Як правильно залити стрічковий фундамент

Стрічковий фундамент цілком реально зробити своїми руками. робити фундамент стрічкового типу можна для більшості приватних будівель. Це може бути невеликий будинок, гараж, флігель або лазня. робити стрічковий фундамент під будинок можна або збірним з бетонних фундаментних блоків, або монолітним із залізобетону. монолітний фундамент більше підходить для того, щоб зробити його своїми руками. В цьому випадку можна запроектувати ваш майбутній будинок відповідно до власних уявлень про оптимальні розмірах приміщень, розташувати несучі стіни без оглядки на будівельний модуль і інші стримуючі фактори. Для того щоб розібратися, як правильно залити стрічковий фундамент, варто спочатку вникнути в суть процесу.

Інструменти і матеріали

для пристрою стрічкового фундаменту вам можуть знадобитися:

• лопати совкова і штикова;
• лом;
• обценьки;
• молоток;
• ножівки по дереву і металу;
• електролобзик;
• болгарка;
• бетономішалка;
• ручна трамбування;
• глибинний вібратор;
• дриль;
• капронову шнур.

Список матеріалів:

• пісок;
• щебінь;
• цемент;
• руберойд або поліетиленова плівка;
• щити опалубки;
• арматура;
• вязальний дріт;
• бетон;
• бітумна мастика.

теоретичні дані

Конструкція стрічкового фундаменту

Стрічковий фундамент під будинок потрібно робити по всьому контуру будівлі і під тими з внутрішніх стін, які є несучими. Якщо будинок має на своїх фасадах будь-які виступають елементи, робити фундамент під ними потрібно спільно з фундаментом під будинок. Це потрібно зробити, щоб не шкодувати про виконану своїми руками марною роботі і не спостерігати, як ваше ганок двічі в рік то відходить, то напирає на будинок.

Залізобетонний стрічковий фундамент під будинок являє собою в поперечному перерізі вертикально розташований прямокутник. Уздовж нижньої і верхньої поверхонь фундаменту розташовують подовжню арматуру по 2, 3 або 4 стрижня. Ця арматура звязується в єдиний каркас поперечними оперізують хомутами з гладкої арматури або дроту-катанки. Хомути або поперечні стрижні розміщують з кроком 150-250 мм по стрічці фундаменту.

Подовжню і поперечну арматуру зєднують зварюванням або вязанням дротом. Другий варіант кращий, тому що не створює паразитних напруг від температурних коливань і не знижує корозійної стійкості металу. Використання дроту має субєктивне перевагу для виконання робіт своїми руками, тому що зварювальний апарат ще потрібно мати і потрібно вміти ним користуватися.

Якщо планується масивна споруда, наприклад, будинок на три поверхи або більш, прямокутну форму для стрічкового фундаменту не використовують, в цьому випадку доводиться робити фундамент у вигляді перевернутої букви «Т». Але такий тип фундаменту дуже складний для виконання своїми руками.

вибір параметрів

Ширина стрічкового фундаменту визначається просто. Навіть якщо будинок цегляний, досить буде прийняти ширину фундаменту рівною на 5 см більше ширини стіни. Мінімальною шириною для стрічкового фундаменту буде 300 мм по конструктивних міркувань.

Зробити вибір глибини закладення своїми силами стає можливим після вивчення ґрунтів на ділянці. Взимку вода в грунті замерзає і розширюється, відповідно, розширюється і сам грунт. Це називається морозним обдиманням. Не всі грунти схильні до пученію. Для виявлення сдимистості грунту можна зробити наступне. На ділянці копаємо яму глибиною 1,5-2 м, беремо пробу грунту, змочуємо його і руками намагаємося скачати його в ковбаску і зєднати її в кільце. Непучиністих і слабоздимистих грунт в ковбаску НЕ скачається, при середньоздимистими грунті ковбаска буде розвалюватися при спробі поєднати її в кільце, пучиністий грунт зєднається. Так можна своїми руками зробити аналіз схильності грунтів до пученію. Але правильніше буде пробурити свердловину і зробити дослідження в спеціалізованій організації.

Крім потенційної схильності до пученію багато що залежить від ступеня зволоження грунту. Зволоження атмосферними опадами легко мінімізувати, тому в розрахунок варто брати грунтові води. Для прийняття рішення своїми силами можна відштовхуватися від наступного. На височинах зволоження грунтовими водами малоймовірно, в низинах - можливо, на рівнинах варто зробити додаткові дослідження. Опитати сусідів про присутність води в підвалах, якщо є колодязі, то про рівень грунтових вод можна судити за рівнем води в них. Чим вище рівень грунтових вод, тим більше шансів, що грунти пучіністие.

Для здимаються глибину закладення підошви фундаменту потрібно робити нижче глибини промерзання, для нездимальних і слабоздимистих - не менше 500 мм, для среднепучінистих - не менше половини глибини промерзання. При влаштуванні підвалу фундамент потрібно робити глибше його статі. Якщо підвал буде розташовуватися не під усім будинком, то заглиблення досить зробити локальним.

Висоту цоколя потрібно робити від 150 до 300 мм. Можна прийняти 150 мм в найвищій точці по ухилу на ділянці, а в найнижчій - скільки вийде. Знаючи глибину залягання, висоту цоколя на височини і перепад висот між нижньою і верхньою точками під плямою майбутньої споруди, можна своїми руками на калькуляторі зробити розрахунок висоти стрічкового фундаменту. Досить скласти всі три величини, тому що глибину закладення приймають під найнижчою точкою.

Для поздовжнього армування використовують арматурні стержні періодичного профілю діаметром від 10 до 16 мм в залежності від масивності конструкції. Для визначення кількості стрижнів потрібно від ширини фундаменту в міліметрах відняти 80 мм, отримане значення розділити на 100 мм і помножити на 2. Половина стрижнів розташовується уздовж верхньої сторони стрічки фундаменту, а друга - вздовж його підошви. При розподілі округляйте в меншу сторону.

практична складова

виконання розмітки

Робити стрічковий фундамент починають з його розмітки на місцевості. Щоб не зробити своїми ж руками собі проблем на майбутнє, дуже уважно поставтеся до цього етапу. Щоб майбутній будинок не вийшов перекошеним, потрібно витримати однаковий розмір діагоналей.

Найпростіше це зробити так. Виберіть одну зі стін у якості бази вимірювань і забийте арматурні кілочки по її сторонам. Потім по теоремі Піфагора розрахуйте довжину діагоналі. Зробити це можна за такою формулою: квадратний корінь з суми квадратів сторін.

До забитим по краях розміченій стіни кілочків привяжіть відрізки шнура. Довжину одного потрібно зробити рівний довжині перпендикулярної стіни, а другого - довжині діагоналі. Коли ви вирівняйте кінці шнурів, знайдете протилежний кут. По кутах забийте арматурні кілочки і натягніть шнури по периметру, за допомогою рулетки можна робити розмітку внутрішню.

Земляні роботи

По розмітці потрібно прокопати траншеї. Це можна зробити своїми руками або використовувати найнятий екскаватор. Але врахуйте, що навіть після виконання робіт екскаватором допрацьовувати траншею доведеться руками. Дуже важливо зробити підставу рівним і вивести його в одну позначку. Вона повинна бути нижче підошви фундаменту на 150 мм для влаштування основи. Ширина траншеї на 200 мм більше ширини фундаменту для установки опалубки. Якщо грунт обсипається або глибина траншеї більше 1,5 м, її роблять з укосами.

На дно траншеї рівним шаром 150 мм насипається суміш піску і дрібного щебеню. Підсипку необхідно ретельно утрамбувати ручним трамбуванням. За підсипання розстеляється руберойд або щільна поліетиленова плівка. Підсипка може бути замінена шаром худого бетону марки 100. подбетонкой може поліпшити якість робіт, тому що не вимагає трамбування і спрощує улаштування горизонтальної гідроізоляції. Наявність подбетонкой мінімізує ризик проткнути гідроізоляцію стрижнями арматурного каркаса.

Якщо ви вирішите робити подбетонкой, то бетон марки 100 можна замовити в готовому вигляді на найближчому бетонному заводі або змушують в бетономішалці безпосередньо на обєкті. Для цього в бетономішалку на одну обємну частку цементу закладають чотири частки піску і шість часткою щебеню. Вимірювати можна відрами. Воду додають з міркувань додання достатньої пластичності суміші. Навіть якщо ви переборщіть, нічого страшного, міцність подбетонкой не має принципового значення.

Виготовлення та монтаж опалубки

Опалубку для стрічкового фундаменту можна робити з струганий обрізної дошки, але краще підготувати щити з фанерними листами на деревяному каркасі. Замість фанери можна використовувати плоский шифер, металеві листи і т.д. Опалубку встановлюють на горизонтальну гідроізоляцію і кріплять до стінок траншеї. Перед заливанням бетону опалубку краще змастити відпрацьованим маслом або хоча б змочити водою. Так вона легше буде відставати від бетону. Цвяхи потрібно забивати зсередини, це спростить розбирання. Якщо забивати цвяхи зовні, то їх стрижні будуть йти в бетон, а капелюхи залишаться зовні. Вийде, що для розбирання знадобиться висмикувати цвяхи з бетону. По-перше, це досить складно, по-друге, це може пошкодити поверхню бетону, тому що цвяхи будуть вириватися разом з його шматками. В опалубку потрібно закласти гільзи для проходу трубопроводів.

Починати потрібно з виготовлення утримують хомутів. Краще це робити за допомогою заздалегідь підготовленого шаблону. Шаблон являє собою відрізок товстої дошки за розміром поперечного перерізу фундаменту. Якщо дошка вище і ширше, накресліть на ній перетин вашого фундаменту. У дошці потрібно просвердлити по кутах чотири отвори діаметром 16 мм. Осі отворів повинні відстояти від країв фундаменту на 40 мм. В отвори забийте довгі болти М16 з натягнутими шайбами і зі зворотного боку затягніть гайками через шайби. Навколо болтів шаблону можна гнути стрижні арматури для хомутів. Гнути стрижні буде легше, якщо на їх кінці надягати відрізок порожнистої трубки.

Поздовжня арматура вяжеться дротом до хомутів на поверхні, так виходять готові каркаси. Якщо фундамент протяжний, доведеться набирати каркас ділянками. Зєднуються ділянки звязуванням випусків поздовжньої арматури. Перехлест повинен становити 40 діаметрів арматури. У кутах каркаси зєднуються через Г-образні відрізки поздовжньої арматури. У куточок вертикально підвяжіть додатковий окремий стрижень.

Під каркас на дно траншеї підкладають спеціальні пластикові дістанцери для формування захисного шару. Замість них можна використовувати бій глиняного або керамічної цегли, шматки бетону. Але це не так зручно. Щодо опалубки каркас розклинюється підвязування відрізків додаткових стрижнів, довжина яких дорівнює ширині фундаменту.

Заливка бетону в опалубку

Врахуйте, що бетонні роботи не проводяться при температурі нижче + 4 ° С. Застигати він також повинен при більш високих температурах.

Теоретично бетон для фундаменту можна готувати на місці, але так дуже важко забезпечити однорідний склад суміші. ви навряд чи будете встигати готувати суміш, щоб залити весь фундамент відразу, а це дуже важливо. Будь-шов послаблює конструкцію, і якщо горизонтальні шви ще допускаються, то вертикальні робити не можна. Якщо їх все-таки доводиться робити, то перед заливкою наступної партії бетону потрібно відбивати застиглі напливи цементного молока з попереднього етапу. Тому простіше замовити бетон марки 250 на бетонному заводі на весь обсяг фундаменту.

Якщо міксер не може підїхати до всіх сторін фундаменту, підготуйте заздалегідь лотки, за якими можна подавати бетон від місця стоянки автобетонозмішувача до будь-якій точці фундаменту. Укладання бетону виконують пошарово з простукуванням і протикає кожного шару для ущільнення суміші і видалення з неї повітря. Краще використовувати глибинний вібратор.

На внутрішній стороні опалубки через кожні 40-50 см повинні бути наполовину забиті цвяхи, які будуть відзначати рівень заливки. Не намагайтеся малювати цей рівень, тому що намальована риса все одно відразу забрудниться бетоном. Бетон відразу після заливки необхідно накрити плівкою і щодня змочувати водою.

Вертикальна гідроізоляція і зворотна засипка

Опалубку можна знімати приблизно на шостий день. Після чого стінки фундаменту ретельно мажуть бітумною мастикою. Потім його можна засипати землею з трамбуванням. Краще, якщо земля для зворотної засипки буде замішана з піском, це знизить ймовірність здимання. Додатковим захистом буде пристрій вимощення. Вона повинна заходити за звис покрівлі мінімум на 500 мм. Виробництво подальших робіт можна починати після набору фундаментом 80% міцності, тобто приблизно через 7 днів. Повну міцність фундамент набере за 28 діб.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!