Монтаж і розрахунок плит перекриття своїми руками

І який же росіянин не мріє побудувати собі будинок? Відповідь проста: тільки той, хто вже його побудував. При зведенні майбутнього будинку перекриття має особливе значення як основа майбутньої підлоги і стелі. Треба відзначити, що плита перекриття своїми руками - це завдання, яке цілком по плечу звичайній людині.

Однак спочатку потрібно врахувати кілька моментів. Наприклад, товщина перекриття завжди залежить від розмірів приміщення. Якщо стіни, на які ляже плита, монолітні, при литві в них слід вмонтувати арматуру для звязки або заздалегідь залишити штирі довжиною 40 см. Крім того, слід скласти детальний план приміщення, на якому потрібно зазначити, де пройдуть труби для каналізації, а де - проводи та кабелі комунікацій.

Розрахунок товщини плити перекриття

Товщина плити залежить від розмірів прольоту. Зазвичай вона вираховується із співвідношення 1:30. За величину прольоту завжди береться довжина найдовшої стіни. Наприклад, якщо найдовша стіна дорівнює 4,5 м, то товщина плити буде 15 см.

Але якщо при литві перекриття власник розраховує тільки на себе і на свої руки, краще запланувати товщину як мінімум 17 см. Крім того, для приватних будинків краще не планувати великих приміщень з величезними прольотами, тому що товщина саморобної плити перекриття не повинна перевищувати 25 см.

види опалубок

Для складання опалубки можна використовувати як телескопічні стійки фабричного виробництва, так і деревяні дошки або брус.

Телескопічні стійки, які беруться в оренду у будівельних фірм, мають вантажопідйомність від 1,2 тонн до 1,5 тонн. Вони забезпечені триногами, які надають їм стійкість. Телескопічні стійки дозволяють відливати перекриття висотою до 4,5 м.

Якщо в будинку заплановані стелі вище 4,5 м, то самостійно зібрана опалубка з дерева тут не підійде. Для виливки високих перекриттів повинні використовуватися або будівельні ліси зі стійок, або опалубні елементи, такі як блоки і тури.

При невисоких стелях, що не перевищують 3,5 м, опалубка з деревяного бруса і дощок досить надійна. Крім того, брус і дошки можна буде в подальшому використовувати для будівництва даху або наступного поверху.

Матеріали і інструменти

Щоб максимально швидко і добре виконати всі роботи з лиття перекриття своїми руками, слід заздалегідь підготуватися. Опалубка і армування зажадають різних інструментів і матеріалів, які можна обєднати в загальні списки.

Інструменти, які будуть потрібні, щоб виготовити плиту перекриття своїми руками:

•  Лазерний рівень, маркер для розмітки;
•  Дриль з дисковою насадкою для різання по металу;
•  Пила-ножівка;
•  Гачок вязальний для вязки дроту;
•  Верстат, за допомогою якого можна згинати арматуру;
•  Глибинний вібратор для бетону.

Матеріали для відливання плити своїми руками:

•  Дошки, брус або телескопічні стійки, на які ляже опалубка;
•  Саморізи для скріплення дощок;
•  Фанера, найкраще ламінована (при її відсутності береться проста фанера і плівка);
•  Заздалегідь нарізана арматура потрібної довжини і товщини;
•  Мяка відпалена дріт діаметром 0,8-1 мм;
•  Спеціальні стільчики для укладання арматури, бажано висотою 15-20 мм;
•  Шматки труб для прокладки отворів для комунікації, каналізації і труб для подачі води.

Підготовка і складання опалубки

Спочатку до стін потрібно прикрутити карнизи, на які ляжуть несучі балки опалубки. Для кріплення карнизів краще вибрати ті стіни, між якими довжина прольоту найменше. Самі карнизи робляться з дощок розміром 100 50 мм. Кріплять їх до двох протилежних стінах приміщення так, щоб верхній край дощок відступав від наміченої лінії стелі на 100-105 мм.

Після цього виготовляють несучі балки. Для них краще взяти дошки розміром 150 50 мм. Їх кріплять попарно, одна до одної, за допомогою 4 саморізів. Краї стиків в одному шарі повинні розташовуватися над серединою дошки з другого шару. Таким способом збираються балки розміром 150 100 мм. Саме на них ляже опалубка перекриття.

Готові несучі балки викладають на карнизи в положенні плазом з кроком 50 см. Після того як балки будуть розміщені, можна заводити під них вертикальні стійки або деревяні підпірки.

Для підпірок краще використовувати дошки розміром 100 50 мм.

Деревяні опори ставлять під всі несучі балки на відстані 0,5 м один від одного.

Для телескопічних стійок яку істотно більше. Фабричні опори встановлюють з кроком 1-1,2 м. Але стійки, як і деревяні опори, повинні підводити під кожну несучу балку. Тільки в цьому випадку опалубка буде досить надійною.

Якщо під майбутнім перекриттям немає твердого і рівного підстави, знизу потрібно встановити деревяні підкладки. Їх виготовляють з дощок розміром 200 20 мм, прибитих попарно до поперечок. Підкладки укладають так, щоб на кожну спиралося не менше 2 опор або стійок.

Після того як несуча частина опалубки встановлена, дошки зверху вистилають листами фанери. Найкраще використовувати для цього ламіновану фанеру. При її відсутності можна укласти на балки звичайну фанеру. Щоб така опалубка НЕ розмокає при укладанні бетону, зверху її вкривають щільною поліетиленовою плівкою.

Опалубка бічних сторін плити монтується з опорних кутів. При відсутності фабричних кутів їх можна замінити деревяними, зробленими своїми руками з шматків дощок. Установка опорних кутів проводиться або за допомогою зовнішніх підпор, або за допомогою шпильок, які потрібно заздалегідь закласти в несучій стіні.

Коли бічній каркас завершено, боковини вистилають фанерою. Після цього опалубка готова і можна приступати до установки арматури.

установка арматури

армування плити виробляється гарячекатаної арматурою зі сталі класу АIII. Можна використовувати і сталеву арматуру із сталі АIV, але це обійдеться дорожче. Діаметр арматури для перекриття, яке робиться своїми руками, повинен бути в межах 8-14 мм.

Арматура повинна відстояти від кордону бетону на відстань не менше 15-20 мм. Це забезпечує повне закриття стали бетоном, завдяки чому плита прослужить довше.

Для побудови та встановлення грат доведеться придбати спеціальні стільчики. Висота їх варіюється від 15 до 45 мм. Для приватного будівництва застосовують стільчики висотою не більше 15-20 мм.

Армування починається з установки стільчиків. Їх мінімальна кількість має становити 4 штуки на кв.м. Після цього на стільчики укладають прути поздовжньої арматури. Відстань між ними не більше 15-20 см.

Потім зверху з тим же кроком викладається поперечна арматура. Занадто короткі шматки подовжуються такий же арматурою, зєднаної внахлест і повязаною дротом для звязки. Довжина нахлеста з кожного боку повинна дорівнювати 40 діаметрам арматури. Тобто для прутів завтовшки 1 см величина нахлеста, як з одного, так і з іншого боку, повинна дорівнювати 80 см.

Для звязки арматури застосовується мяка відпалений дріт діаметром 0,8-1 мм. Щоб швидше і легше погоджувати петлі з дроту, можна купити спеціальний гачок.

Після укладання поперечної арматури приступають до вязки осередків майбутньої нижньої решітки. Потім поверх укладають ще один шар поздовжньої і поперечної арматури і приступають до вязки верхньої решітки.

Для установки цієї верхньої решітки, а також для того, щоб армування плити над несучими стінами було посилено, використовують П-подібні скоби з тієї ж арматури. Їх можна замовити і отримати готові також до продавця арматури.

Для самостійного виготовлення скоб зі сталевих штирів використовується верстак. Шматки арматури нарізаються з таким розрахунком, щоб бічні стійки літери «П» мали 60 см довжини, а верхня перекладина дорівнювала товщині плити мінус помножена на 2 висоти стільчиків. Потім арматура згинається в скоби.

Готові скоби встановлюються між верхньою і нижньою гратами. Якщо зверху над перекриттям планується поставити несучі стіни, потрібно посилене армування.

Скоби в цьому випадку кріпляться до кожної клітинки. Якщо не передбачається несучих стін і великого навантаження, то скоби можна встановлювати через одну клітинку. Верхня поперечина скоб повинна відстояти від опалубки на 20 мм, щоб бетон міг її прикрити.

Крім того, проводиться також додаткове кутове армування. По кутах плити укладають зігнутий прут арматури, з довжиною сторін 90-100 см. Кут між кінцями прута повинен дорівнювати кутку між несучими стінами. Укладається він по внутрішньому контуру несучих стін.

У тих місцях, де планом передбачені отвори під комунікації і труби господарського призначення, до ґрат слід прикріпити шматки труб потрібного діаметру, щоб в плиті залишилися необхідні просвіти.

Після цього армування можна вважати закінченим.

заливка бетону

По краях плити потрібно заздалегідь встановити кілька стільчиків, щоб бачити, до якого рівня потрібно заповнити опалубку сумішшю. Потім опалубка заповнюється бетоном. Для кращого заповнення по бетону можна пройтися глибинним вібратором.

Потім, протягом 2-3 днів, що застигає плиту потрібно постійно поливати водою, щоб поверхня залишалася мокрою. Краще за все не струйное поливання, а розбризкування. Робиться це для того, щоб уникнути утворення мікротріщин в верхньому шарі бетону.

Наостанок треба зазначити, що при виборі матеріалів для плити перекриття орієнтуватися потрібно на якість, а не на ціну. Адже ця плита простоїть довгі роки, і, щоб вона прослужила вірою і правдою, не варто економити на арматурі або розчині.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!