Зведення монолітного фундаменту для будинку
Монолітний фундамент будинку буває простим або армованим, який в будівництві називається залізобетон. Якщо при заливці бетону додавати в нього каміння (їх маса складає 30-40%), такий бетон називається бутобетон. Його міцність не менше звичайного.
Залізобетонний монолітний фундамент є найбільш міцним з усіх видів, він легко витримує різні види навантаження.
При будівництві з використанням каменю можливо суттєво скоротити витрата цементу, що знижує витрати.
Руберойд використовують для влаштування гідроізоляції.
Перш ніж почати заливку монолітного фундаменту будинки, потрібно з дощок зібрати деревяну опалубку, можна скористатися інвентарними щитами. Для опалубки можна застосувати і стінки котловану, але тоді необхідно виконати ізоляцію плівками з ПВХ або руберойдом. В іншому випадку цементне "молоко" вбереться в грунт, і це знизить міцність фундаменту будинку.
Фундамент з монолітного залізобетону найнадійніший. Він не руйнуються під впливом вологи, до того ж монолітний фундамент відмінно витримує всі навантаження, вертикальні і бічні. Це дозволяє будувати будинки в два-три поверхи, не боячись утворення тріщин в огороджувальних конструкціях.
Для зведення знадобляться наступні інструменти і матеріали: бетономішалка, тачка, лопати, зварювальний апарат, болгарка, відра, труби, кельму, розшивки, трамбування, молоток-Кирочка, схил, рулетка, м, кутник, уровень- бетон, арматура, фіксатори арматури, гідроізоляційні матеріали, добавки для бетону.
виготовлення опалубки
Для виготовлення опалубки найкраще використовувати деревину хвойних порід.
Опалубку зводять навколо всього периметра будинку. Основне завдання, яке вона виконує, - надати фундаменту на час необхідну форму, поки не «схопиться» бетон. для монолітного фундаменту виготовити опалубку можна з обрізних дощок, але щоб на стиках не утворювалося щілин. Якщо є можливість, опалубку будинку краще виготовити з інвентарних щитів. Це дозволить скоротити трудові витрати і час на створення конструкції.
Пиломатеріал, застосовуваний для монтажу опалубки, краще використовувати з хвойних дерев. Як кріплень і розпірок можливе застосування деревини листяної породи (осика, вільха та ін.). Потрібно брати дошки не більше 150 мм шириною, товщина дощок для опалубки повинна бути однаковою. Для будівництва опалубки необхідно застосовувати сирі дошки, оскільки сухі вбирають з бетону вологу, що знижує міцність бетону. При необхідності лицьову сторону опалубки можна обробити листами фанери або металу. А щоб зменшити зчеплення опалубки з бетоном і тим самим полегшити демонтаж конструкції, лицьову поверхню опалубки покривають змащенням. З цією метою рекомендується використовувати розчин рідкої глини, вапняне молоко або відпрацьовані мінеральні масла та ін. За допомогою внутрішнього облицювання опалубки можливо отримати лицьову сторону фундаменту з високою чистотою поверхні.
Опалубка фундаменту повинна бути надійно закріплена, щоб вона змогла витримати навантаження від залитої бетонної суміші.
Між щитами відстань вибирають в залежності від ширини. Із зовнішнього боку щитів опалубки в землю вбивають кілки для фіксації щитів в певному положенні. Кілки додатково кріплять, прибиваючи їх до щитів цвяхами. При заливці бетону щити можуть розійтися, тому їх теж додатково зміцнюють: по верхній кромці щитів прибивають деревяні планки. Кожен кріпильний елемент повинен бути розташований поза простором, куди потім буде укладатися бетон. Інакше витягнути з затверділого бетону ці елементи кріплення буде неможливо.
Чим рівніше встановлена опалубка, тим рівніше буде фундамент. Висока точність встановленої опалубки особливо важлива для цоколя - надземної частини монолітного фундаменту. Його зовнішній вигляд впливає на вигляд всієї споруди. Після зняття опалубки надземну частину фундаменту потрібно затерти тонким шаром цементного розчину. В інших облицювальних роботах цоколь монолітного фундаменту не потрібен, адже штучні облицювання красиво виглядатимуть перший рік, а згодом декоративне покриття відшарується.
Надати бетону високу міцність, перетворюючи його в залізобетон, дозволяє попереднє армування. Без арматури бетон стійкий до навантажень, спрямованим на стиск конструкції, але не стійкий до навантажень, спрямованим на вигин і розтягнення. Цей мінус усувається армуванням. Армування можна виконати звареними для цього конструкціями з арматурної сталі або окремими металевими стрижнями. При цьому використовується сталева арматура з гладким або періодичним профілем.
арматурний каркас
Застосування готової звареної арматурної сітки значно полегшить і прискорить процес влаштування монолітного фундаменту.
Якщо правильно вирахувати співвідношення всіх елементів (наповнювачів, вяжучих компонентів, арматури), можна побудувати потужну конструкцію, здатну витримати будь-які навантаження. Залізобетонний фундамент стійкий до осіданням ґрунту, надійно утримує огороджувальні конструкції будинку. Сталева арматура, застосовувана для армування бетону, повинна бути без корозії і жиру. Інакше забруднення посприяють тому, що арматура з бетоном буде погано зчеплена, що знизить міцність і жорсткість.
При виготовленні арматурного каркаса слід застосовувати круглу арматурну або гарячекатану сталь з періодичним профілем. Іноді застосовують смугову і квадратну сталь. Арматурна сталь, діаметром не більше 12 мм, - це легка арматура, яка надходить в продаж в бухтах. Арматура, діаметр якої більше 12 мм, продається в прутках. Такий тип відноситься до важкої арматури.
Арматуру в залізобетонних конструкціях за призначенням ділять на два класи: робочу і розподільну. Перша арматура сприймає і зовнішні навантаження, і внутрішні, що виникають від маси конструкції. Арматура другого типу розподіляє навантаження між основними стрижнями робочої арматури, і робота всього арматурного каркаса відбувається спільно. Арматуру можна зєднати наступними способами: зварюванням або дротяної скруткою. Для каркаса арматуру заготовляють в кілька етапів: правка, сортування, різання та збирання каркаса.
Монтувати опалубку і арматурний каркас слід дуже обережно, щоб не допустити їх зміщення.
Витрата стали для армування залізобетонної конструкції для 1 кубічного метра бетону в середньому близько 100 кг. Зварювати арматуру повинні кваліфіковані фахівці прямо на місці будівництва. Вязати дротом арматуру можна тільки в деяких випадках, коли потрібно виконати дрібні підготовчі роботи.
Встановлюючи опалубку, потрібно стежити, щоб не змістилися арматурністрижні. Зсув, що перевищує 1/5 найбільшого діаметра стрижня, не допускається. Спостерігайте за шаром бетону: неприпустимо, якщо відхилення товщини захисного шару бетону перевищують 3 мм (при захисному шарі бетону 15 мм) або менше 5 мм (при захисному шарі бетону 15 мм). Встановивши арматурний каркас, перевірте опалубки і усуньте виниклі дефекти.
бетонування конструкції
Фундамент бетонувати слід при плюсовій температурі повітря. Якщо фундамент будинку будується в морозну погоду, покладену бетонну суміш потрібно утеплити, оскільки промерзлий бетон стає неміцним і навіть при невеликих навантаженнях розсипається. У суху літню погоду опалубку перед бетонуванням необхідно зволожити, так як міститься в бетоні волога може вбратися в дошки опалубки.
Для якісного бетонування, роботи слід виконувати при плюсовій температурі зовнішнього повітря.
Бетонування виконується пошарово, кожен шар при цьому зміцнюючи спеціальними вібраторами або штикуванням суміші. В місце укладання суміш подають в металевій бадді вручну або автоматично бетоноукладачем.
монолітність конструкції бетонного фундаменту, його висока міцність можлива тільки при безперервному бетонуванні. У разі якщо безперервне бетонування проводити не виходить, роблять робочі шви. Вони представляють площину стику між старим, затверділим шаром бетону і свіжоукладеним. Робочі шви не можна робити похилими, тільки горизонтального або вертикального напрямку. Перерване бетонування можна відновити, коли залита бетонна суміш не отримує міцність більше 1 мПа. Відновити заливку монолітного фундаменту можна, коли раніше покладений шар розріджується при вібрації. Перед початком укладання нового шару бетону поверхню робочих швів обовязково потрібно промити, а цементну плівку cчістіть сталевою щіткою.
При заливці нерідко допускається помилка - допущення потрапляння грунту, обсипається з котловану або бровки виритої траншеї, в бетонну суміш. Що потрапив в монолітний фундамент грунт істотно знижує міцність конструкції, призводить до утворення тріщин.
Догляд за Моноліт
Важливий етап бетонування - догляд за укладеним бетоном. Особливо це важливо в перший тиждень після заливки. Бетон потрібно витримувати, дотримуючись необхідного температурно-вологісного режиму. Рекомендована температура - 18-25 градусів. Бетон необхідно оберігати від ударів, механічних пошкоджень та інших негативних впливів, що сприяють руйнуванню структури бетону.
У спекотну погоду, щоб уникнути утворення тріщин в свіжоукладеному бетоні, необхідно періодично поливати конструкцію водою.
Свіжоукладений бетонний фундамент необхідно захистити від вітру, морозу, прямих сонячних променів. Під впливом вітру або сонячних променів монолітний фундамент швидко втрачає вологу, що призводить до появи тріщин. У жарку пору бетон накривають вологоємним матеріалом (тирса, щільна тканина, мішковина і ін.) І поливають холодною водою. Опалубку слід теж змочувати водою в жарку погоду. Поливати необхідно так, щоб поверхня бетону весь час була вологою. При мінусовій температурі бетон потрібно утеплювати за принципом термоса, для цього споруджують утеплену опалубку, відкриті поверхні закривають спеціальними «теплими» матеріалами (тирса, мати).
Будуючи будинок з монолітним фундаментом при низькій температурі, необхідно обігрівати бетон, обдуваючи його теплим паром або повітрям. У бетон, який укладається при мінусовій температурі, можна додавати цементи з великим виділенням тепла і швидкотверднучі цементи. Найпопулярніший спосіб - електричний підігрів свежеуложенного бетону.
зняття опалубки
Схема пристрою залізобетонного монолітного фундаменту.
Демонтаж опалубки необхідно починати не раніше ніж через 10 днів після бетонування. Навантажувати фундаменти цегляною кладкою або перекриттями можна після того, як бетон повністю схопився. Якщо монолітний фундамент виконаний за технологією, то в процесі експлуатації усадка будинку буде йти рівномірно, без тріщин і перекосів. Чим довше залишати опалубку навколо залитого бетону, тим краще буде зчеплення стінок опалубки з бетоном, і зняти опалубку без пошкодження верхнього шару фундаменту буде проблематично.
Конструкцію опалубки потрібно розбирати дуже акуратно, не допускати опадання кутів фундаменту, які можуть ще не набрати необхідну міцність. Дефекти, виявлені на бетонній поверхні після зняття опалубки (відколи), необхідно зачистити металевою щіткою, промити сильним напором води і затерти розчином цементу (співвідношення цементу і піску для такого розчину становить 1: 2). Великі каверни і раковини потрібно розчищати на всю глибину, до його повного видалення «слабкий» шар бетону і виступаючі шматки заповнювач. Потім поверхню знову обробляють металевою щіткою і промивають водою під напором. Великі раковини бажано обробляти жорсткої бетонної сумішшю.
Перед початком бетонування необхідно передбачити технологічні порожнини для підземних комунікацій (каналізація, електричні кабелі, водопровід). Для цього в певних місцях опалубки потрібно вставити і закріпити пластмасові або металеві труби з відповідним перетином діаметра. Під час будівництва фундаменту їх прикривають ганчіркою, просмоленим клоччям або іншим матеріалом з подібними властивостями. Після протягання всій комунікації отвори і зазори слід заповнити силіконовим складом або зачеканити просмоленим канатом. Це необхідно, щоб комунікаційна система була герметична і в неї не потрапляла волога.
