Як своїми руками зробити двосхилий дах

Перш, ніж розглянути питання про те, як зробити своїми руками дах, потрібно визначитися зі значеннями слів "дах" і "покрівля": чи є між ними різниця і як саме. Практичний господар, бажаючи зменшити витрати на будівництво прагне зробити більшість робіт самостійно, не залучаючи професіоналів і правильне розуміння термінів і позначень в будівельних роботах йому просто необхідно. Тому так важлива якісна інформація про те, як правильно виконати монтаж того або іншого архітектурного елемента, що будується.

Отже, дах - це верхня частина будівлі, що закриває внутрішні приміщення від навколишнього середовища, а покрівля - це верхнє покриття даху, виконане з волого-і вітрозахисного покриття.

Тому значення цих слів абсолютно різні. Вибудувана дах своїми руками є предметом гордості кожного господаря. Але щоб вона була довговічною і дійсно прикрашала будівлю, потрібно знати, як її роблять.

Типи скатних дахів

Дахи бувають двох видів: плоскі і скатні. Оскільки перші зводяться забудовниками вкрай рідко, більш детально розглянемо, які бувають бувають даху зі скатами:

1. Односхила система - досить рідкісний вибір. Вона має ухил від однієї стіни до іншої. Приватні забудовники їх часто вибудовують для гаражів, сараїв, підсобних приміщень. У міському житловому будівництві вони використовуються там, де небажано влаштовувати водовідвідні системи і скидати снігу.
2. Двосхилий дах будинку - найпоширеніший варіант. Використовується повсюдно.
3. Полувальмовая (чотирьохскатний) - неодмінний атрибут дачних будиночків.
4. Чотирьохскатна шатровий дах являє собою конструкцію, скати якої зєднані між собою в одній точці і спускаються по різним сторонам будівлі.
5. Шпилеобразное система оформлена у вигляді декількох крутих трикутних скатів, що зєднуються в одній точці. Використовуються в зведенні веж, еркерів, будівель з круглими стінами.

Що потрібно знати при виборі конструкції даху зі скатами

1. Якщо кут ската буде перевищувати 50 градусів, то сніг на ньому не затримається. Відповідно, навантаження на покрівлю в холодну пору року буде незначною. Значить, в розрахунках можна закласти менший коефіцієнт міцності крокв і заощадити на будівельних матеріалах.
2. Для дахів з 20 градусним кутом ухилу скатів перетин крокв повинно бути максимальним, так як такої конструкції доведеться витримувати значні навантаження.
3. Вимоги щодо пожежної до дахів наступні: при впливі відкритого вогню вона повинна протистояти йому без особливого для себе збитку протягом 15-30 хвилин. Щоб ваша конструкція відповідала цим показником, знайте, що межа вогнестійкості вищий у дахів з кроквами максимального перетину, обробленими вогнебіозахисні складом.
4. Якщо будинок будується в північному регіоні, то покрівля повинна передбачати якісне утеплення. Отже, навантаження на конструктивні елементи даху зросте. Це потрібно враховувати при виборі будівельного матеріалу.
5. Чим менше кут ската, тим більшим буде витрата покрівельних матеріалів, так як нахлест між листами покриття в цьому випадку повинен бути більш широким.
6. Чим крутіше дах, тим довший потрібно її звис. Він оберігає стіни будівлі від попадання на них дощової води і снігу.
7. Визначаючись з вибором типу даху, перш за все задумайтеся про матеріал для покрівлі. Його вага визначає, яку кроквяну схему вибрати. Найважча покрівля - з керамочерепіца. Для неї робимо посилену кроквяну конструкцію та потужний фундамент.

Монтаж конструкції двосхилим даху

Розглянемо, як зробити своїми руками найпоширеніший тип даху будинку до такої схеми укладання крокв: вони укладаються на балки перекриття верхнього поверху будинку.

установка мауерлата

З його монтажу починається зведення будь-якого даху. Будівельники називають цей конструктивний елемент і по-іншому: сволок, мурлати, матка і ін. Мауерлат - це деревяний брус перерізом 150х100 або 150х150 мм, який встановлюється на стіни будинку. Він призначений для розподілу навантаження від ваги даху, включаючи снігове і вітрове, на стіни будівлі. Укладати брус потрібно по внутрішньому краю стіни на подвійний шар руберойду, а з зовнішнього боку слід захистити дерево від несприятливого впливу навколишнього середовища за допомогою ряду цегляної кладки або гідроізоляційним і облицювальним матеріалом.

Часто у забудовника виникає питання: чи потрібно кріпити мауерлат до стін? Так як дах завжди важить досить багато, брус цей, як думають багато хто, нікуди не дінеться. Але кріпити його потрібно, бо в разі урагану ваш будинок цілком може залишитися без даху: її просто знесе вітром. Способів кріплення мауерлата до стін кілька. На практиці найчастіше використовуються наступні:

1. Якщо будівля збудована з цегли, то грамотний будівельник, закінчуючи кладку стін, неодмінно замурую у 2-3 ряду від верху деревяні бруски. До них за допомогою вертикально встановлюваних скоб буде кріпитися мауерлат.
2. Якщо будинок з піно або газобетону, то поверх стін потрібно зробити пояс із залізобетону. Під час його влаштування на відстані 1,5-2 м (не рідше) потрібно встановити різьбові шпильки. У брусі під них висвердлюють отвори, він закладається на шпильки і притягається до стін гайками.

Перед тим, як встановити своїми руками бруси на стіни, їх потрібно скріпити між собою. Робиться це в такий спосіб: випилюємо наполовину товщини дерева з його обох торців відрізки в 10-15 см і зрощувати бруси між собою, скріплюючи їх болтами або цвяхами. При установці сволока важливо врахувати, щоб вона дивилася повинна виступати над поверхнею стіни на 2-3 см. Цим ми добємося того, щоб вага даху передавався мауерлату, а не стін.

Встановлюємо балки перекриття

Вони являють собою бруси перетином 200х100 або 150х100 мм. Довжина балок повинна такої, щоб укладена на стіни, вони утворювали винос, відповідний ширині майбутнього карниза. У більшості випадків вона складає 40-50 см. Простіше кажучи, ці бруси повинні бути більше довжини будинку на певну відстань. Балки встановлюються в одному напрямку через рівні проміжки. Цю роботу потрібно виконувати в суворій послідовності:

1. Спочатку своїм руками укладаємо бруси у протилежних стін, відступивши від їх краю 50-60 см.
2. Між крайніми балками натягуємо шнур, який послужить орієнтиром для установки наступних.
3. Якщо брус не лягає рівно на сіна, то можна підкладати під нього деревяні плашки і підтесував в цьому місці мауерлат.
4. Відстань між балками вибирається з урахуванням кроку і перетину майбутніх крокв. Наприклад, якщо крокви вирішено монтувати з "статевих" дощок 50х150 мм, то крок буде 60 см. Це найоптимальніший варіант, який значно спрощує подальші роботи, так як ширина покрівельного утеплювача теж становить 60 см. У цьому випадку його не доведеться підрізати і нарощувати .
5. Тепер монтуємо своїми руками поперечні бруси, які стикуються одним кінцем з крайньої балкою, а другим виходять за стіну на відстань карниза з боку фронтонів. Відстань між цими перемичками - 1 м.
6. Всі балки перекриття притягуємо до мауерлату цвяхами на 150, сталевими ріжками або саморізами.
7. Для того щоб під час робіт по влаштування даху можна було легко пересуватися, настилаємо на балки звичайні дошки.

Встановлюємо коньковий брус

1. Починаємо монтувати своїми руками допоміжні стійки. Вони являють собою П-образні деревяні розпірки, висота яких повинна відповідати висоті, на якій планується встановити коник, тобто висоті даху. Професіонали радять брати її рівною висоті першого поверху (від грунту до мауерлата, якщо будинок одноповерховий).
2. Спочатку збираємо своїми руками і встановлюємо стійки на протилежних сторонах даху.
3. Потім натягуємо між ними шнур і по ньому встановлюємо проміжні з кроком 2,5-3 м.
4. Коли все стійки кроквяної ферми будуть встановлені, укладаємо на них, строго посередині, коньковий брус. Зазвичай він являє собою дошку 50х200 або 50х150 мм. Міцно кріпити його до допоміжних стійок не потрібно. Поки буде досить декількох саморізів.

Монтаж кроквяної системи

Так як крокви повинні бути строго однакової довжини, перед початком робіт робимо своїм руками шаблон, за яким будемо їх відміряти. Для цього візьмемо дошку 25х150 і докладемо її одним кінцем до коника, а іншим - до балки. У місцях зіткнення поставимо мітки і по ним відпиляли дошку. Незважаючи на те, що шаблон нам знадобиться і значно полегшить роботу, все ж добитися суворої геометричности споруди складно і ще не раз доведеться підганяти довжину крокв.

Встановивши крокви з одного ската даху, після нього встановлюємо йому протилежне по іншому схилу. Це зніме навантаження на коньковий брус. Якщо не дотримуватися цієї послідовності, то коник вигне і конструкція вийде ненадійною. Якщо скат дуже довгий (більше 6 м) і стандартної довжини дощок для пристрою крокв недостатньо, цю проблему можна вирішити двома способами:

• замовити на пилорамі довший матеріал;
• зрощувати між собою дві наявні дошки, нашів на них відрізок з точно такого ж матеріалу.

Кожне крокви кріпимо до законів брусу парою-трійкою цвяхів. Для того щоб своїм руками притягнути його до балки, використовуємо кріпильні залізні пластини або саморізи по дереву. Сталеві скоби в цих роботах використовувати небажано, так як вони "працюють" на розтягнення.

Кожне крокви підсилюємо встановлюючи ближче до балки опорну стійку. Якщо дах у нас мансардні, ці стійки будуть основою для бічних стін.

Працюємо над пристроєм фронтонів і підшиваємо карниз

1. Натягнемо між крайніми кроквами шнур, і по ньому будемо орієнтуватися при роботі з фронтонами.
   
   
   
   

   Види стропильних систем.

2. Встановлюємо своїми руками вертикальні стійки, які послужать каркасом для фронтонів.
3. Робимо віконний або дверний проріз. Він монтується строго посередині, щоб уникнути перепадів в навантаженні.
4. Зашиваємо фронтон дошкою 25х150 мм.
5. До торців балок перекриття кріпимо лобові дошки 25х150 мм.
6. По всьому периметру будинку підшиваємо карниз подвійним шаром дощок 25х150 мм.
7. Якщо на будинку планується встановлювати водостічну систему, саме час подбати про це. На крокви кріпимо металеві або пластикові тримачі для водовідведення.
8. На цьому етапі лобові дошки бажано обшити обраним для облицювання будинку оздоблювальним матеріалом. Наприклад, сайдингом. Якщо цього не зробити зараз, згодом монтаж облицювання буде вкрай незручний.

Зробимо гідроізоляцію і обрешітку

• для зручності робіт по периметру будинку потрібно встановити лісу;
• настилаємо на крокви перший гідроізоляційний шар: спеціальну плівку і кріпимо її будівельним степлером;
• беремо рейки 25х50 мм і починаємо монтувати своїм руками контробрешетку. З цим не повинно виникнути проблем, так як до кожного покрівельного матеріалу при покупці додається інструкція, як її зробити своїми руками;
• по контробрешітці встановлюємо вертикальні стійки з тієї ж рейки. Таким чином, ми отримуємо повноцінну обрешітку;
• робимо фронтонний звис і відлив:

1. До виступаючим з боку фронтону торцях обрешітки підшиваємо знизу дошку 25х150. Це буде вітрова дошка фронтонного звису.
2. По всій висоті фронтону встановлюємо своїми руками перемички, які будівельники називають "кобили". Вони повинні відстояти один від одного на 1 м.
3. До кобилкам знизу кріпимо своїми руками дошки 25х150 в два шари. На них ми будемо монтувати сайдинг або інший облицювальний матеріал.
4. Зробимо за допомогою заздалегідь приготовлених трикутних кобилок фронтонний відлив. Його теж обшивають подвійним шаром дощок 25х150.

Монтаж покрівельного матеріалу

Вибір тут не дуже великий: металочерепиця, профільований металопрофіль, керамічна черепиця, шифер, ондулін, оцинковане залізо. Всі вони міцні, довговічні, водонепроникні. Який з них купити залежить від уподобань власника будинку. Розглянемо, як монтувати своїм руками покрівельний матеріал на прикладі профнастилу.

Покрівля з профнастилу: вибираємо матеріал

Звернемо увагу на товщину листа і його марку. Для легкої покрівлі рекомендується вибирати листи марки С8, С10, С13, С18, С25 і С44. Якщо потрібно більш міцне покриття, то купуйте НС35 або НС44. Форма хвилі може бути як трапецієвидна, так і синусоїдальна. Висота хвилі повинна бути від 20 мм. Колір профнастилу повинен гармоніювати з колірним рішенням облицювальний матеріал всього будинку.

Кількість матеріалу розраховуємо, виходячи з площі одного листа профнастилу, який ви будете купувати. У розрахунках потрібно врахувати, що покрівельне покриття монтується внахлест на 10-15 см. Плюс до цього потрібно закласти запас 4-5% від площі даху будинку. Для двосхилим конструкції досить просто підрахувати, скільки матеріалу знадобиться. Але якщо покрівля складна, ламана, то потрібно звернутися з цим питанням до професіоналів.

Необхідні додаткові елементи:

• торцева планка;
• карнизна планка;
• розжолобну планка;
• планки примикання;
• ендова;
• планки снігозатримання;
• коньковие елементи.

Монтаж профнастилу на дах

1. Правила безпеки: пересуватися потрібно в мякому взутті строго по заглибинах між хвилями. Працюємо в рукавичках, тому що краї листів гострі.
2. Монтаж листів профнастилу починаємо з нижньої частини схилу. По всій його ширині настилаємо своїми руками перший шар листів. Покрівля укладається внахлест на 1-2 хвилі.
3. Кріпильні деталі - саморізи з гумовими прокладками. Їх укручуємо тільки в поглиблення між хвилями.
4. Верхній ярус листів профнастилу укладаємо внахлест не менше 15 см на нижній.
5. Монтуємо своїми руками коньковий елемент: якщо ухил скатів даху невеликий, то використовуємо гумовий ущільнювач. Нахлест коника на профнастил повинен бути не менше 20 см.
6. Монтаж планок примикання починаємо з нижньої частини труби. Штробі цегла, промиваємо шов, виставляємо один край планки в трубу. Фіксуємо сполучної стрічкою, кріпимо до профнастилу. Так робиться двосхилий дах своїми руками.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!