Зведення стрічкового фундаменту для лазні

Стрічковий фундамент для лазні - досить часте явище в приватному будівництві. Технологія формування подібного відносно проста, і тому наймати бригаду професійних будівельників необовязково. Фундамент подібного типу є відмінним вибором для будівель, що володіють важким фасадом. Також подібний дозволить побудувати підвальне приміщення, яке буде захищене від вогкості.

Основним матеріалом є залізобетон, заливається він під всім периметром будинку, а також під всі несучі стіни.

Загальна інформація

Стрічковий фундамент відмінно показав себе при використанні його на складних грунтах. Ширина і глибина траншей залежать не тільки від грунту, але і від маси майбутньої будови. Якщо грунт стійкий, а будова має порівняно невеликою масою, то сам фундамент не вимагає риття глибоких траншей, що дозволяє згодом заощадити на матеріалах. Подібний тип відрізняється не тільки економією будівельних матеріалів, тому і фінансові витрати зводяться до мінімуму, але і високою швидкістю формування. Створити подібний своїми руками не складе особливих труднощів. Найбільш підходящим даний фундамент є для невеликих будівель, як уже було сказано, наприклад, для гаражів, господарських будівель або лазні.

зведення

Стрічковий фундамент при будівництві лазні є відмінним вибором, і, на перший погляд, все досить просто. Але незважаючи на всю свою простоту, навіть лазня вимагає плану споруди. Саме розробка даного проекту дасть інформацію про те, якої глибини повинна бути траншея і яка буде його товщина, виходячи з маси споруди. Складанням проекту повинен зайнятися фахівець. Якщо під час будівництва допомога професіонала не обовязкова, а дрібні помилки і недоліки практично не позначаться на майбутньому будові, то складання проекту, визначення необхідної кількості будівельних матеріалів, товщина стінок і глибина траншеї повинні проводитися без помилок, які будуть неминучі при роботі новачка в цій галузі .

Побутові та будівельні інструменти, необхідні під час роботи, а також необхідні будівельні матеріали

матеріали

1. Пісок.
2. Арматура діаметром від десяти до шістнадцяти міліметрів.
3. Цемент марки М400 або М500.
4. Вязальний дріт або зварювальний апарат.
5. Рулонний гідроізоляційний матеріал (пергамін або руберойд).

Інструменти

1. Інструменти для вязки дроту (пасатижі, спеціальні гаки або пістолет).
2. Мотузка.
3. Лопата.
4. Відбійник, якщо грунт занадто жорсткий, для використання однієї лише лопати.
5. Гнучкий шланг.
6. Дошки.
7. Бетонний вібратор.
8. Бітумна мастика.

хід робіт

Крок перший. Насамперед здійснюється розмітка для траншей. Зробити це можна за допомогою мотузки і кілочків, на роль яких підійдуть практично будь-які підручні засоби. Для того щоб конструкція була більш стійка, товщина повинна перевищувати товщину стін будівлі як мінімум на десять сантиметрів. При цьому мінімальна товщина стін будівлі не повинна бути менше сорока сантиметрів.

Тепер можна приступити до риття траншей. Траншеї для подібного роду фундаментів діляться на два типи: заглиблені і мелкозаглубленние. Дно заглибленою траншеї знаходиться на відстані шістдесяти-вісімдесяти сантиметрів від поверхні землі. Дно мелкозаглубленние траншеї розташовується на відстані сорока-шістдесяти сантиметрів від поверхні землі. При цьому вибір виду траншеї, заглибленою або мелкозаглубленние, залежить не тільки від маси майбутньої споруди, але і від ступеня промерзання грунту. Підошва повинна бути поміщена на відстані двадцяти сантиметрів в глибину, від лінії промерзання грунту.

Товщина підошви становить близько пятнадцяти сантиметрів. Сформувати її можна своїми руками, не зустрівши перешкод. Після того як пісок буде засипаний, його необхідно змочити для більш ретельної утрамбовки. Головне - памятати, що пісок, по-перше, повинен розподілятися рівномірно, а по-друге, кількість вологи має бути строго розраховано. Якщо вологи буде мало, не вийде добитися кращого ефекту утрамбовки, якщо багато - підошва перетвориться в рідину, будувати на якій буде вкрай важко, а конструкція вийде нестійкою.

Крок другий. Гідроізоляційний рулонний матеріал необхідно закріпити на бічних сторонах траншеї. Необхідний він для того, щоб було простіше отримувати дошки після завершення робіт. Безпосередньо опалубка влаштовується з дощок, товщина яких повинна бути близько пятдесяти міліметрів.

Встановлюються дошки вертикально і позначають цокольний поверх, висота якого вказується в проекті. Цокольний поверх не може бути менше тридцяти сантиметрів. Готова конструкція заповнюється арматурою і готовим розчином. Стрічковий фундамент є оптимальним вибором за ціною і якістю для невеликих будівель. Зробити його своїми руками досить просто. Далі наведені положення, які детально описують всі етапи роботи.

Крок третій. Армування є найбільш важливим етапом у формуванні для лазні. Впливає армування на якість майбутнього фундаменту, а саме на стійкість будови. Діаметр арматури повинен бути 10-16 см. Розрахунок значення перетину проводиться під час розробки проекту. Проводиться армування двома поясами, в чотири прута. Поздовжні прути повинні бути розташовані на відстані пяти сантиметрів від краю фундаменту знизу і зверху. Відстань в 25 см має дотримуватися між поперечними прутами. На перетині прути необхідно скріпити між собою. Використовувати для цього можна або зварювання, або вязальну дріт.

Вязальний дріт буде кращим варіантом. По-перше, зварювання вимагає витрата більшої кількості сил. По-друге, конструкція стає більш крихкою через вплив високої температури. По-третє, конструкція стає менш еластичною. Все це в сукупності може стати причиною пошкодження конструкції під час заповнення бетоном.

Якщо вибір припав на вязку, то здійснити її можна або своїми руками, або автоматично. Кращим варіантом буде використання пістолета. Таким чином вязка вийде більш якісною, займе набагато менше часу і зажадає менше сил, ніж вязка, виконана своїми руками.

Крок четвертий. Нарешті, настала пора заливати фундамент. Здійснюється це бетоном, отримати який можна кількома способами. Наприклад, замовити вже готовий або зробити своїми руками. Для того щоб виготовити своїми руками бетон, необхідно мати цемент, пісок і воду. Змішується цемент і пісок в співвідношенні 1: 3, якщо використовується цемент марки М500, і 1: 2, якщо використовується цемент марки М400. Краще, звичайно, використовувати цемент марки М500, він володіє вищими якостями стійкості.

Для рівномірного розподілу бетону по траншеї необхідно використовувати бетонний вібратор. Якщо цього пристрою під час наявності немає або його використання неможливо в даний момент, можна провести укладання бетону своїми руками. Зробити це можна, розподіляючи бетон деревяними трамбівками, одночасно з цим постукуючи по опалубці.

Заливати траншею бажано за один раз. Якщо робити це з часовими проміжками, то бетон буде лягати шарами. Щілини між шарами стануть відмінними кишенями для холоду, що зробить подібний підлогу не тільки некомфортним, але і посприяє його руйнування.

Заливка траншеї проводиться за допомогою гнучкого шланга. Подача бетону здійснюється за допомогою насоса. Піднімати шланг на висоту більше метра не рекомендується, так як бетон може расслоиться в процесі застигання.

Крок пятий. Технологія формування має на увазі наявність гідроізоляційного матеріалу. Почати установку гідроізоляційного матеріалу необхідно після застигання суміші, приблизно через 10-12 днів після завершення заливання бетону. До цього часу вже можна демонтувати опалубку. Виникнути з цим проблем не повинно, якщо використовувався гідроізоляційний матеріал.

Після цього вертикальні і горизонтальні боку фундаменту обробляються бітумною мастикою, яка і є скріплює елементом між бетоном і гідроізоляційним матеріалом, наприклад. руберойдом.

Мастика повинна бути нанесена рівномірно, а руберойд щільно прилягати до бетону, без повітряних «кишень».

Висновок і рекомендації

На цьому роботи по формуванню для лазні своїми руками можна вважати завершеними. Необхідно залишити конструкцію на просушку, а після цього можна продовжувати будівництво відповідно до розробленого проекту.

Як рад буде корисна інформація про те, що найкращим часом року для укладання подібного фундаменту є кінець квітня-кінець червня або ж початок липня-кінець вересня. Але, знову ж таки, погода мінлива і передбачити погодні зміни досить складно. Все залежить від них. Головне - не займатися будівництвом подібного фундаменту в холодну пору року.

Якщо дошки для формування опалубки не кращої якості, ту сторону, яка буде направлена в сторону, необхідно відшліфувати до гладкого стану. Це допоможе виконати роботи по формуванню стрічкового фундаменту більш якісно.

І головне - памятати, що кількість піску, діаметр арматури, висота цокольного поверху і так далі повинні розраховуватися фахівцями і вказуватися в проекті майбутньої будови. Неякісно виконані розрахунки, відходження від заданої кількості або виміри «на око» можуть привести до нахилу будівлі, що веде не тільки до появи тріщин на фасаді будівлі, а й несе загрозу безпеці всіх людей, які в будові.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!