Вибір та встановлення дерев'яних вікон своїми руками

Вікна з дерева, які виготовляються із застосуванням сучасних технологій, практично не поступаються за експлуатаційними характеристиками своїм пластиковим аналогам. Їх використання залишається актуальним, так як їх відрізняють натуральність і гармонійне поєднання з різними інтерєрами житлових приміщень.

Установка деревяних вікон своїми руками набагато складніше монтажу пластикових завдяки комплектації виробів кріпильними і добірними елементами.

Демонтаж старого вікна

Зняти віконну раму можна і цілком, але це призведе до серйозних пошкоджень укосів віконного отвору і значних витрат часу. У старих конструкціях цвяхи забиті в пробки або планки, закладені в стіни. Якщо цвяхи проржавіли, витягти їх буде можливо тільки разом із заставними елементами.

Демонтаж деревяних вікон, які втратили придатність до подальшого використання, не вимагає професійних навичок теслі. Для зняття рами знадобляться лише фізичні зусилля, обережність і деякі інструменти:

• перфоратор;
• фомка (обценьки);
• топірець, молоток;
• болгарка;
• ножівка (електролобзик).

В першу чергу знімаються стулки вікна. Якщо вони не витягуються вільно, використовується фомка, яка підсувається під нижній край стулки з упором в підвіконня або в підставлений брусок. Петлі можуть перекоситися згодом, а кватирки - упиратися при знятті в верхню частину отвору. В цьому випадку шарнірні деталі зрізаються болгаркою.

При демонтажі коробки можуть відбуватися значні руйнування віконного отвору. У конструкціях старих приватних будинків і невеликих будівель іноді деревяні вікна встановлювалися без верхньої перемички в отворі. Цеглини лягали прямо на верхній край коробки. У такій конструкції попередньо доведеться обладнати горизонтальну перемичку з металевого куточка і лише потім демонтувати коробку.

За допомогою ножівки робиться пропив в центральній стійці (імпості), і вона виламується по частинах. Такі ж пропили робляться по вертикальних брусків коробки або по нижньому горизонтальному. Це допоможе легше витягти решту частини коробки.

Знімаються бруси ламаються всередину отвору. Особливу обережність слід дотримуватися при знятті верхньої планки. Для демонтажу віконної конструкції буде потрібно не більше півгодини при достатній міцності віконного отвору. Ще якийсь час знадобиться для видалення старої теплоізоляції і прибирання будівельного сміття.

Якщо планується демонтаж бетонного або гранітного підвіконня, то слід його розколоти по центру і витягти частини з отвору. Можливо, в цьому випадку доведеться зрізати арматуру болгаркою. Деревяний підвіконня демонтується за допомогою фомки, звільненням торців перфоратором або з використанням молотка і зубила.

Заміри отвору і вибір віконної конструкції

При установці деревяних вікон бічні і верхній зазори між прорізом і коробкою повинні складати близько 2 см, під коробкою має залишитися відстань в 5-6 см. Заміри робляться в 3 місцях між сторонами отвору. У розрахунок беруться найменші значення.

Якщо у віконному створі євиступи по зовнішньому краю (чверті), при замірах необхідно врахувати, що коробка повинна перекриватися ними на 1-2 см по всьому периметру. В отвір без чвертей коробка вставляється на 1/3 його глибини із зовнішнього боку.

Деревяні вікна можна придбати в комплекті з додатковими елементами або замовити в компанії по їх виготовленню при особливих параметрах отвору. Виготовляються вікна з хвойних і листяних порід дерева. Вироби з сосни і ялини відрізняються мякістю, нестійкістю до механічного впливу і вологи.

Але вікна з деревини цих порід дешевше, наприклад, продукції з дуба, що відрізняється довговічністю, але який володіє гіршими теплозберігаючі властивості. Стійкі до деформацій вікна, виготовлені з тришарового клеєного бруса.

Візуально визначити якість деревини вікна досить складно. Судити про відповідність виробу стандартам можна лише за наявності у продавця сертифіката. При виборі можна оцінити рівень обробки матеріалу і декоративне оформлення.

Деревяні вікна з модрини частіше є оптимальним варіантом при виборі. Вони дешевше соснових, але менш схильні до дії вологи і шкідливих комах. При їх купівлі на матеріалі легше виявити структурні дефекти.

Для кращого збереження тепла більш підходять вікна, обладнані склопакетами, що складаються з стекол товщиною в 4 мм і обрамленими алюмінієвим профілем. Внутрішній простір склопакетів може бути заповнений інертним газом або вакуумом. Вікна, засклені триплексом, мають особливу ударів і шумоізоляційні властивості.

Установка віконної конструкції

Для установки коробки вікна і облаштування конструкції будуть потрібні:

• комплект вироби;
• дриль-шуруповерт, викрутка;
• пістолет для монтажної піни;
• будівельний рівень, схил;
• монтажна поліуретанова піна;
• мастика або герметизирующий складу;
• деревина для клинів;
• саморізи, дюбелі, оцинковані шурупи по дереву;
• штукатурка.

Існує 3 основних способи установки деревяних вікон своїми руками:

• наскрізний монтаж на дюбелі;
• використання монтажних пластин (бажано з комплекту);
• застосування анкерів.

Монтаж деревяних вікон за допомогою дюбелів виконується з попередньо знятими стулками або склопакетами. Установка цим способом може бути проведена без попередньої підготовки отвору. Навантаження при такому кріпленні передається на основну частину коробки.

З внутрішньої сторони коробки висвердлюють отвори необхідного діаметра. За ним намічаються і свердлити гнізда під дюбелі. Рама, звільнена від стулок, виставляється по схилу і горизонтальному рівні за допомогою підкладання розпірних клинів і монтажних колодок. Нижні прокладочні бруски розташовуються під вертикальними стійками і залишаються після остаточного закріплення рами. Вертикальне навантаження конструкції повинна припадати на них, а не на дюбелі.

Отвори під дюбелі висвердлюють на глибину, рекомендовану інструкцією виробника.

При установці вікна в проріз цегляної стіни необхідно стежити, щоб дюбель не потрапив на шов кладки. Після вкручування шурупів місця кріплення закриваються деревяними накладками з комплекту.

Профіль коробок деревяних вікон має чотириступінчасту форму. Свердління під кріплення виконується в другу від внутрішньої сторони рами поверхню. Вкручування шурупів в інші частини профілю викликатиме їх викривлення або корозію кріплення (при кріпленні в зовнішній частині).

Пластини для кріплення деревяних вікон прикручуються оцинкованими шурупами по дереву до торців коробки на відстані 25 см від кутів. При висоті коробки більше 1,5 м посередині вертикальних стійок кріпиться ще по одному кріпильному елементу. При використанні цього способу спрощується процес виставляння вікна по схилу і на внутрішній стороні рами не залишається слідів кріплення.

ізоляційні заходи

Для заповнення зазорів при монтажі деревяних вікон використовують поліуретанову монтажну піну. Матеріал вважається найбільш технологічним для проведення подібного роду робіт. Його відрізняють зручність використання, здатність рівномірно розподілятися за обсягом. Ущільнювані поверхні не вимагають особливої підготовки.

Піна наноситься за допомогою пістолета зигзагоподібними рухами з щільним заповненням зазорів, але з урахуванням її подальшого збільшення в обсязі. Матеріал розширюється зі значним тиском після нанесення, і при його надлишку можлива деформація коробки. Для зміцнення форми конструкції використовуються тимчасові горизонтальні розпірки з брусів.

Монтажна піна як ізоляція має недоліки при застосуванні. Вона стає крихкою після тривалого впливу вологи і сонячного світла. Матеріал не володіє достатніми гідроізоляційними властивостями, і при установці вікон потрібні подальше покриття швів шаром герметика, штукатуркою або фарбування.

При перепадах температури навколишнього середовища товстий шар утеплювача змінюється в обсязі, чинячи тиск на елементи конструкції. Це може привести до деяких деформацій елементів рами і відшаровування штукатурки.

Додаткові елементи віконної конструкції

Деревяні вікна в сучасному виконанні обладнані фурнітурою, що дозволяє регулювати щільність закриття стулок. Способи самостійного зміни параметрів сполучення деталей описуються в інструкції виробника.

Підвіконний ділянку стіни знаходиться в умовах температурних змін і перепадів рівня вологості. Тому деревяний підвіконня краще вибрати з матеріалу клеєної структури. Подібні вироби, на відміну від масивної дошки, мають міцність, довгим терміном служби і не деформуються від контакту з вологою.

Розмір підвіконня вибирається з урахуванням його виступу всередину приміщення на відстані близько 50 мм. Він не повинен заважати циркуляції теплого повітря, що надходить від радіатора під вікном. Підвіконня заводиться під раму в попередньо запінені простір. Потім піною заповнюється область під підвіконням. Щоб не сталося його зміщення під впливом піни, зверху встановлюється вантаж, наприклад, пластикові ємності з водою.

Зовні деревяні вікна обладнуються відливами для відведення дощової води від низу рами. Виготовляються деталі з оцинкованої сталі або алюмінію. Для захисту і поліпшення зовнішнього вигляду відливи покриваються спеціальними лаками або поліестером, закриваються декоративними бічними накладками із пластику. Елемент прикручується саморізами до нижньої частини коробки і фіксується до отвору піною. По периметру рами встановлюються декоративні наличники з обох сторін конструкції.

Установка деревяних вікон своїми руками може бути проведена тільки при детальному ознайомленні з інструкцією виробника і з урахуванням порад фахівців. Тільки точне дотримання технології установки забезпечить тривалу і зручну експлуатацію вікна і підтримання комфортного мікроклімату в приміщенні.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!