Як встановити дерев'яні вікна своїми руками?

Зроблені зі збірних скляних панелей склопакети красиві і зручні. Але у них є один недолік: якщо ненавмисно розібється скло, то найчастіше доводиться замінювати все вікно, а це і довго, та й недешево. Тому, якщо потрібні вікна для дачі або для якоїсь господарської будівлі, пластикові вікна економічно невигідні. Набагато простіше і дешевше встановити деревяні. Та й зробити деревяні вікна своїми руками не так уже й важко, хоча простий назвати цю роботу буде несправедливо.

Вибір матеріалів та інструментів

Виготовляючи вікно в домашній майстерні, та на додачу і не маючи достатньої кваліфікації, домогтися його повної герметичності і надійної звукоізоляції неможливо. Тому для житлового будинку краще все ж замовити вікна професіоналам. Але для веранди, лазні, сараю або гаража спробувати зробити деревяні вікна своїми руками може кожен бажаючий, аби були під рукою потрібні матеріали та інструменти.

Наважуючись самостійно зробити вікно, потрібно відповідально підійти до вибору матеріалу. Дерево має бути добре висушене, інакше в майбутньому не уникнути викривлення і усадки сирої деревини. Також в дошці не повинно бути відколів, тріщин, сучків і т.п.

Сама конструкція вікна складається з короба, який вставляється у віконний отвір і жорстко в ньому фіксується, і власне рами зі вставленими стеклами. Для короба краще брати деревяну дошку перетином 150х50 мм, а для рами зазвичай використовують деревяний брус з перетином 60х40 мм.

Для вікон використовують соснові або дубові дошки. Дуб набагато довговічніше сосни, але і значно важче в обробці. Тому початківці столяри спочатку роблять віконні конструкції з сосни і, тільки набравшись досвіду і "набивши руку", переходять на роботу з дубом.

З інструментів для зборки вікна знадобиться:

• рулетка;
• електролобзик або ручна пила;
• дриль;
• рубанок (краще електричний);
• стамеска;
• дриль;
• молоток;
• шуруповерт;
• склоріз.

виготовлення короби

Незважаючи на простоту виготовлення, до короба потрібно ставитися з великою пошаною. Адже саме закріплений у віконному отворі короб прийме на себе основне навантаження. Якщо він трісне або прогнеться під вагою стіни, вікно вставити в нього буде неможливо, а у вставленого напевно полопалися скла.

Починають виготовлення короба з заготовок. Для цього від дошки відпилюють 2 шматки, по довжині відповідають ширині віконного прорізу, і 2 шматки - відповідні його довжині. Торці дощок, відповідних ширині короба, за допомогою лобзика і стамески перетворюють в шип товщиною 20 см. А в торцях дощок, відміряних по довжині, посередині робиться такої ж товщини паз.

Після цього у кожної дошки потрібно вибрати рубанком паз на ширину 50 мм і глибину 3-4 мм. Утворилися гребені згодом слугуватимуть опорою для віконної рами і сприятиме кращій герметичності вікна. Закінчивши вибірку, всі чотири сторони короба зєднуються між собою.

Фіксація кутів спочатку виконується столярним клеєм, а потім в кінці дощок робиться по два отвори 12-15 мм таким чином, щоб свердло пройшло верхню дошку наскрізь і поглибилося в торець нижньої на 10 мм. Потім в кожен отвір вставляються деревяні стрижні відповідного діаметру. Ці стрижні і забезпечують нерухому фіксацію зєднаних під прямим кутом дощок.

Зазвичай віконні короба вставляються в стіну безпосередньо під час будівництва стін, а рами - після закінчення даху. Вставляти короба потрібно обовязково обраної стороною назовні. Оскільки короба досить тривалий час схильні до значних навантажень, особливо на свою верхню частину, то, щоб уникнути викривлення, до установки рам в них вставляються тимчасові розпірки.

Цими розпірками служать вертикально вставлені 25-30 мм дошки, на 10 мм довше відстані між поперечними дошками короба. Нижня частина дощок зрізається рівно, а верхня - під невеликим (4-5 ) кутом, щоб можна було щільніше вставити розпірку всередину короба, а згодом легко видалити її звідти. Кількість розпірок залежить від ширини прольоту і береться з розрахунку 1 розпірка на 40-50 см ширини.

Збірка віконної рами

Форма профілю віконної рами залежить від кількості вставляються стекол і їх товщини. При одностекольном профілі рама має 2 паза: 1 - для скла, 2 - для більш герметичною вставки в короб. Для двохскляні профілю знадобиться ще один додатковий паз. Якщо потрібно, щоб у вікні було три скла, краще зробити додаткову одностекольную раму, яка буде вставлятися в короб зсередини.

Спочатку потрібно правильно розпиляти брус. Заміривши відстань між дошками короба, відзначають таке ж на брусі, а потім відпилюють, але не прямо, а під кутом строго в 45 . Відпилюють торці по сходящейся траєкторії, тобто одна грань залишається незмінною довжини, а протилежна виходить коротше. Якщо вікно планується навстіж, то відпилювати потрібно 4 висоти короба і 4 заготовки, відповідні половині його ширини плюс 3 см. Якщо все відміряно і відпиляли правильно, то зєднані разом заготовки повинні утворити прямокутник, за розмірами на 1-2 мм менше внутрішнього периметра короба.

На кожній заготівлі, яка буде додаватися до віконного короба, з одного боку довгою межі рубанком робиться вибірка шириною 10 мм і глибиною 5 мм, щоб забезпечити більшу герметичність при установці рами в короб. На короткій межі теж робляться таких же розмірів вибірки. Якщо профіль одностекольний, то на короткій межі робиться одна вибірка на діаметрально протилежному кінці від зробленої на довгій грані. При двохскляні профілі вибірки робляться з обох кінців короткою межі.

На останніх двох брусках теж робляться пази, але інакше. Робляться вони на половину ширини і на половину глибини бруса, але в дзеркальному відображенні. Тобто роблять пази так, щоб при зіткненні дві половинки зєдналися в єдину конструкцію. Такі ж пази потрібно передбачити і в сполучених з вертикальними брусками торцях горизонтальних брусків (ось куди підуть зайві 3 см ширини).

З цих заготовок збираються дві напіврами. Далі, як і при складанні короби, робляться в торцях отвори, тільки поменше, 8-10 мм. Потім торці складаються разом і зєднуються деревяними стрижнями. Для більшої надійності в місця торцевих зєднань вкручуються довгі саморізи, обовязково втопивши їх капелюшки, а ще краще - торці скріплюються металевими куточками.

Кріпляться дві зібрані напіврами до віконного короба за допомогою невеликих циліндричних петель, по 2 на кожну напіврами. Петлі кріпляться шурупами: однією половиною - до рами, другий - до віконного короба. У статичному положенні дві напіврами фіксуються засувками або шпінгалети.

Якщо ж вікно не відкриватиметься, то можливі два варіанти віконної рами. Якщо саме вікно невелике, то для рами відпилюється 2 висоти короба і 2 його ширини. Подальші операції по збірці рами повністю ідентичні орних вікна.

Однак якщо розміри вікна великі, то краще передбачити поділ скла на дві або три частини. Сам корпус рами збирається за тією ж схемою, але в нього додатково монтуються 1 або 2 додаткових вертикальних бруса, на яких робляться пази для стекол.

Для цього на корпусі рами по середині або на відстані 1/3 від країв з тильного боку рами робляться пази на половину бруска, а в ширину - на ширину бруса. На додаткових заготовках із зовнішнього боку робляться такої ж ширини і товщини шипи. Потім шипи вставляються в пази і скріплюються столярним клеєм і саморезами. Такі рами не кріпляться, а просто вставляються в короб. Їх фіксацію проводять лиштвами, а що залишилися щілини закладають монтажною піною.

Підгонка і вставка стекол

Дуже важливо, роблячи своїми руками вікно, правильно відміряти і, що набагато складніше, відрізати скло.

Адже саме від точності і щільності прилягання скла до рами залежить герметичність вікна.

Різання скла неможливо виконати, не маючи гарного алмазного склоріза. Також знадобляться товсті рукавички або рукавиці, щоб не порізати руки об гострі грані відрізаного скла.

Спочатку потрібно рулеткою відміряти і відзначити на склі потрібні розміри. Потім довгою лінійкою, яка обовязково повинна бути довше, ніж скло, зєднати дві відведені точки. Проводять склорізом уздовж лінійки, потім зрушують скло на столі так, щоб прокреслена склорізом лінія на 5-10 мм виступала за краї стільниці. Виступаючу частину тиснуть рукою вниз, і якщо все зроблено правильно, то скло повинне зламатися точно по прокресленою склорізом лінії.

Заготовивши скла потрібного розміру, пази у віконній рамі обробляють герметиком і відразу ж вставляють в них скла, фіксуючи тонкими деревяними штапиками, які повинні закривати і скло, і раму. Кріплять штапики до рами невеликими цвяхами або саморізами.

Незважаючи на досить складну техніку виготовлення деревяних вікон, якщо мати хорошу теоретичну підготовку, бути уважним і вдумливим під час роботи, то робота виявиться не такою вже складною навіть для новачків. Головне - дотримуватися народної мудрості "очі бояться, а руки роблять" - і все у вас вийде.

Успіхів!

Увага, тільки СЬОГОДНІ!