Коли виправдано влаштування монолітного фундаменту з жби?

Плануючи будувати свій будинок, важливо грамотно підійти до підбору типу фундаменту, так як він є значним конструктивним елементом будівлі. Неправильно спроектований фундамент, помилка, допущена на початку будівництва, економія за рахунок будівельних матеріалів ведуть до серйозних небажаних наслідків при експлуатації.

Виникають такі дефекти: перекіс фундаменту, нерівномірні осідання, горизонтальні і вертикальні деформації, тріщини несучих частин будинку. Надійність фундаменту впливає на багато якостей споруди, а також на її довговічність і капітальна. нижче описано влаштування монолітних фундаментів.

Фундаменти-моноліти в залежності від пристрою бувають стрічковими, стовпчастими, плитними.

Пристрій стрічкових фундаментів

Стрічковий фундамент-моноліт являє собою суцільну смугу із залізобетону, що пролягає по всьому периметру будівлі.

Його виготовлення ведуть безпосередньо на будмайданчику. Він підходить для зведення будівель невеликої площі.

Залежно від обсягів навантаження, яке витримує фундамент, виділяють мелкозаглубленний і заглиблений тип стрічкового фундаменту.

1. Мелкозаглубленний тип - це жорстка горизонтальна рама з ЗБВ, яка забезпечує стійкість і міцність будинку в умовах слабоздимистих і здимаються. Ця конструкція застосовується для будівництва легких будинків з каркаса, бруса, пінобетону, цегли. Витрати бюджету на такий тип стрічкових фундаментів складають до 18% від вартості всього будівництва, досягаючи оптимального співвідношення економічність-міцність. Глибина його залягання становить до 70 см.
2. Заглиблений стрічковий тип: його будівництво обумовлено важкими перекриттями і стінами будинку, здимистими грунтами, облаштуванням підвалу або гаража. Закладається на глибину 30 см нижче межі промерзання грунтів. Цей тип підстави є більш стійким і міцним у порівнянні з мелкозаглубленним. Оскільки низ його знаходиться нижче позначки промерзання грунту, він слабо схильний до деформацій. Але через це трудомісткість і витрата матеріалів підвищуються. Обидва типи фундаменту закладають в теплу пору року. Їх монтаж не вимагає застосування дорогої техніки, досить використовувати маломеханізірованное обладнання і бетономішалку. На піщаних грунтах стрічкове підстава можна закладати і вище позначки промерзання грунту, але не менше 60 см від поверхні землі. Стрічкові фундаменти застосовуються вкрай рідко на глибоко промерзають і сильно спучуються грунтах.

Стовпчасті монолітні фундаменти

Стовпчасті моноліти являють собою конструктивне рішення з опорних колон, що встановлюються в кутах споруди, в місцях перетинів стін, в місцях з високим навантаженням. Простір між колонами засипається грубозернистим сухим сипучим матеріалом. Все заливають товстим шаром залізобетону або бетону. Такий тип конструкції підстави застосовується для полегшених будинків.

Суцільний фундамент закладають по всій площі будинку. Він знаходить своє застосування на сильно стискаються грунтах.

Основною перевагою монолітного фундаменту є те, що у випадках переміщення грунту плита пересувається одночасно з ним, допомагаючи уникнути руйнування будинку.

Найбільш поширений тип монолітного підстави - стрічковий мелкозаглубленний. Саме на його прикладі розглянемо етапи зведення фундаменту під житловий будинок.

Будівництво мелкозаглубленного стрічкового фундаменту:

Попередній етап.

Передбачає розчищення ділянки, завезення будівельних матеріалів. Наноситься розмітка осей, проводиться фіксація розташування основних елементів підстави за допомогою кілків і дроту (шнура). Ця процедура вимагає зосередженості і високої точності. Проводити вимірювання легко, якщо ділянка рівна. Рейки і рівень знадобляться на ділянці зі складним рельєфом. Обовязково потрібно виміряти кути фундаменту (квадратного або прямокутного): вони повинні розташовуватися строго під кутом 90 градусів. Також потрібно перевірити позначку низу траншей рулетки в місці перетину стрічок і в кутах будинку. Вирівняна і підготовлена належним чином будівельний майданчик повинна перевищувати габарити будинку на 2-5 метрів в кожну сторону.

Риття та облаштування траншеї під фундамент.

Траншею копають вручну або за допомогою екскаватора. Дно траншеї потрібно підчистити лопатами, якщо копка здійснювалася екскаватором. На дно викласти пісочну або гравійну подушку товщиною 200 мм. Її потрібно ретельно утрамбувати, поливаючи рясно водою. На подушку кладуть поліетиленову гідроізоляцію (або з будь-якого іншого матеріалу) або цементний розчин, який буде перешкоджати виходу з бетону вологи. Ставлять огорожу котловану.

Установка опалубки.

Пристрій фундаменту виконують з односторонньо обструганих дощок товщиною сорок міліметрів. Можливо застосовувати і розбірну залізну щитову опалубку. Деревяна опалубка, встановлена і змочена водою, вимагає жорсткої фіксації до стінок траншеї для уникнення витріщення стіни. Схилом потрібно ретельно вивірити вертикальність стін опалубки, тому що від цього буде залежати, як довго прослужить фундамент. Опалубку виставляють вище поверхні землі на тридцять сантиметрів і більше. Висота виведеної опалубки буде цоколем будинку. Не забувайте проробляти отвори під каналізаційні та водопровідні труби.

Монтаж арматурної сітки.

Встановлюючи опалубку, одночасно з нею по всьому периметру виконують і монтаж арматури, зібраної в каркаси. Кількість, діаметр і розташування прутків зазначають в проекті. Через брак такого документа каркас виготовляють з двухрядовой вертикальної арматури з кроком 10, 20, 25 см, приварений до горизонтальної арматури. Кількість останньої залежить від глибини закладення фундаменту.

Арматура, залита в фундамент, дозволяє отримати залізобетонний фундамент-моноліт, міцність якого досить висока. Установка каркаса виробляється на всю висоту підстави. Він жорстко повязує частини знизу і зверху.

Каркаси виготовляють за допомогою зварювального кріплення або звязування дротом. Арматурне зєднання каркасів виконують зовні, поза траншеї. При відсутності зварювального апарату прутки повязують безпосередньо всередині траншеї за допомогою вязального дроту.

Бетонна заливка для опалубки.

Поступово вливають бетон, розмірність шарів - 15-20 сантиметрів. Щоб виключити порожнечі в товщі бетону, кожен шар ущільнюють деревяними трамбівками. Для цього ж простукують стінки опалубки. Ідеальний варіант - використання бетонного вібратора. Бетонний розчин високої міцності повинен бути досить жорсткий (але не рідкий), і для його згрібання лопатою потрібно докладати чималих зусиль. При бетонуванні в зимову пору року бетон утеплюють соломою, скловатою або тирсою для кращого зчеплення або прогрівають.

Для заливки розчину бажано використовувати переносні жолоби. Якщо використовують бутобетонний матеріал, потрібно простежити, щоб бутові камені добре стикувалися між собою. Такий фундамент вимагає великих трудовитрат, оскільки каміння потрібно укладати шарами, ретельно їх підбираючи і підганяючи, заливати бетонним розчином. Технологія кладки бутобетона: кладка каменів шарами, їх ущільнення, заливка в них сполучної бетону з дрібним наповнювачем (дрібний гравій, щебінь, пісок).

Пристрій гідроізоляції.

Витримавши 10 днів після бетонної заливки або дочекавшись 70% -ої міцності від проектної, опалубку можна знімати. З метою гідроізоляції застосовують бітумну мастику, якою обмазують зовнішні стінки зовні і приклеюють водоізолюючого матеріал. Руберойд добре підходить для цього. Через певний проміжок часу перевіряють якість приклеювання матеріалу. Необхідно відстежити, щоб гідроізоляція не відшаровується і не отпадивала від стінки. Виявлені дірки та пропуски необхідно усунути. Інший спосіб влаштування гідроізоляції - засипка пазух глиною і її ретельна трамбування. Щоб переконатися в стійкості конструкції остаточно, можна використовувати обробку прилеглого до фундаменту грунту вяжучими полімерними складами.

Засипка пазух.

Зворотну засипку пазух виконують середньокрупний піском з поливанням його водою і пошаровим трамбуванням. Цю процедуру виконують вручну, щоб не зачепити шар гідроізоляції. Останній можна покрити дренажної мембраною або геотекстилем. Якщо планується утеплити підвальні приміщення, то поверх гідроізоляції приклеюється утеплювач (екструдований пінополістирол). Він додатково захистить гідроізоляцію від деформації при засипці.

Застосування монолітного фундаменту

Будівництво деревяних полегшених будинків передбачає застосування монолітних залізобетонних фундаментів. Їх зведення не передбачає використання дорогої техніки. При влаштуванні таких типів фундаментів немає обмежень по конфігурації будівель. Вони забезпечують захист будинку від впливу рухливості ґрунтів.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!