Опалубка для стрічкового фундаменту своїми руками
Потрібно визнати, що стрічковий фундамент вважається найпоширенішим видом в приватному будівництві. Навіть непрофесіонал здатен вкласти будівництво стрічкового фундаменту своїми руками: потрібно лише розібратися, як ставиться опалубка, проводиться армування і заливається бетон. Всі перераховані роботи не мають особливої складності.
Конструкція опалубки повинна бути жорсткою і міцною. Її не важко виготовити самостійно.
Стрічковий фундамент, на відміну від свайно-гвинтового, прекрасно підходить при будівництві будівель з цокольним поверхами, підпідлоговими і підвалами. Однак цей варіант на пучинистих грунті виявиться досить витратним. Використання стрічкового фундаменту найкраще підходить до сухого грунту, так як він спучується менше, ніж вологий. Аналог стрічкового типу невигідно заливати на велику глибину, він найкращим чином підходить для гаражів, лазень і невеликих будинків.
Потрібно зауважити, що майже третина від вартості всього будівництва йде на підготовку основи під будівництво, тому слід заздалегідь розібратися, як зробити правильно стрічковий фундамент своїми руками.
Також обовязково потрібно досліджувати на ділянці тип ґрунту і глибину його промерзання, щоб визначити, чи підходить фундамент стрічкового типу для такого грунту чи ні. Потім виправити свої помилки буде набагато складніше.
Спробуємо розібратися, як виготовити фундамент стрічкового типу для будинку, гаража, лазні або інших приватних будівель своїми руками в короткі терміни і без зайвого клопоту. Для цього нам потрібні наступні матеріали й інструменти:
схема пристрою
- Дошки.
- Бруски.
- Арматурні прути.
- Фанера.
- Деревяні кілочки.
- Плівка.
- Цвяхи.
- Молоток.
- Хомко.
- Шпагат.
- Ножівка.
- Водяний рівень.
- Дріт або мотузка.
- Схил.
- Лопата.
- Руберойд.
Земельні роботи і розмітка
Перед будівництвом фундаменту треба прибрати сміття з ділянки і зробити розмітку.
Перед тим, як приступити до будівництва стрічкового фундаменту своїми руками, слід розчистити ділянку від зайвого сміття, а потім приступити до розмітки.
Відповідно до підготовленим проектом будинку, гаража або лазні необхідно нанести на землі внутрішні і зовнішні кордони майбутнього стрічкового фундаменту. Робиться це за допомогою наступних матеріалів: прутів арматури або деревяних кілочків, мотузки або дроту.
Для того щоб не переставляти кілочки з місця на місце і правильно розмітити, потрібно
Траншею під фундамент можна вирити своїми руками. Стінки повинні бути рівними і строго вертикальними.
- починати розмітку з визначення осі майбутньої будівлі;
- за допомогою схилу намітити перший кут, а потім від нього перпендикулярно натягнути мотузку або дріт до другого і третього кутку будівлі;
- потім за допомогою кутника визначається четвертий кут;
- перевірити всі кути, вимірявши діагоналі. Якщо кути збігаються, потрібно вбити кілочки і натягнути мотузку або дріт між ними;
- оптимальна ширина 40 см, тому потрібно відступити на 40 см всередину і точно також зробити внутрішню розмітку.
Коли з розміткою буде покінчено, на ділянці потрібно буде вивчити перепади поверхні і вибрати найнижчу точку. З цієї точки буде починатися відлік глибини траншеї. Це робиться для того, щоб в подальшому виключити різницю в висоті. Для невеликого будинку глибини котловану досить буде близько 0,4 - 0,6 м. Котлован можна вирити своїми руками за допомогою лопати. Копати на око ні в якому разі не можна. Щоб дно було максимально рівним, його потрібно обовязково перевіряти за допомогою водяного рівня. Стінки траншеї повинні бути ідеально рівними і строго вертикальними, про це теж не варто забувати.
Опалубка і її монтаж
Для опалубки підійдуть деревяні дошки або фанера. Вони скручуються шурупами або забиваються цвяхами.
Після того як траншея викопана, на ній влаштовується піщана подушка. У міжсезоння така подушка знижує навантаження, розподіляючи її на всю площу підстави, і дозволяє значно заощадити будівельні матеріали. Для цього насипається шар піску не менше 200 мм.
За допомогою водяного рівня його поверхня вирівнюється і утрамбовується, попередньо змочена водою. Для посилення міцності поверх піщаної подушки насипається шар щебеню.
Потім укладається гідроізоляція у вигляді поліетиленової плівки або руберойду. Це необхідно для того, щоб утримувати вологу в бетоні протягом усього періоду його затвердіння.
Потім безпосередньо встановлюється опалубка, її можна зробити з доступних матеріалів: деревяних дощок або фанери. Опалубка збивається цвяхами або скручується шурупами. При цьому, щоб стінки вийшли рівніше і потім було простіше розбирати конструкцію, капелюшки цвяхів розташовують всередині. Встановлена опалубка над поверхнею повинна виступати як мінімум на 30 см.
Рівень, до якого буде заливатися фундамент, потрібно позначити мотузкою, натягнувши її всередині по всьому периметру опалубки. Елементи опалубки до стін траншеї фіксуються розпірками, при цьому положення щитів опалубки має бути вертикальним і має витримувати внутрішній тиск бетону. Цьому приділяється особлива увага.
схема опалубки
Необхідно обовязково подбати про отвори для водопровідних і каналізаційних труб, щоб потім зберегти цілісність бетонного моноліту і не прорубувати їх в готовому фундаменті. Для цього поперек опалубки на певній глибині потрібно укласти труби певного діаметру, попередньо набиті грунтом або мокрим піском для захисту від наповнення розчином.
армування
Схема армування стрічкового фундаменту.
Якісно змінити властивості бетону дозволяє армування стрічкового фундаменту, яке при різних навантаженнях і впливах підвищує здатність зберегти його механічну міцність. Схема армування, зазвичай, входить до складу проекту.
Армування має на увазі використання арматури і є невідємною частиною стрічкового фундаменту. Без арматури фундамент не може претендувати на роль довговічного рішення. вязка арматури - це процес, безпосередньо повязаний з армуванням. При цьому спеціальної дротом повязують окремі прути арматури, отримуючи укладене між опалубкою, багатоярусне, обрешеченное виріб.
Армування - це схема посилення, при якій використовується арматура діаметром 12 - 14 мм в якості елемента каркаса для виготовлення стрічкового фундаменту. Параметри арматури залежать від безлічі факторів (показники грунту, навантаження, що впливають на фундамент і т. Д.).
Схема каркаса в більшості своїй складається з двох - трьох рядів вертикальної арматури, які між собою звязуються горизонтальної арматурою. Крок між «поверхами»: вертикальними, горизонтальними, поздовжніми і поперечними елементами арматури, - може становити 100 - 250 мм, в залежності від сдимистості і величини навантаження грунту.
Для мінімізації корозії арматури вона повинна повністю зникнути під масою бетону. Для цього необхідно з усіх боків «скелета» залишати не менше 50 мм вільного простору. Таким чином, армування фундаменту своїми руками цілком під силу кожному. Після армування опалубка готова до заливання бетону.
заливка бетону
Цемент марки М-200, М-300 або М-400 зазвичай використовують для приготування розчину бетону. Вибір марки заснований особливостями обєкта і погодними умовами. Цемент М-200 цілком підійде для зведення невеликого одноповерхового будинку в теплу суху погоду. Для двоповерхових споруд і холодну погоду рекомендується використовувати високі марки.
При заливці бетону в опалубку кожен шар розчину ущільнюють трамбівками, щоб в бетоні не було пустот.
Для стрічкового фундаменту рецепт бетону має наступне співвідношення компонентів: щебінь, пісок, цемент в пропорціях 4: 3: 1. Бетон повинен вийти не дуже рідким. Розчин повинен згрібати лопатою і мати свою форму, тому води потрібно додавати рівно стільки, скільки необхідно при отриманні не зайве рідкого розчину. Всі інгредієнти повинні бути чистими, без домішок.
Заливаючи бетон в опалубку, потрібно виключити появи порожнеч в масиві бетону, тому його укладання проводиться акуратно і поступово. Елементи армування будуть активно сприяти цьому. Кожен шар розчину потрібно ущільнювати деревяними трамбівками. Не зайвим буде періодично постукувати по стінках опалубки для розподілу навантаження розчину, щоб бетон лягав добре.
При влаштуванні монолітних фундаментів бетон потрібно залити якомога швидше і на всю глибину. Завдяки цьому можна уникнути розшарування. Верхню частину періодично необхідно змочувати водою, це забезпечить максимальну міцність.
гідроізоляція підстави
Тепер опалубка буде утримувати в собі бетон до певного застигання. Бетон застигне через 4-7 доби. До цього моменту він набере міцності близько 70%, і можна буде приступати до гідроізоляції. Для цього опалубка акуратно знімається. Потім відповідними гідроізоляційними матеріалами покривається бокова поверхня. Для укладання гідроізоляції використовуються, які є традиційними, руберойд і бітумна мастика. Можна знайти й інші варіанти укладання, наприклад, існують спеціальні речовини, призначені і використовувані саме для фундаменту.
зворотня засипка
Після закінчення робіт потрібно виконати зворотну засипку пазух. Пісок, який попередньо змочується, утрамбовується дуже акуратно, щоб шар гідроізоляції не пошкоджено. Потім верхня частина накривається плівкою для захисту від можливих опадів, і залишається тільки чекати остаточного затвердіння. Як правило, через 3-4 тижні, залежно від погодних умов, можна приступати до зведення стін.
