Зведення стрічкового монолітного фундаменту своїми руками

стрічковий збірно монолітний фундамент - це довговічне і надійне підгрунтя під будь-яку споруду, наприклад, гараж, будинок, дачу, лазню або паркан. Пристрій стрічкових бетонних фундаментів широко використовується в малоповерховому будівництві. Такі підстави стали дуже популярні завдяки універсальності використання і доступною вартості. звести стрічковий бетонний фундамент своїми руками під силу будь-кому при наявності хоча б базових навичок будівництва, простого набору обладнання та інструментів. Збірно-мололітний фундамент являє собою єдину стрічку з якісного бетону та армованого каркаса. бетонний фундамент такого типу може мати будь-яку складність конструкції.

типи підстав

Існують різні типи стрічкових бетонних фундаментів. На сьогоднішній день найбільш часто використовуються два типи: мелкозаглубленние і заглиблене підставу стрічкового типу.

Поверхневий фундамент - це сама малозатратная і проста конструкція.

Поверхневий фундамент практично повністю виключає земляні роботи частини прокладки траншей. Поверхневий фундамент використовується при зведенні тимчасових житлових споруд, літніх кухонь, лазень, зимових садів і т.п.

У разі зведення поверхневого стрічкового фундаменту підготовчий етап включає в себе наступні операції: розмітку підстави на будівельному майданчику, пристрій траншеї без опалубки на глибину близько 20 см, установку надземної опалубною частини, армування конструкції залізними прутами, засипку траншеї гравійної або піщаної подушкою до рівня поверхні землі .

Після підготовки виконується заливка поверхневого фундаменту стрічкового типу якісної бетонної сумішшю. Для цього підходить суміш марки М250. У разі необхідності можна використовувати і іншу суміш. Це може привести як до зменшення, так і до збільшення видаткової фінансової частини.

Глибина стрічкових фундаментів мелкозаглубленного типу становить 50-70 см. Подібна конструкція дозволяє побудувати жорстку основу на пучинистих грунтах. Може застосовуватися для легких будівель без підвалу і цоколю на сухих і непучиністих грунтах.

Заглиблений монолітний фундамент використовується для зведення будівель з важкими стінами при будівництві будівель з підземним гаражем або підвалом. Глибина закладення таких стрічкових фундаментів своїми руками розраховується від рівня промерзання землі і закладається на 30 см нижче даного показника. Використання таких стрічкових фундаментів доцільно на вологих, промерзають грунтах.

Підготовчі роботи

при проектуванні конструкції стрічкових фундаментів потрібно обовязково враховувати, що ширина опори повинна бути як мінімум на 150 мм більше, ніж стіни майбутнього будинку. Для будівництва підстави стрічкового типу потрібно підготувати наступні інструменти:

• совкову лопату;
• штикову лопату;
• шнур для розмітки;
• рівень;
• вязальний дріт;
• ребристу арматуру перетином 10-14 мм для армування;
• пиломатеріали для опалубки;
• бетон (цемент, річковий пісок і щебінь);
• сокиру;
• молоток;
• ножівку;
• цвяхи;
• пиломатеріали для опалубки;
• бетономішалку (корито).

Перед тим як почати зводити монолітний фундамент своїми руками, необхідно обовязково скласти план роботи. Правильно складений план роботи дозволить виключити ймовірність простоїв. Все необхідне для проведення будівельних робіт необхідно відразу завести на будівельний майданчик і організувати правильне складування в безпосередній близькості від місця будівництва.

Монолітна підстава найкраще заливати за один підхід, тому що якщо вже залитий бетон встигне схопитися перед заливкою наступного шару, місця стику стануть зоною ризику, в якій міцність підстави буде знижена.

Розмітка для траншеї

роботи по зведенню стрічкових фундаментів починаються з розмітки для траншеї. Дуже зручно робити розмітку за допомогою кілочків, забитих у грунт, і натягнутого шнура. Зручніше за все використовувати в якості кілочків обрізки прутів арматури (8-10 см), забитих у землю на глибину близько 15 см. Розмітка повинна відбуватись строго у відповідності з планом майбутньої будови.

Потім за допомогою довгої рулетки (можна замінити нетянущейся ниткою) слід дуже ретельно виміряти довжини сторін і, що особливо важливо, діагоналі. Довжини діагоналей і протилежних сторін повинні відповідно збігатися. У разі якщо довжини діагоналей або сторін не збігаються, це означає, що не всі кути дорівнюють 90 градусам. В такому випадку розмітку необхідно повторити заново. Якщо ж розміри будуть відповідно збігатися, то це означає, що розмітка траншеї зроблена правильно, кожен кут по 90 градусів і можна починати рити траншею. Перед тим як рити траншею своїми руками, потрібно ще раз за допомогою нитки та кілочків розмітити ширину майбутньої траншеї.

Траншея для стрічкових фундаментів може бути вирита як своїми руками, так і з використанням спеціальної техніки (екскаватора). Отримане підставу потрібно ретельно вирівняти своїми руками, прибрати обвалення і нерівності.

У готову траншею слід укласти подушку з гравію і піску. Кожен шар повинен бути висотою близько 120-150 мм. Після укладання кожен шар подушки ретельно утрамбовується.

Для пристрою ізоляції своїми руками на готову подушку укладається міцна поліетиленова плівка. В якості альтернативи по подушці можна виконати проливку бетонного розчину і витримати 6-7 днів для схоплювання складу. Для проливки використовується бетон більш рідкого складу.

установка арматури

Армований каркас виготовляють на етапі облаштування опалубки. Арматура монтується і збирається в каркас відразу по всьому периметру монолітної конструкції. Важливо, щоб використовувані металеві стрижні мали однаковий діаметр. Каркас вяжеться відповідно до проектної документації і конкретною технологією будівництва підстави стрічкового типу.

Якщо проект відсутній, то за стандартом каркас складається вертикально в два ряди по ширині підстави з арматури, скріплюється горизонтально за допомогою вязального дроту. Кількість прутків арматури залежить від глибини стрічкових фундаментів і може виконуватися з кроком по 100, 150 або 250 мм.

Каркас закладається своїми руками по всій висоті фундаменту, жорстко повязуючи його знизу і зверху. Замість звязки може використовуватися зварювання, яка зазвичай робиться не в траншеї, а на ділянці окремими фрагментами. Потім все зєднується вже на місці. Однак зварену конструкцію обовязково потрібно додатково прогрунтувати для забезпечення антикорозійним.

Під арматурний каркас потрібно обовязково підкласти камені (цеглини), щоб він не лежав на дні траншеї. Конструкція повинна бути піднята над дном траншеї не менше ніж на 100 мм, тобто її нижня частина повинна бути втоплена в готовому стрічковому підставі як мінімум на 10 см.

Каркас обовязково укладається за рівнем. Конструкцію необхідно правильно закріпити в траншеї своїми руками щодо її бічних стінок. В іншому випадку, коли вже буде заливатися бетон, каркас може просто збитися і притиснутися до стінок траншеї, нахилитися, в результаті чого різко впаде якість бетонної опори. Щоб цього уникнути, каркас слід закріпити за допомогою штирів довжиною близько 30 см. Штирі забиваються з проміжком в 2 м в стінки траншеї і привязуються в армуючої конструкції.

Перевірте, щоб арматурний каркас був захищений правильно: нижня частина конструкції знаходиться на відстані 10 см над землею, кожна бокова стінка розташована на відстані 10 см від стін траншеї, від рівня землі до верхньої частини армуючої конструкції - 20 см. Виходить, що після того як буде залитий бетон, арматура буде втоплена в бетонній основі знизу на 10 см, зверху - на 20 см, а з бічних сторін - на 10 см.

При зведенні більш важких будинків своїми руками, наприклад, в два повноцінних поверхи, фундамент потрібно зробити глибше. Як правило, під такі конструкції влаштовується монолітний фундамент глибиною 130 см, а дно засипається шаром піску товщиною 10 см.

Заливка стрічкового фундаменту

В опалубку бетон заливається поступово. Як правило, кожен шар робиться товщиною по 15-20 см і трамбується своїми руками за допомогою спеціальної деревяної трамбування, що дозволяє виключити утворення пустот в конструкції. Необхідно обовязково простукувати стінки в опалубці.

Можна замовляти готовий бетон із заводу ЗБВ або ж приготувати на місці за допомогою потужної бетономішалки. Якщо бетономішалки немає, суміш готується своїми руками в звичайному кориті для будівельного розчину. Зазвичай на 1 частину цементу береться 3 частини дрібного заповнювача (чистого сіяного піску) і 5 частин крупний заповнювач (гравію або щебеню). Склад будівельної суміші може змінюватися в залежності від складності будови і пори року.

Необхідно стежити за тим, щоб весь бетон у фундаменті був однакового складу і консистенції. При роботі в зимовий період необхідно використовувати підігрівач для бетону, постійно обкладати конструкцію шаром мінеральної вати і застосовувати по можливості спеціальні морозостійкі присадки. Бетон може расслоиться і в тому випадку, коли лиття розчину здійснюється з висоти понад 150 см. Тому найкраще лити бетон за допомогою жолобів.

Після того як весь бетон виявиться в фундаменті, його необхідно проткнути в декількох місцях щупом для видалення повітря. Щоб забезпечити рівномірний набір міцності, особливо в літню пору, готовий стрічковий фундамент своїми руками потрібно накрити плівкою.

Опалубка знімається своїми руками через 4-6 днів після заливки будівельного розчину (в залежності від товщини бетонного шару і температурного режиму). Після того як опалубка буде знята, потрібно виконати зворотну засипку. Найкраще використовувати для прилеглих шарів глину, ретельно її утрамбовуючи. Також при зведенні стрічкових фундаментів своїми руками використовується пісок, кожен шар якого розливається водою і трамбується. Верхня частина бетонної основи обробляється спеціальним гідроізоляційним складом.

пристрій підлоги

Завершальним етапом будівництва будь-якого будинку, а також першим етапом оздоблювальних робіт є влаштування підлоги. Говорячи іншими словами, підлогу - це те, з чого починається інтерєр будинку. Фундаменти будинків бувають різних типів. Відповідно до цього підлогу теж буде різним. У разі якщо ваш будинок збудований на підставі стрічкового типу, для того щоб влаштувати підлогу, спочатку потрібно буде зробити тверду основу під нього.

Щоб зробити якісне і правильне основа під підлогу, потрібно зняти рослинний грунт всередині бетонної основи, укласти на його місце 15-20 см сухого ґрунту, ретельно утрамбувати її і зволожити. Поверх увлажненного щебеню під підлогу потрібно покласти 2 подстилающих шару (близько 15-20 см) з каменю, відходів цегли та ін., Вирівнюючи і зміцнюючи його. Кожен такий шар під підлогу потрібно поливати вапняної поливанням. Зачекайте, поки основа під підлогу затвердіє.

По підставі під підлогу потрібно встановити цегляні стовпчики в два цегли на відстані близько 70-100 см один від одного. На кожен з таких стовпчиків необхідно покласти по шматку руберойду або тюлю для гідроізоляції, а поверх укласти деревяні прокладки. Деревяні підкладки під підлогу можна зробити з обрізків дошки (товщиною не менше 30 мм).

Поверх підготовлених стовпів під підлогу потрібно укласти деревяні лаги - колоди діаметром близько 150 мм, розпиляні уздовж. Лаги слід вирівняти по рівню. У разі необхідності їх можна обтесати. Між лагами і стінами під підлогу потрібно залишити проміжок 7-8 см для їх опади. З чисто заструганих дощок товщиною 4 см укладається підлогу і прикріплюється цвяхами до лагів. Цвяхи повинні бути в 2,5 рази довше товщини настилу. Сам же настил необхідно укладати строго перпендикулярно стіні з вікном.

Готові підлоги слід ретельно остругать, зашпаклювати і пофарбувати олійною фарбою. Також лаги під підлогу можна класти на толь або руберойд, якими вкривається бетонна плита фундаменту. Лаги під підлогу кріпляться до бетону за допомогою перфоратора або дриля.

Багато господарів викладають підлогу з листів ДСП. Така підлога укладається або на лаги або на настеленние дошки. Плити з ДСП додатково утеплюють і вирівнюють підлогу, що дозволяє знизити витрату шпаклівки. Поверх ДСП можна покласти ламінат або настелити лінолеум.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!