Пристрій фундаменту на глинистому ґрунті

Вітаю! Глина на фундамент тиснути не буде, більш того, фундамент вам буде простіше покласти якраз на шар глини, тобто як мінімум на глибину 150 см, з яких засипати піском 20-30 см. Такий варіант часто використовується в будівництві і вважається одним з оптимальних , так як глина - це щільний і важкий шар, що не просяде і не буде причиною тріщин по будівлі.

Звичайно, можна робити все і через шар піску, тільки тоді фундамент треба копати на 20% глибше, щоб шар був стабільним. Конструкція з піноблоків буде набагато легше, ніж кладка в 2 цегли або звичайний шлакоблок, тому боятися нема чого - можна будувати, і фундамент із запасом витримає вашу конструкцію. Більш того, треба врахувати і товщину фундаменту. Наприклад, 20 см для такої споруди буде мало, та й вплив глини тоді може в деякій мірі проявлятися, а ось 25-30 см буде в самий раз, і боятися за горизонтальний тиск на фундамент вже нічого.

Важливо відразу ж помітити, що існує два види глини: червона і блакитна. У червоній глині міститься багато піску, крізь який вода просочується в грунт. У разі глини блакитний волога накопичується на поверхні через відсутність пропускної здатності. Конкретний фундамент вибирається залежно від глибини пролягання грунтових вод і типу грунту. Якщо волога йде через пісок добре, можна обладнати стрічковий фундамент. Якщо ж грунтові води розташовані недалеко від поверхні, стрічкове підстава є непридатним, оскільки воно буде розташовуватися в воді.

Також варто відзначити, що під час риття глинистого грунту стандартний навантажувач на колесах краще замінити гусеничним фронтальним, що відрізняється більшою маневреністю, що не утрамбовують грунт і здатним виконувати великі обсяги робіт.

Отже, оптимальний вибір підстави для глинистого грунту - плаваючий стрічковий фундамент, оскільки гидроизолировать цоколь в даному випадку марно. Насамперед з крупнозернистого піску, щебеню або грунту насипається підставу висотою 30-40 см. Його потрібно зволожити і ретельно утрамбувати. Потім з струганих дощок збирається щитова опалубка. Її висота - 25-30 см. Зовні опалубка зміцнюється кілочками, які забиваються в землю з інтервалом 1-1,5 м. Для того щоб забетонувати ребра жорсткості, потрібно вирити канавки, які вистилаються листами руберойду або толю, або пергаміном. Це дозволить запобігти витоку води в грунт.

Тепер уздовж канавок і по всій підставі розкладається арматура, після чого вся площадка заливається бетоном. В якості арматури можуть використовуватися дріт, сталеві прути будь-якого перетину, обрізки профілю або труб. Якість залізобетону при цьому не буде залежати від можливої іржі. Верхня частина плити утрамбовується і вирівнюється за рівнем. При необхідності потрібно додати бетон. Важливо як слід захистити поверхню отриманої плити від впливу опадів і сонячних променів. Для цього її накривають будь-яким листовим матеріалом.

Після зняття опалубки по всьому периметру плити викладається цоколь з цегли. Під внутрішні стіни і балки статі встановлюються цегляні стовпчики. Їх ставлять таким чином, щоб вони розташовувалися точно під ребрами жорсткості. В процесі пристрою фундаменту важливо виконати в цоколі отвори, які є віддушина для вентилювання підпільного простору. Вони повинні розташовуватися в протилежних сторонах зовнішніх фундаментів на висоті 10-15 сантиметрів над землею. Їх розміри складають як мінімум 15х15 см. У холодний період отвори закриваються заслінками або деревяними пробками, які обертаються в кілька шарів тканини.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!