Пристрій горищного перекриття своїми руками

Одним з елементів будинку є перекриття. Його монтаж має на увазі наявність деяких знань про таку роботу.

На сьогоднішній день найпоширенішим типом заміського або приватного житла став двоповерховий будинок. Як показують різні експертні оцінки, саме будинок в два поверхи є оптимальним з усіх боків для середньостатистичної сімї в 4-5 чоловік.

При будівництві таких будинків виникає ряд труднощів. Серед них можна виділити таке питання, як монтаж горищного перекриття, тобто проблему стелі, який одночасно грає і роль статі на другому поверсі.

На даний момент чітко можна виділити три основні типи такого перекриття:

• Перекриття деревяними балками і дошками;
• Перекриття збірними залізобетонними плитами;
• Монолітні перекриття;

Кожен спосіб має ряд переваг і недоліків. Наприклад, деревяне перекриття екологічно чисте, має гарні звукоізоляційні характеристики. Залізобетонні плити мають великий запас міцності. Розглянемо кожен тип перекриття окремо.

Монолітне перекриття по профнастилу: пристрій і армування

Монолітні перекриття є наймолодшим способом, який поєднав у собі всі тільки позитивні якості обох перерахованих вище типів перекриття.

При використанні саме моноліту є можливість вільно створювати будь-яку конфігурацію, так як монолітні плити можуть мати в якості опори не тільки несучі стіни, а й різні колони.

Каркас, який необхідний під таке перекриття дозволяє зводити стіни будинку з легких матеріалів, що в свою чергу дає можливість зробити менш міцний і більш дешевий фундамент. При перекритті залізобетонними плитами потрібно, щоб стіни були виконані з таких же плит, так як інший будівельний матеріал може просто не витримати ваги перекриття.

При використанні монолітного горищного перекриття стіни можна робити з піноблоків, газоблоків і так далі.

Пристрій монолітного перекриття в двох словах полягає в створення опалубки і заливання бетону.

опалубка

Основною складністю, з якою стикається будівельник при використанні в якості перекриття моноліту, так це пристрій опалубки під нього. Від опалубки залежить якість майбутнього перекриття. Зробити опалубку самому можна, але якість буде не дуже хорошим. Як варіант можна спробувати орендувати вже готову опалубку у будівельних фірм. Як правило, опалубка включає в себе:

• Регульовані стійки, які найчастіше виконані з алюмінію, разом зі знімними підкосами;
• Ригеля з дерева, які мають довжину 2,65 метра і 3,9 метра;
• Металеві корони, які служать фіксаторами ригелів на стійках.

Так само до складу опалубки можна включити підстилковий матеріал, в ролі якого може виступати водостійка фанера товщиною більше 2 сантиметрів.

Опалубка своїми руками

Якщо ж все-таки опалубки промислового виготовлення немає, то можна зробити її і руками. Для цього знадобиться деревяні бруси 160-180 * 50 міліметрів. Такі бруси будуть використані, як горизонтальні ригеля. Також знадобляться стійки з кругляка, який має перетин 120 * 120 міліметрів, або 150 * 150 міліметрів.

Конструктивно опалубка складається з вертикальних стійок, які зєднані один з одним горизонтальними брусами. Наверх горизонтальних брусів потрібно укласти поперечний брус і сам настил. Якщо проліт між стінами становить не більше 3 метрів, то досить буде укласти тільки поздовжній брус. Крок, з яким потрібне укладання цього бруса, повинен давати можливість листу настилу лягти відразу на три бруса. Тобто, якщо аркуш дорівнює по довжині 2 метрам, то відстань між поздовжніми брусами не повинен становити більше 65 сантиметрів.

Перекриття, як правило, роблять щодо невеликої товщини, близько 15-20 сантиметрів. Для такої товщини стійки слід розставляти один від одного на відстані приблизно двох метрів.

Відстань між колонами стійок, тобто між однією колоною стійок і другий, не повинно перевищувати 1,3 метра. Якщо врахувати те, що поздовжній брус повинен кріпитися зверху на стійки, то крок його розташування повинен бути аналогічним. Крок, з яким необхідно стелити поперечний брус, дорівнює 0,6-0,65 метра. Крайні колони стійок повинні перебувати від стін на відстані приблизно в 20-25 сантиметрів.

Опалубка для перекриття повинна володіти рядом якостей, насамперед стійкістю. Досягти цього можна за коштами розкосів. Ними розкріплюються все без винятку стійки, що надає всій конструкції жорсткість і міцність.

У ролі таких розкосів допускається використання необрізних дощок, які мають товщину близько 3 сантиметрів. Найголовніше, що слід врахувати при влаштуванні розкосів, так це те, що кріпити дошки слід не горизонтально до сусідніх стійок, а трохи навскіс, тобто від верхнього кінця першої стійки до нижнього кінця другої стійки, або до середини другої стійки. При цьому допускається кріплення дощок не тільки уздовж, але і впоперек.

При укладанні поперечного бруса, його також потрібно прибивати цвяхами до поздовжніх брусів.

Що стосується підстави, на якому будуть розташовуватися стійки, то його краще вирівняти і зробити повністю гладким. У ролі такої підстави може виступати щільно укладена щебінка або навіть просто утрамбована земля. Під кожну колону стійок слід укласти дошку, товщиною не менше 5 сантиметрів - вона служить як опора для всієї колони стійок.

армування перекриття

Для того щоб досягти більшої міцності, часто монолітні перекриття піддаються армуванню. Армування слід планувати, коли проводиться розрахунок монолітного перекриття. Це дозволить уникнути зайвих витрат. До речі, що стосується розрахунку, якщо він виконаний вірно, то:

• Перекриття має необхідний запас міцності;
• Кількість арматури, її товщина і частота укладання є оптимальними;
• Є можливість оперти перекриття не так на стіни, а на колони, що в значітельной- мірою спрощує процес планування будинку.

Загалом, розрахунок потрібно проводити грамотно, або ж просто довіритися професіоналам.

Якщо ж професіонала немає, то можна і самому. Як правило, при приватному будівництві застосовують саме стандартне рішення армування бетонного перекриття. Перше, що потрібно запамятати, так це те, що армування слід виконувати двома шарами. В якості основної металевої складової перекриття можна використовувати арматуру з діаметральним перетином в 10 міліметрів.

Розташовувати прути арматури слід на відстані приблизно в 20 сантиметрів один від одного. Зєднувати перпендикулярно лежать прути потрібно спеціальної тонкої дротом, яка називається вязальної і має діаметральне перетин в 1,2-1,5 міліметра. За допомогою цієї дроту і спеціального гачка два прута арматури злегка перевязуються між собою, при цьому вузол дроту слід робити знизу.

Захоплення перекриття, яке має опору у вигляді цегляної стіни, не повинен бути менше 150 міліметрів. Якщо стіни складені з газоблоку, то захоплення повинен скласти близько 25 сантиметрів. Самі арматурні прути своїми кінцями не повинні стосуватися вертикальної опалубки, мало того, вони повинні розташовуватися на відстані від неї в 20-25 сантиметрів.

Якщо арматурна сітка виготовлена правильно, то вона повинна являти собою сітку з осередками у вигляді квадратів, які мають сторони в 20 сантиметрів. Якщо так і є, то можна приступити до другого етапу армування. Він полягає в тому, що дві сітки слід правильно розташувати між собою по висоті перекриття.

Так як стандартна товщина для перекриття на проліт довжиною до 6 метрів складає близько 20 сантиметрів, і арматурна сітка повинна мати з обох сторін мінімум два сантиметри бетону, можна зробити висновок про те, на якій відстані слід укладати сітки один від одного. Воно, як правило, лежить в межах від 105 міліметрів до 125.

 Для цього необхідно зробити так звані фіксатори. Вони являють собою арматурні прути вигнуті буквою «П», тільки нижні ніжки не прямі, а також зігнуті на кут в 90 градусів. Причому одна ніжка дивиться в одну сторону, а інша в іншу. Довжина зігнутих ніжок і горизонтальної верхньої планки повинні бути однаковими і по стандарту беруться рівними 35 сантиметрам.

Ніжки фіксатора по вертикалі до місця вигину повинні дорівнювати відстані між двома арматурними сітками, тобто приблизно 105-125 міліметрів. Встановлювати такі фіксатори слід з кроком в 1 метр. Кожен ряд фіксаторів повинен знаходиться в шаховому порядку з сусіднім поруч. Фіксатор встановлюється під кутом в 15 градусів відносно основних арматурних прутів.

Щоб зєднати між собою дві сітки слід зробити ще один елемент. Він являє собою ту ж букву «П», тільки іншого розміру. Наприклад, його ніжка дорівнює 20 міліметрів, а горизонтальна верхня планка залежить від відстані між сітками.

Крок, з яким необхідно встановлювати такі кріпильні пристосування залежить від довжини прольоту, що перекривається, тобто, чим довше проліт, тим крок частіше.

Деревяне перекриття

Якщо попереднє перекриття тільки набирає популярність, то горищне перекриття з дерева вже давно увійшло в будівельну життя і зарекомендувало себе тільки з позитивного боку.

Монтаж горищного перекриття з дерева складається з декількох етапів:

• Укладання балок;
• Обшивка балок дошками;
• Утеплення і гідроізоляція горищного перекриття.

На першому етапі потрібно укласти балки. Монтаж потрібно робити мінімум удвох. Якщо будинок цегляний або блоковий, то балку можна просто покласти на стіну, закріпивши її зверху арматурної скобою. Кріпити слід до блоку, або до цеглини, на якому лежить балка. Балки слід встановлювати через кожні 70-100 сантиметрів.

Якщо будинок деревяний, то в останньому колоді робляться вирізи, в які вставляються балки. Кріпити балки до вінця можна за допомогою арматурних штирів, або деревяних нагелів. Якщо кріплення виробляється на арматурні штирі, то перед початком арматуру промащують солідолом, щоб він легше входив в колоду. Після цього його просто забивають в балку наскрізь, щоб він увійшов хоча б на 5 сантиметрів в верхній вінець стіни. Арматуру забивати краще кувалдою.

Якщо використовуються деревяні Нагель, то спочатку під них потрібно просвердлити отвори, які так само, як і в попередньому випадку повинні бути наскрізними.

Отвір краще зробити на пару міліметрів менше, ніж товщина нагеля - це допоможе надійно і жорстко зчепити балку з колодою останнього вінця. Говорячи про товщину нагеля, можна сказати, що трьох-чотирьох сантиметрів цілком вистачить.

Якщо відстань між балками буде більше одного метра, то потрібно використовувати брус з мінімальними розмірами в 50 міліметрів по товщині і 150 по висоті. При цьому класти брус потрібно на ребро, тобто меншою стороною на вінець стіни.

Так відбувається монтаж всіх балок. Слід зазначити, що при укладанні балок на цегляні стіни їх слід кріпити чорновими дошками один до одного, щоб не відбувалося зсуву. Дві балки можна кріпити двома дошками з різних кінців - це не дозволить балках зміщуватися зі свого місця.

Після того, як всі балки покладені потрібно закрити простір між ними, яке утворилося там, де балки стосуються стін. Робити це можна тим же матеріалом, з чого і самі стіни, можна й іншим. Наприклад, якщо стіни зроблені з блоків, то простінки між балками можна викласти цеглою.

Отже, після того різання всієї цієї роботи можна приступати до обшивки балок дошками.

Якщо будинок двоповерховий, то це перекриття буде виконувати дві функції одночасно:

• Служити стелею для першого поверху;
• Служити підлогою для другого поверху;

По цьому, балки потрібно обшивати дошками з двох сторін, тобто знизу балок і зверху балок. Пристрій обшивки передбачає використання дощок з мінімальною товщиною в 40 сантиметрів. Знизу балки можна обшивати більш тонкими дошками, але не тонше 30 міліметрів.

Монтаж обшивки починається з нижнього шару. Дошки кріпляться до балок на цвяхи, які по довжині повинні бути такими, щоб в балку цвях входив мінімум на 3 сантиметри, тобто якщо використовується дошка товщиною в 40 міліметрів, то цвях повинен бути довжиною в 70 міліметрів.

Дошки прибиваються одна до однієї так, щоб між ними не утворювалося щілин.

Після обшивки дошками нижнього шару, зверху на нього кладеться підкладка, а потім утеплювач. У ролі утеплювача може виступати скловата. Наверх скловати укладається шар картону.

Якщо перекриття є міжповерховими, то можна утеплювач не класти.

Після цього починається обшивка верхнього шару. Його потрібно обшивати тими ж дошками і тими ж цвяхами.

На цьому монтаж горищного перекриття завершений.

Що стосується перекриття із залізобетонних плит, то його, як правило, в приватному будівництві не застосовують. Пристрій такого перекриття має на увазі наявність вантажопідйомної техніки.

При цьому саме горищне перекриття такого типу є дуже важким, а стіни для такого перекриття повинні бути дуже товстими і міцними. Тому пристрій збірного залізобетонного перекриття передбачає і пристрій більш потужного фундаменту, що збільшує загальні витрати на зведення всієї будови.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!