Установка металочерепиці

Ще зовсім недавно в якості покриття даху використовувався тільки один покрівельний матеріал - шифер. В останні роки його проізводствостало стало налагоджуватися, і весь матеріал став досить високої якості. Однак так було не завжди. Іноді навіть при абсолютно рівних схилах доводилося сильно попотіти, щоб правильно укласти останні листи шиферу. Сучасні ж технології прокату металу дозволяють виробляти металочерепицю дуже високої якості. Змонтувати дах з такого матеріалу не складає ніяких труднощів. Варто зауважити, що встановлювати подібну покрівлю можна самостійно, тобто без будь-яких спеціальних навичок. Необхідно лише ознайомитися з базовою інструкцією по монтажу.

Конструктивний склад покрівлі

З точки зору конструкції покрівля складається з безлічі дрібних і великих деталей:

• конькова планка;
• заглушка коньковой планки конусного типу;
• проста гребенева заглушка;
• планка ендови;
• торцева планка;
• карнизна планка;
• прохідні елементи;
• сходи;
• снегозадержатели;
• перехідні містки та інші.

Звичайно, в залежності від конкретної конструкції даху того чи іншого елемента може і не бути.

Інструменти і матеріали

Як і будь-яка інша робота, монтаж черепиці вимагає наявності деяких інструментів:

• пише інструмент;
• рулетка;
• ножиці по металу;
• шуруповерт або дриль;
• молоток;
• довга рейка і рівень.

Варто зауважити, що різати елементи покрівлі слід тільки ножицями по металу, дисковою пилкою або ножівкою з дрібними зубами. Використовувати при цьому болгарку заборонено - велика температура сильно ушкоджує верхній захисний шар металу.

Після різання елемента слід видалити з нього напилком все дрібні щербини. З матеріалів можуть знадобитися:

• черепиця в потрібній кількості з усіма фасонними елементами (карнизними і торцевими планками, ковзанами, розжолобками, фартухами і спеціальними кріпильними елементами);
• дошки і рейки для створення обрешітки і контробрешетки, а також бруси розміром 50 * 50;
• цвяхи;
• пароізоляційний, теплоізоляційний і гідроізоляційний матеріали;
• елементи стічної системи, включаючи кріпильні елементи.

технологія монтажу

Щоб здійснити монтаж правильно, необхідно спершу провести деякі підготовчі роботи, які включають в себе і обмір всього даху, і виробництво деяких розрахунків.

Підготовчий етап

Контрольний замір проводиться тільки після повної установки кроквяної системи. Вимірюються діагоналі скатів. Якщо є деякі розбіжності з потрібними значеннями, то маленькі нерівності до пари сантиметрів легко усунути за допомогою фасонних елементів. Варто оцінити і кут нахилу скатів. Справа в тому, що черепиця рекомендована для укладання тільки на тих дахах, кут ухилу яких становить більше 14 градусів. Якщо ця умова виконується, то необхідно розрахувати потрібну кількість матеріалу. Покривається довжина дорівнює довжині самого ската і величиною карниза (приблизно 40 см).

Якщо довжина ската перевищує 6-7 м, то краще не замовляти листи такої довжини. Нехай вийде кілька швів, але працювати з дрібнішими листами набагато зручніше. При оцінці кількості матеріалу слід врахувати, що кожен стик буде віднімати 12-15 см ефективної довжини будь-якого листа. Ці зайві сантиметри підуть на нахлест. При розрахунку слід звернути увагу і на ширину ската. Оскільки по всій ширині листи теж укладаються внахлест, то і тут існує таке поняття, як ефективна ширина листа. Вона дорівнює 110 см. Варто зауважити, що деякі компанії, що займаються виготовленням черепиці, можуть здійснити виготовлення за індивідуальним замовленням, з урахуванням особливостей конкретної даху.

Пристрій покрівельного «пирога»

Як не парадоксально звучить, але волога не самим хорошим чином позначається на стані покрівельного покриття. Йдеться про конденсаті, який може утворюватися в результаті добових перепадів температури на нижній поверхні черепиці. Ще одне джерело вологи може стати пар, який виходить з внутрішнього простору горища або будинку. В результаті таких вологих парів утеплювач намокає і втрачає свої основні властивості. Крім того, крокви починають гнити, на обрешітці зявляється цвіль, всюди відчувається сирість.

Щоб такого не відбувалося, правильно буде разом з самим покрівельним матеріалом зробити ще кілька захисних шарів. Між крокв кріпиться утеплювач. Наверх, на кроквяні ноги, встановіть пароізоляційну мембрану, яка і буде перешкоджати попаданню вологи в кроквяну систему. Крім того, необхідно подбати про природної вентиляції підпокрівельного простору. Це досягається за рахунок пристрою контробрешетування. Карниз підшивається з залишенням щілин, шириною близько 4-5 см. Конькова планка ще на етапі пристрої обрешітки спочатку робиться трохи товщі інших, щоб повітря вільно виходив у цьому місці. Отже, покрівельний «пиріг» складається з наступних шарів, починаючи зсередини:

• обробка горища;
• пароізоляційна плівка;
• кроквяна система разом з утеплювачем;
• лати з прибитим на ній шаром гідроізоляційного матеріалу;
• контробрешетка із закріпленим на ній покрівельним матеріалом.

Утеплювальний матеріал встановлюється між кроквяними ногами. Якщо використовується мінеральна вата, то з кожного боку її краще робити внахлест на крокви. Якщо використовується пінопласт, то він дуже щільно повинен прилягати до кожної крокви. З цією метою його відрізають не за розміром, а на 0,5-1 см ширше. Далі кріпиться пароізоляція. Плівка розкочується по всій своїй ширині, але не натягується. Вона повинна провисати на 1-2 см, тобто не торкатися утеплювача. Кріпиться плівка за допомогою шинки до крокв і укладається внахлест, при цьому всі шви можна проклеїти скотчем.

Щоб застелити гідроізоляційний матеріал, можна і не робити обрешітку. Його просто стелять поверх кроквяних ніг і до них же кріплять за допомогою шинки і маленьких цвяхів. Далі влаштовується або лати (якщо під гідроізолятором її не було), або контробрешетка. Для цього потрібні бруси 5 * 5 см в якості дублерів на кроквяні ноги, і дошки товщиною не менше 2,5 см. Оптимальним вважається дошка в 30 мм.

Під черепицю дошки обрешітки можна настилати не суцільним килимом, а через одну. Карнизна і конькові планки (тобто перша знизу і перша зверху) повинні бути мінімум на 1 см товщі всіх інших дощок обрешітки. Крім того, навколо ендови, димоходу, на стику стін (примикання), навколо оглядових вікон і інших подібних обєктів лати робиться суцільний, щоб можна було закріпити фартухи.

Монтаж елементів покрівлі

Після влаштування всіх верств, включаючи і обрешітку, можна приступати до монтажу металочерепиці і її фасонних елементів. Особливу увагу слід звернути на всі стики, тобто примикання, ендови і інші. Це найслабші місця в покрівлі. Внутрішні ендови слід кріпити до обрешітки в місцях стиків скатів. Використовувати при цьому можна саморізи по дереву. Всі елементи повинні укладатися внахлест не менш 15 см. Після установки всіх листів металочерепиці виходить ендова з стирчать шматками цих листів. Щоб замаскувати їх, наверх накладають верхню ендову, яка кріпиться вже до листів.

Щоб не допустити потрапляння вологи у внутрішній простір, в місцях примикань використовують внутрішні фартухи. Виконують їх наступним чином. Одну з планок примикання необхідно докласти на своє місце і на трубі відзначити її рівень. Трохи нижче зазначеної лінії зробити канавку перфоратором. Далі прибрати весь пил і шматки цегли труби. Далі можна починати встановлювати нижній фартух. Починати необхідно знизу. Нижня планка примикання відрізається за розміром. Кріпиться вона до суцільної обрешітки саморізами. Так виробляється установка нижнього фартуха по всьому периметру труби або по всій довжині примикання.

Не варто забувати і про нахлест окремих елементів, величина якого повинна бути не менше 15 см. Після цього під нижнім елементом фартуха розташувати плоский лист жерсті. Його направити або в ендову, або до самого карниза. Вся волога, що потрапила на нижній фартух, по краватці буде стікати вниз. Після установки всіх листів металочерепиці поверх влаштовується верхній фартух за таким же принципом. Єдина відмінність в тому, що верхній зріз фартуха кріпиться не в канавці, а прямо на стіні труби. На цьому ж етапі, поки не настелені листи черепиці, встановлюють і тримачі для ринв водостічної системи.

Вони кріпляться до нижньої планки на саморізи. Кронштейни закріплюються так, щоб жолоб знаходився нижче краю листа черепиці на 2-3 см. Це дозволить зберегти стічну систему під час сходження снігу з даху. Після закріплення всіх кронштейнів в них вставляються і кріпляться самі жолоба. Після цього кріплять карнизну планку. Вона монтується таким чином, щоб її край трохи заходив за край жолоба, тобто знаходився над ним. Це дозволить конденсату стікати по планці прямо в жолоб. Отже, тепер можна монтувати самі листи черепиці. Правильно укладати листи потрібно по порядку. Перший лист кладеться на кут ската, вирівнюється по його торця і закріплюється на один шуруп. Другий лист вкладається внахлест таким чином:

• якщо монтаж здійснюється справа наліво, то другий лист накладається на перший зверху;
• якщо монтаж здійснюється зліва на право, то другий лист підкладається внахлест знизу.

Два листа зєднуються саморізами у верхній частині на місці нахлеста. Причому скріплювати саморізами треба тільки листи, до обрешітки кріпити їх не варто, щоб можна було потім легко підправити. Коли точно за таким же принципом змонтуєте і третій лист, їх все можна вирівняти відносно карниза і повністю закріпити перший і другий аркуші. Так продовжувати до останнього листа ряду. Що стосується установки вертикальних рядів, то принцип залишається той же. Всі нижні листи підкладаються під верхні. Низ листа кріпиться саморізами в підошві хвилі.

Всі наступні ряди кріпильних елементів робляться через один в шаховому порядку. Всього на 1 кв. м металочерепиці має йти близько 6-8 кріпильних елементів. Після укладання всіх покрівельних елементів, можна монтувати торцеві планки. Вони кріпляться на торці скатів. Кріпити слід з кроком в 50-60 см саморізами по дереву, довжина яких не менше 28 мм - для бічного кріплення, і не менше 65 мм - для кріплення зверху. Планки укладаються внахлест, величина якого може бути всього 5 см. Після завершення цієї роботи можна приступати до монтажу коника. Коник як фасонний елемент черепиці може бути і круглої, і плоскої форми.

Підійде будь-який, тут ви можете повністю покластися на свій смак. Кріплять коньковий елемент торцем за допомогою саморізів довжиною 8 см. На кожен торець надаватися заглушка. спочатку на коник даху поміщається ущільнювач, в якому попередньо звільняють всі вентиляційні отвори. На нього зверху надягають фасонний елемент. Він кріпиться до черепиці через хвилю. Конькові планки укладаються внахлест не менш 10 см.

Установка деяких інших елементів даху

Після цього можна встановити всі зовнішні фартухи, зовнішні ендови і так далі. Часто на дахах можна бачити сходи, які ставляться прямо на металочерепицю. Крім того, іноді біля труб і антен розташовані так звані перехідні мости. Для цього встановлюються кронштейни. Вони, в свою чергу, кріпляться за допомогою оцинкованих шурупів через металочерепицю в кроквяну ногу. Далі місток кріпиться на кронштейни під відповідним кутом (не більше 50 градусів). Точно таким же чином кріпляться і огорожу покрівлі. Біля карниза уздовж ската встановлюють снегозадержатели.

Вони потрібні не для того, щоб утримувати сніг на даху, а щоб розсікати великі його пласти на більш дрібні, запобігаючи тим самим лавинний сходження снігової маси з даху будинку. Їх монтаж здійснюється за тими ж принципами, що і установка огороджень і мостів. При довжині скатів менше 8 м можна встановлювати тільки один снегозадержатель на металочерепицю, який буде знаходитися в 35 см від краю карниза. Якщо ж довжина ската більше зазначеної цифри, то краще встановити два снігозатримувача на деякій відстані один від одного. Як другий варіант можна використовувати снігозатримуючої планки. Вони призначені саме для утримання снігу. Кріпляться вони до черепиці саморізами. За вартістю такі планки набагато дешевше снезадержателей, та й монтуються простіше.

Умови транспортування, зберігання черепиці та заходи безпеки при роботі з нею

Металочерепицю вантажать за допомогою мяких строп. Перевозити листи можна тільки в повністю розісланому вигляді, тобто не допускається, щоб листи були гнуті. При транспортуванні все пачки металочерепиці повинні бути надійно закріплені. На них не дозволяється укладати інші важкі вантажі. Розвантаження повинна в обовязковому порядку проводитиметься тільки в рукавичках. Переносити листи краще вертикально, щоб вони не прогиналися. Тягти листи по асфальту або грунту заборонено. Зберігається черепиця в стопках в заводській захисній упаковці.

Для її зберігання краще вибрати сухе і рівне місце. Складаються листи на бруси, які повинні бути покладені приблизно через кожні півметра. Якщо їх передбачається зберігати 1 місяць і більше, то краще перекласти їх рейками через кілька штук. При роботі на даху слід дотримуватися деяких заходів безпеки, щоб не нашкодити своєму здоровю і не пошкодити покрівлю. Пересуватися по монтованим листам можна, але наступати слід уздовж хвилі, а не на гребінь. При цьому використовувати найкраще спортивне взуття з нековзною підошвою. Подавати листи на дах найкраще за двома встановленими рейках.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!