої сталі, а між ними розміщений шар теплоізоляції. А також модульні димарі, внутрішня оболонка яких зроблена з вогнетривкого матеріалу, посередині шар утеплювача з базальтової вати і верхня оболонка - з легкого бетону. Висновок їх на дах, будь то "сендвіч" -труби або модульні димарі, за своєю суттю нічим не відрізняється від виведення азбестоцементних димарів.

Односхилий дах: особливості установки труби

Принцип установки труби на односхилим даху, якщо це самостійно розташована будівля, нічим не відрізняється від розглянутих вище способів установки. Відмінність тільки в тому, що в конструкції димоходу відсутня стояк, труба встановлюється прямо на стельовий прохід і повинна підніматися на 40-50 см над найвищою точкою даху.

Але односхилі даху часто застосовують при будівництві веранд, мансард тощо, які є прибудовами до житлового будинку, і в них встановлюють котел для опалення. У цьому випадку для визначення оптимальної висоти димоходу потрібно зробити нескладний розрахунок. Від коника даху будинку проводимо вниз умовну лінію під кутом 10 градусів. Висота труби над дахом прибудови не повинна бути нижче цієї умовної лінії, а ще краще на 25-30 см вище. Така труба може підніматися над дахом на висоту 1,5-2 м, що робить її нестійкою під впливом вітру і вимагає додаткового кріплення за допомогою фіксуючої розтяжки.

Найкраще для цієї мети використовувати заводську заготовку. Але якщо її немає в наявності, то не важко буде зробити її за допомогою підручних засобів. Щоб зробити таке кріплення, необхідний залізний хомут, який являє собою смугу 1,5-2 мм заліза шириною 7-10 см і по довжині на 8-10 см більше периметра труби. Краї цієї смуги за допомогою молотка згинаємо під кутом 90 градусів і за допомогою пробійника для металу на обох загнутих кінцях робимо отвори. Вони повинні бути рівновіддаленими від кінців смуги.

Виготовлений хомут за допомогою болта, пропущеного через зроблені отвори, і гайки надягаємо на трубу, не нижче 2/3 її висоти. Під хомут підводимо кінці 2-3 шматків гнучкою сталевого дроту і фіксуємо навколо хомута. Після цього фіксуємо хомут, затягуючи гайку до упору. Довжина дроту повинна бути достатньою, щоб іншим кінцем зафіксувати на опорі, будь то зростаюче у дворі дерево або опалубка даху. Кут між хомутом і дротяної розтяжкою повинен бути не менше 30 градусів.

Інструменти, необхідні для установки труби на даху:

• молоток;
• ножівка;
• ножиці по металу;
• пробійник по металу;
• кельму;
• ножиці конторські;
• плоскогубці.

Димова труба - це частина інженерної конструкції під назвою "димар". Встановлювати трубу треба вкрай відповідально і сумлінно. Помилка в її установці призведе до того, що у вашому будинку замість тепла і затишку пануватиме дим і запах гару.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!