Поверхневий капілярний полив в теплиці
Основи капілярного поливу
Капілярний полив - це не дуже складна система, яка дозволяє за допомогою капілярної системи подавати вологу безпосередньо в потрібну точку в землі у рослин, при цьому видима частина землі повинна залишатися сухою.
У теплицях подібного домогтися буває воістину неможливо, тому використовується і видимий варіант, який також носить назву крапельного.
З тією лише різницею, що система крапельного зрошення - це найвідоміший і широко використовуваний вид капілярного поливу.
Розроблено він був в середині 20 століття, але вже в найкоротший час придбав всесвітню популярність через практично необмежених можливостей застосування, а також завжди ефективного результату. Традиційний варіант капілярного поливу в теплиці організувати буде дуже дорого і безглуздо, тому вибір падає у всіх саме на підвид.
Принцип роботи традиційної схеми капілярного поливу простий. Посудина з водою розташовується в такому місці, щоб вода не мала прямого доступу до землі без додання їй додаткового тиску. Посудина з водою повязаний з місцем посадки шлангом (трубкою), через який подається вода безпосередньо до кореня. Для створення тиску використовується будь-який компресор або насос.
Підготовка до поверхневого капілярному зрошенню
- ємність для води;
- підставка для ємності;
- рулетка;
- ПВХ труба;
- ножиці для ПВХ труби;
- апарат для дифузійної зварювання;
- разветвители;
- заглушка для труби.
Поверхневе капілярний зрошення не зажадає ніяких електричних частин, тому конструкція буде працювати автономно необхідну кількість часу. На самому початку потрібно розмістити ємність з водою. Потрібно це для того, щоб створити природне тиск води в системі.
За землі прокладається труба поперек всіх гряд, щоб можна було забезпечити відведення води з неї на всю теплицю. Бажано використовувати ПВХ, тому що вона не проржавіє за пару років, на відміну від металу. Заздалегідь слід враховувати, що доведеться взяти запас в 10 см труби, інакше зявляються додаткові ризики.
Після того як труба буде покладена на своє місце, на ній робиться перша позначка для визначення відводів на грядки. На цьому місці робиться строго перпендикулярний відріз, в який, за допомогою дифузійного зварювального апарату, упаюється розгалужувач. Найчастіше використовуються трійники (1 відведення), але часом можна побачити і відводи на обидві сторони (якщо труба прокладена по центру теплиці). Робота з наступним відрізком починається не раніше, ніж зроблено останнім зєднання на попередньому. Якщо цим знехтувати, то цілком можна помилитися в розрахунках, а з цим і роботу починати заново.
Кінець труби затикається заглушкою, а початок і всі виходи краще замотати пакетами, щоб уникнути попадання бруду, а з ним і забивання системи в подальшому. Заглушка може бути з гуми, але краще її придбати - так надійніше.
Основна робота і завершення
- ПВХ труба;
- ножиці для різання ПВХ труби;
- апарат для дифузійної зварювання;
- кран;
- фільтр;
- шланг для капілярної системи поливу;
- ніж;
- куточки;
- дозатори.
Від нижнього краю ємності з водою робиться відведення труби. Відведення може бути горизонтальний або вертикальний, але в першому випадку все одно через 4-5 см доведеться прикручувати куточок і перенаправляти вниз.
Через 3-5 см вертикальної трубки встановлюється кран. Врізати його можна і в горизонтальній частині - тут нічого не зміниться, але вертикальна зручніше.
А після крана ще через 3-5 см слід встановити фільтр грубої очистки. Після чого вже пустити вертикальну трубку і зєднати її з заздалегідь прокладеній трубою. Оскільки робота проводиться в теплиці, то можна все стики сміливо споювати без різьбових зєднань. Причина для цього проста: не буде потрібно прибирати систему на холодний сезон або переносити на нове місце.
На заздалегідь відведені в трубках місця надягають краплинні шланги, які також зустрічаються досить часто в спеціалізованих магазинах. Якщо ж немає бажання платити за такий шланг, то цілком можна його зробити власноруч. Для цього буде потрібно звичайний гумовий шланг, джерело вогню і гострий предмет (наприклад, ніж). Лезо прогрівається до червоного, після чого в гуму метал увійде, як в масло. Отвір виходить ідеально рівне, до того ж, час роботи скорочується досить істотно (в 2-4 рази).
Кожен шланг в самому кінці закривається затичками, які в цей раз можна зробити своїми руками з гуми або звичайної згорнутої тканини, а поверх шланга туго стягнути дротом (імпровізований хомут). А на кожен отвір в шлангу бажано прикріпити дозатор, щоб полив був рівномірним, інакше одні рослини отримають занадто багато води, а інші - будуть жити в посухи. До того ж, дозатори захищають отвори від забивання.
В кінці потрібно обовязково протестувати систему капілярного поливу. Для цього запускається вода приблизно на 20-25% ємності і перевіряються всі стики відсутні сліди витікання. При якісному результаті тесту ємність заповнюється вщерть і можна запускати робочий процес.
альтернативний підхід
У будь-якій роботі є кілька варіантів. Схему капілярної системи поливу можна залишити майже такий же, але трохи її ускладнити і здорожити. Істотним плюсом є те, що робота в підсумку буде захована від очей без втрат в поставлених завданнях.
Для цього потрібно основну трубу прикопати на 15 см, а замість бічних шлангів використовувати труби, які аналогічним чином будуть прикопані. Природно, захистити труби від фізичного тиску доведеться, засипавши їх замість грунту піском, а на основну трубу ще й прокласти широкі металеві пластини.
Одним з мінусів такої системи є її ненадійність навіть при гарній захисту, бо при посадці зборі врожаю ненароком можна зачепити відкриті ділянки у відведених труб.
Кожен сам вирішує, яка система поливу йому буде зручніше, а організувати будь-який полив своїми руками з представлених варіантів буде не складно протягом 1 дня.