Послідовність робіт при зведенні стрічкового фундаменту

Початок робіт: дослідження грунту

Як зробити стрічковий фундамент? Відносна простота виготовлення дозволяє звести подібний тип фундаменту самостійно. Це досить поширений вид опорної конструкції для самих різних обєктів: заміських будинків, лазень і огорож. Стрічковий фундамент служить для розподілу навантаження на грунт. Це залізобетонна підстава, виготовлене по всьому периметру будівлі, що зводиться і в тих місцях, де згодом будуть перебувати несучі стіни.

Розрізняють два види стрічкових фундаментів: Звичайний і мелкозаглубленний стрічковий фундамент. Звичайний розміщується на глибині близько 1500 мм від рівня умовного грунту, мелкозаглубленний, як і випливає з його назви, характеризується малою глибиною закладення 300-700 мм. Всю послідовність будівельних робіт буде видно на прикладі стрічкового фундаменту звичайного закладення.

Будь-які будівельні роботи, повязані зі зведенням фундаментів починають з вивчення та аналізу грунту.

Щоб аналіз був якомога точніше, глибина шурфу, або свердловини для забору проби, повинна бути на 50-70 см більше глибини промерзання грунту. Крім цього, необхідно виміряти глибину насипного і грунтового шарів. З причини їх малої несучої здатності вони не підходять навіть для мелкозаглубленного фундаменту. Ці шари грунту прибирають і залишають в якості підстави пласти піску, супіски або глини.

Ще один важливий момент, який не можна ігнорувати - здатність грунту спучуватися в холодну пору року. Вода, як відомо, при замерзанні збільшується в обємі. Все дрібнопористі грунти з цієї причини спучуються на всю глибину промерзання. Тому необхідно зробити стрічковий фундамент таким чином, щоб він спирався на невспучівающіеся шари. До них відносяться шари, що знаходяться нижче лінії промерзання і окремі види крупно-і среднепорістих грунтів.

У ряді випадків спучує грунт знімається і замінюється щільно утрамбованим піском або гравієм. Ідеальним підставою для зведення стрічкового фундаменту вважаються піщані, скельні або уламкові грунти. Має значення і рівень грунтових вод. Якщо він високий, необхідно створення дренажної системи для відведення зайвої води.

Ще один варіант при облаштуванні фундаменту - це зробити ставку на рівномірність вспучивания по всій площі фундаменту. Тоді весь будинок буде рівномірно підніматися при замерзанні і опускатися в міру відтавання грунту в теплу пору року.

Розмітка і риття траншеї

Маючи на руках креслення стрічкового фундаменту, можна приступати до розмітки. Спочатку будівельна дільниця розчищається від сміття, дерев, чагарників і високої трави. Потім намічаються напрямок і контур фундаменту. Все це фіксують кілочками, між якими натягують волосінь або шнур. Найскладніше завдання на даному етапі - визначення прямого кута. Виробляти розмітку слід вкрай уважно і точно.

Копати траншею для фундаменту можна або вручну, або задіявши спецтехніку. Ручна копка займає багато часу, але зате роботи проводяться більш акуратно, ніж при використанні техніки. Стінки траншеї повинні бути строго вертикальними. Дно траншеї вирівнюють і укладають на нього гравійну або піщану подушку товщиною 200 мм, яку щільно утрамбовують. При цьому пісок проливають - це дозволяє максимально ущільнити подушку. Потім укладається шар битої цегли або щебеню, приблизно 200 мм. Цей шар буде служити опорою для монтируемой арматури.

Для забезпечення гідроізоляції найнижчих верств майбутнього фундаменту, в траншею укладають щільну поліетиленову плівку, листи руберойду або будь-яку іншу ефективну гідроізоляцію, яка допоможе утримати в бетоні вологу протягом усього часу його затвердіння.

виготовлення опалубки

Опалубка служить для утримання форми бетонного розчину під час його затвердіння. Найчастіше опалубку роблять з струганих дощок. При цьому максимально рівна поверхня дошки повинна бути з боку бетонного розчину. Можна зробити опалубку і з будь-яких інших матеріалів з рівною поверхнею. Опалубка (якщо вона незнімна) встановлюється на всю глибину траншеї. Для надземної, цокольній частині фундаменту, опалубку роблять вище верхнього шару грунту як мінімум на 300 мм. До стінок траншеї елементи опалубки фіксуються розпірками. Особливу увагу при цьому слід приділити вертикальності дощок опалубки і їх здатності витримувати внутрішній тиск.

Через товщу стрічки фундаменту будуть проходити водопровідні та каналізаційні труби, а також інші комунікації. Про отворах для них слід подбати в процесі установки опалубки. Для цього на певній глибині поперек опалубки необхідно покласти труби потрібного діаметра. Для захисту від наповнення бетонним розчином труби попередньо набиваються мокрим піском або грунтом.

Армування фундаменту і заливка бетону

Армування стрічкового фундаменту сприяє якісній зміні властивостей бетону і підвищення його здатності зберігати механічну міцність при різних навантаженнях. Арматура виступає в ролі своєрідного залізного скелета або каркаса. Параметри арматури залежать від якісних показників грунту, від навантажень, які будуть впливати на фундамент і ряду інших чинників. В основному використовують арматуру діаметром 12-14 мм. Процес, коли окремі прути арматури звязуються між собою спеціальною дротом, називається вязкою арматури. При цьому виходить багатоярусна обрешеченное конструкція, укладена між опалубкою.

З двох-трьох вертикальних рядів, повязаних між собою горизонтальними арматурами, виготовляють каркас. Залежно від сдимистості грунту і величини навантаження крок між горизонтальними, вертикальними і поперечними рядами може становити від 100-250 мм. Для мінімізації корозії арматури повинна бути повністю прихована під масою бетону. Тому з усіх боків арматурного каркаса залишають не менше 50 мм вільного простору.

Для заливки стрічкового фундаменту використовують або бетонну суміш, куплену на заводі, або готують бетонний розчин самостійно. Для приготування розчину використовують цемент, пісок, щебінь та воду. Для кожної марки бетону пропорції даних компонентів будуть різними. Вибір тієї чи іншої марки обумовлюється погодними умовами і особливостями обєкта, для якого робиться стрічковий фундамент.

Пісок для бетонного розчину повинен бути чистим і не містити сторонніх домішок у вигляді мулу або глини. Обовязково перевіряйте термін придатності цементу. Протягом трьох місяців цемент зберігає свої властивості, після цього він на 30% втрачає міцність. Бетон не повинен бути надто рідким, тому води додається рівно стільки, щоб розчин згрібати лопатою і утримував свою форму, а не розтікався як жижа.

Бетон в опалубку слід заливати поступово. Необхідно уважно стежити за кожним шаром розчину. Елементи арматурного каркаса будуть активно сприяти появі пустот в масиві бетону, щоб не допустити цього, потрібно ущільнювати кожен шар деревяними трамбівками.

Для розподілу навантаження бетонного розчину і для того щоб бетон добре лягав уздовж стінок, по стінках опалубки потрібно періодично постукувати. При всьому при цьому, для того щоб в масиві фундаменту не простежувалося розшарування, всю глибину опалубки необхідно залити якомога швидше. Для забезпечення максимальної міцності верхню частину фундаменту необхідно періодично кропити водою.

Гідроізоляція і зворотна засипка стрічкового фундаменту

Через 4-7 діб з моменту заливки, в залежності від погодних умов, бетон набирає близько 70% максимальної міцності. Після того як бетон застигне, можна приступати до гідроізоляції фундаменту. Опалубку акуратно знімають, і покривають бічну поверхню фундаменту відповідними гидроїзолірующимі складами. Можна використовувати бітумну мастику і руберойд, а також будь-які інші гідроізолюючі склади, призначені для фундаменту.

Після закінчення робіт необхідно провести зворотну засипку фундаменту. Для цієї мети використовується пісок, який змочується і акуратно, щоб не пошкодити шар гідроізоляції, утрамбовується. Після цього залишилося чекати остаточного затвердіння бетону. Залежно від кліматичних умов це може займати від 3 до 4 тижнів. У ті дні, коли очікується випадання опадів необхідно верхню частину фундаменту чимось прикрити.

Самостійно звести стрічковий фундамент можна, але потрібно бути готовим до того, що процес цей досить трудомісткий і займає чимало часу.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!