Як зводиться фундамент

Перед тим як виконати зведення фундаменту, обовязково проводяться роботи з планування ділянки. Після скоса трави, вирубки чагарників, після складання генплану, потрібно зафіксувати на землі головні елементи планування ділянки. У нульовий цикл включається вертикальне планування ділянки, основною метою якого виступає захист фундаменту від вологи.

Обстеживши ділянку, визначається наявність або відсутність грунтових вод. Якщо грунтові води знаходяться близько, то необхідна установка дренажу. Для цього прокладаються дренажні труби, проводиться монтаж дренажної системи.

Потім виробляються земляні роботи з копання котловану, влаштовується фундамент і цоколь до нульової позначки. Площі під будівництво необхідно бути на 1,5-2 м ширше, ніж габарити будинку з усіх боків. Дуже уважно потрібно підійти до розмітки розбивочних осей.

Як розрахувати навантаження на фундамент

Розрахунок навантажень на підставу для будинку проводиться під час проектування споруди. Мета таких розрахунків полягає у встановленні навантажень впливу на підставу. Потрібно памятати, що сумарне навантаження включає постійні і тимчасові навантаження.

До постійних навантажень відносять: вага всієї будівлі зі стінами і дахом, вага фундаменту, обладнання, меблі, яка знаходиться в будинку, люди, які проживають на даній площі.

До змінних навантажень відносять: атмосферні явища, наприклад, вітер і сніг.

Щоб розрахувати навантаження, потрібно знати питому вагу будівлі (наприклад, питома вага 1 м каркасно-панельного деревяного будинку, товщина якого 150 мм з утепленням, складе 30-50 кг на 1 м , а у деревяного або брущатого будинку питома вага 70-100 кг на 1 м ). Питома вага 1 м залізобетонного або бетонного фундаменту складе 2550 кг на 1 м .

Питома вага 1 м горищного деревяного перекриття з утепленням - до 100 кг на 1 м . Питома вага покрівлі металочерепиці може доходити до 35 кг на 1 м (в залежності від товщини даху). При розрахунку потрібно брати максимальну цифру питомої ваги, щоб створити запас міцності. Питома вага будівельних матеріалів множиться на обсяг конструкції, так виходить вага всієї конструкції і множиться він на коефіцієнт надійності за навантаженням 1,2.

Показник змінного навантаження залежить від місця будівництва. Наприклад, снігове навантаження може доходити від 80 кг на 1 м до 560 кг на 1 м . Під час розрахунку загального навантаження на грунт необхідно до ваги будинку додати вага фундаменту, заздалегідь визначивши його розміри. У глибини фундаменту є залежність від типу грунту (НЕ пучіністие - глибина не менше 0,5 м, незалежно від глибини промерзання), пучіністие (супіщані) - не менше частини розрахункової глибини промерзання, але не менше 0,7 м.

У кожного виду грунту є своя величина несучої здатності без усадки (розрахунковий опір ґрунту, яке вимірюється в 1 кг на 1 см ). Наприклад, супіщаний грунт - 3 кг на 1 см , глинистий грунт 2-4 кг на 1 см в залежності від коефіцієнта пористості (ніж коефіцієнт більше - від 0,5 до 0,8 - тим меншим буде розрахунковий опір). Опір піщаних грунтів у разі, якщо пісок великий, становить 5-6 кг на 1 см , а якщо пісок дрібний, то при невеликій вологості його опір складе від 3 до 4 кг на 1 см .

важливою умовою закладки фундаменту є те, що показник питомої навантаження на підошовний фундамент повинен бути менше, ніж розрахунковий опір.

Для того щоб був хороший запас міцності, опору потрібно бути на 15-20% більше, ніж тиск. Щоб виконувати цю умову, збільшується опорна площа. Якщо фундамент стовпчастий, то збільшується діаметр стовпів і їх кількість. Для стрічкового фундаменту потрібно збільшувати ширину стрічки.

конструкція фундаменту

Підстава підбирають в залежності від ваги будівлі, глибини промерзання грунту, що несуть потужності грунту. Найпоширенішими є стрічкові і стовпчасті підстави. Ці два види можуть бути зроблені з монолітного або збірного бетону або залізобетону, бутобетона, цегли.

1. Стрічковий фундамент. Якщо у будівлі, що зводиться є важкі стіни, але кілька поверхів, потрібно будувати стрічкове підстава. Закладається воно по всьому периметру будинку, звичайно, мається на увазі великий обсяг земляних робіт і значні витрати будівельних матеріалів. Під час будівництва монолітного підстави використовують опалубку, яку встановлюють у виритий котлован.
2. залізобетонний фундамент. Якщо прийнято рішення будувати залізобетонна підстава, то потрібно по всьому периметру зробити монтаж зварених між собою металоконструкцій, тим самим збільшити міцність фундаменту. Потім по всьому периметру підстави заливається бетон рівним шаром і ущільнюється.
3. Збірний блоковий фундамент. Такі підстави є зєднання бетонних або залізобетонних блоків, стягнутих товстої сталевий дротом і покладених на розчин. Такий фундамент дуже швидко зводиться і досить надійний, але має високу ціну.
4. Цегляний фундамент. Дані підстави зводять довше монолітних основ і поступаються їм по довговічності. Роблять цей фундамент з повнотілої червоної вологостійкого цегли. Розчин, який застосовується при кладці цегли, залежить від грунтових умов, а ще розрахункового навантаження на підставу.
5. бутовий фундамент. Такі фундаменти будують з бутових каменів, які щільно зістиковано один з одним. Даний фундамент надійний, міцний і довговічний, але є найдорожчим, оскільки камені доведеться в точності підбирати і підганяти. Цей фундамент досить добре застосовувати на вологих ґрунтах, оскільки він не пропускає вологу. бутобетонний фундамент роблять із суміші розчину і бутового каменю дрібного і середнього розміру. Під час будівництва даного фундаменту обовязково потрібно використовувати опалубку, потім чергувати укладання бутового каменю, ущільнення шару і проливання сполучного бетону між ними.
6. Стовпчастий фундамент. Зведення фундаментів такого типу виконується під будівлі з легкими стінами (деревяними або каркасними).

Під час зведення таких фундаментів необхідно дотримуватися наступних правил:

• стовпи ставлять під усіма кутами зовнішніх стін будівлі, під перетинами внутрішніх і зовнішніх стін і під перетином внутрішніх стін між собою;
• стовпи встановлюють по всьому периметру будівлі з певним кроком, який становить від 1,2 до 2,5 м;
• між стовпами викладають цоколь, що спирається на перемички між стовпами. Виконує перемичка 2 функції - виступає як стяжка для стовпів між собою і як підставу для цоколя. Цокольній кладкою ізолюється підпілля від прямих впливів навколишнього середовища, що впливає на температуру і вологість в приміщеннях.

Ціни надійних фундаментів, враховуючи ступінь їх складності, коливаються в межах 70% від вартості будинку. Без урахування витрат дуже надійним і довговічним виступає стрічковий монолітний бетонний фундамент.

Для маленьких компактних будівель допускається укладання по всьому периметру будівлі прямо на грунти бетонних блоків і плит. Такому фундаменту майже не загрожують пученіє, просадка ґрунту, відтавання.

Якщо грунтові води в зимовий час не піднімаються ближче 2 м до кордону промерзання грунтів, для піщаних і глинистих ґрунтів твердої консистенції глибина фундаменту вибирається незалежно від глибини промерзання. У даних випадках мінімальне поглиблення фундаменту для піщаних грунтів становить 0,5 м, а для глинистих - 0,7 м. Показник для мінімальної товщини стін фундаменту з бутобетону становить 35 см, з бутового каменю на розчині становить 50 см.

Список інструментів:

1. Розшивки.
2. Лопата.
3. Кельму.
4. Трамбування.
5. Схил.
6. Молоток.
7. Рулетка.
8. Косинець.
9. Рівень.

Закладка фундаменту

Під час будівництва більшості фундаментних конструкцій застосовують бетон, а він, як відомо, має властивість «дозрівання», а це термін чималий, до 30 днів. По завершенні всіх бетонних робіт, Свіжовиготовлений фундамент потрібно витримати протягом місяця без навантажень. Щоб запобігти пересихання верхнього шару, бетонна конструкція закривається будь-яким матеріалом, можна руберойдом. Щоб не допустити нерівномірного висихання бетону, під час схоплювання фундамент потрібно періодично поливати водою. З усього цього можна зробити висновок, що будівництво будинку на невитриманими фундаменті несе небезпеку тріщин і перекосів.

Дуже важливе значення має гідроізоляція фундаменту, це означає перекриття доступу води до поверхні, яка стикається з грунтом.

Гідроізоляція фундаменту укладена в обмазці гарячим бітумом поверхні, дотичної з грунтом, прокладається ще гідроізоляція між фундаментом і стінами. Щоб запобігти проникненню вологи, прокладаються два шари руберойду, перший - між цоколем і нульовим поверхом, а другий - між цоколем і основною стіною будівлі.

Зовнішні стіни цоколя потрібно захищати від атмосферних впливів. Для цих цілей зовнішні стіни цоколя потрібно штукатурити або облицьовувати плиткою, яка придатна для зовнішніх робіт.

При зведенні цоколя потрібно не забути передбачити вентиляційні отвори. Вони відмінно служать в літню пору для провітрювання підпілля, і це додатково захищає споруду від вогкості, а в зимовий час їх закривають.

Щоб захистити фундамент від впливу поверхневих вод, потрібно спорудити вимощення. Їх потрібно будувати шириною 0,75-1 м з нахилом від стін цоколя. Відмінним матеріалом може послужити залізобетон, бетон або добре утрамбована глина.

Щоб запобігти просідання грунту, зберегти несучу здатність фундаменту, а також збільшити його міцність, потрібно зробити монтаж пристрою зливу дощової води з покрівлі, оскільки дощова вода з покрівлі потрапляє на вимощення, потім розбиває її і цоколь, таким чином, поступово зволожує грунти поблизу фундаменту.

Дефекти і методи їх усунення

Фундамент може втратити міцність з таких причин:

• старість;
• матеріали поганої якості;
• погана якість будівельних робіт.

Нерівномірне просідання - це основний дефект підстав. Воно виражається у виникненні тріщин різноманітної форми на підставі і на стінах будівлі, різних перекоси самої споруди. Все це є як результатом помилок і недоліків під час будівництва підстави.

Причинами можуть бути:

1. Неправильний вибір глибини закладення. Виправити такий дефект досить важко, а іноді і зовсім неможливо. Можна штучно глибину закладення зробити більше, для цього виконується підсипка грунту по периметру фундаменту. Такий метод може бути ефективним, якщо просідання невелике.
2. Якщо трапляється підйом грунтових вод і даний факт відомий при закладці підстави, в такому випадку, потрібно спорудити дренажну систему в один час з монтажем підстави. Якщо явище виявлено пізніше, можна зробити дренажну систему після зведення споруди, грамотно посадити дерева, ефективно відбирають вологу з ґрунту.
3. Нерівномірні навантаження на підставу з боку споруди теж можуть викликати нерівномірне його просідання. Наприклад, основний будинок набагато важче веранди. З метою уникнення подальшої деформації, якщо споруда вже побудовано, потрібно розділити підставу веранди з будинком. Для цього прокладають між підставами дошки, просочені бітумом. Щоб запобігти появи такої помилки, знаючи, що веранда набагато легше будинку, оптимальніше будувати роздільні фундаменти.
4. Якщо невірно оцінили можливості існуючого фундаменту і збільшили поверховість будинку, таким чином збільшаться і навантаження на фундамент. Усунути що відбулося в результаті нерівномірне просідання фундаменту можливо. Це може обійтися в пристойну суму, потрібно зробити посилення фундаменту методом збільшення несучої площі.

Для цих цілей по периметру фундаменту риють траншею, що дорівнює або трохи глибше висоти фундаменту, свердлять отвори в фундаменті, куди вставляють шматки арматури, товщина яких 10-12 мм з виступом назовні на таку ширину, яка дорівнює ширині додаткового фундаменту. Чим буде більше штирів, тим краще буде зчіпка головного і додаткового фундаментів. Потім слід заливка траншеї бетоном. Робота це досить важка, але ефективна.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!