Алгоритм монтажу стрічкового фундаменту

Підготовчі роботи

Передбачається розчищення ділянки під будівництво і завезення будматеріалів. На землю наносять розмітку осей будинку, фіксують положення основних елементів за допомогою кілків і дроту. Для цієї операції потрібно більше точності і уваги. При рівній ділянці вимірювання проводяться дуже легко. На ділянках, де рельєф складний, використовують рейки і рівень. Потрібно перевірити кути прямокутного або квадратного фундаменту, їм необхідно бути прямими під 90 градусів. Обовязково перевірити рулетки позначку низу траншеї на кутах будинку і в точках перетину стрічок. Вирівняною для будівництва майданчику потрібно на 2-5 м в кожну сторону бути більше, ніж габарити будинку.

Траншеї рояться екскаватором або вручну. Якщо використовували екскаватор, то дно траншеї необхідно почистити і вирівняти вручну. На дні траншеї укладають подушку в 120-200 мм з дрібного гравію. На подушку кладуть поліетиленову плівку або інший вид гідроізоляції або заливають цементним розчином, для того щоб вода не йшла з бетону в грунт і не погіршувалися міцності стрічкових фундаментів.

Список інструментів:

•  рейки;
•  рівень;
•  зварювальний апарат;
•  вязальний дріт;
•  бетонний вібратор;
•  переносні жолоби.

Монтаж включає такі принципи і основні етапи:

Опалубка з розпірками

Робиться монтаж опалубки для стрічкового фундаменту з струганих дощок товщиною не менше 40-50 мм. Ще добре використовувати щитову розбірну залізну опалубку. Встановлену деревяну опалубку, яка очищена від сміття і стружки і добре змочена водою, необхідно жорстко зафіксувати розпірками до стінок траншеї, для того щоб не відбувалося випинання стіни. Потрібно ретельно вивіряти схилом вертикальність стін опалубки, оскільки від цього залежить довговічність стрічкового фундаменту. Опалубка виводиться на 30 см вище, ніж поверхня землі. Висота над землею виступить цоколем майбутнього будинку. Необхідно відразу залишати отвори для водопровідних і каналізаційних труб, щоб в той час, коли їх потрібно буде прорубувати, не порушувалася цілісність моноліту. Після того як моноліт зведений, верх покривають гідроізоляцією, це оберігає стіни будинку від капілярної вологи.

Разом з монтажем опалубки по всьому периметру монтують арматуру, яка зібрана в каркаси.

Діаметр прутів арматури, їх кількість і розміщення вказують у проекті. Якщо проект не має, то каркас являє собою 2 ряди вертикальної арматури, які скріплені з горизонтальними арматурами. Їх кількість залежить від глибини стрічкового фундаменту. Крок установки арматури 10, 15, 20, 25.

Арматура, після того як її залили бетоном, дає можливість отримати залізобетонний монолітний фундамент, у якого дуже високі характеристики міцності властивості. Каркас закладають по всій висоті. Їм звязується його нижня і верхня частини.

Каркаси виготовляють за допомогою зварювання або вязки дротом. Зєднують арматуру в каркаси за допомогою зварювання поза траншеї. Секції каркасів встановлюються на дно траншеї і зварюють. При відсутності зварювального апарату монтаж збірного каркаса можна робити з арматурних прутів всередині опалубки методом скріплення їх вязанням дротом. Не можна допускати недбалий монтаж арматурних прутів. Їх необхідно розмістити згідно з проектом, дотримуватися крок стрижнів, діаметр і клас арматури. Для підтримування арматурного прутка при закладці бетону можна використовувати неповні цеглини і застосовувати різні підсобні матеріали, щоб не довести до зниження міцності матеріалу.

заливка бетону

Бетон заливають поступово, шарами товщиною близько 15-20 см. Кожен шар трамбують деревяними трамбівками, щоб прибрати порожнечі в бетоні, і для цього простукують стіни опалубки. Найкращим і надійним методом є використання бетонного вібратора. Важливим моментом є те, щоб бетон був однаковою консистенції. Часто зявляються проблеми якості, які повязані з використанням дуже рідкого бетону для стрічкових фундаментів. В цьому випадку заповнювач осідає на дно і це призводить до розшарування і зниження міцності стрічкових фундаментів. Щоб отримати бетон високої міцності, бетонному розчину необхідно бути дуже жорстким і для переміщення його лопатою необхідно докласти великих зусиль.

Якщо бетонування проводиться взимку, то бетон потрібно утеплювати при його схоплюванні. Для цього підійде солома, тирса, скловата або інші підручні матеріали.

Потрібно не забувати, що суміш може піддаватися розшарування, якщо її лити з висоти більше 1,5 м. Краще для заливки суміші застосовувати переносні жолоби або інші пристосування.

Якщо використовувати бутобетон, то потрібно, щоб бутові камені впритул стикувалися один з одним. Для таких стрічкових фундаментів потрібні значні витрати, оскільки камінню потрібен точний підбір. Монтаж полягає в чергуванні дій по укладенню пластів бутового каменю, ущільненню, проливання сполучного бетону між ними. Бетон повинен бути з дрібним заповнювачем. Виступати в цій ролі може щебінь, дрібний гравій, пісок.

Після 7-10 днів після заливки бетону або при отриманні 70% міцності від проектної опалубка знімається. Для гідроізоляції застосовують бітумну мастику. Їй промазиваются зовнішні стіни і приклеюють гідроізоляцію. З цією метою добре підійде руберойд. Через час перевіряється якість приклеювання. Виявлені пропуски і дірки в ізоляції усувають. Є дуже простий метод того, як зробити гідроізоляцію. Для цього пазухи засипають глиною, притому її необхідно добре утрамбувати. Для впевненості можна обробити грунт, який прилягає до фундаменту, вяжучими полімерними сумішами.

зворотня засипка

Після того як зроблений монтаж гідроізоляції, виконують зворотну засипку пазух. Її роблять піском середньої крупності з його пошаровим трамбуванням і поливом водою. Це робиться вручну, дуже обережно, щоб не зіпсувати гідроізоляцію. Можна захистити гідроізоляцію дренажної мембраною або шаром геотекстилю.

При наявності підвальних приміщень і якщо планується їх утеплити, зверху гідроізоляції можна приклеїти шар утеплювача, тоді він збереже гідроізоляцію фундаментів від порушення зворотним засипанням.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!