Технологія будівництва монолітного залізобетонного фундаменту

На стрічковому фундаменті сьогодні стоять багато будинків і споруди. Але підбір варіанту фундаменту здійснюють, спираючись на деякі чинники. Це щільність, глибина замерзання ґрунтів, грунтова кислотність, грунтові води, навантаження від будинку в майбутньому і т. Д.

Якщо брати до уваги геологічні чинники, то глибина закладення його частіше буває 50-150 см. Для того щоб переконати себе в якості грунту, на якій буде зводитися будинок, потрібно оглянути її навесні, коли снігу вже немає. У разі присутності тріщин і провалів грунт буде промерзати нерівномірно, а фундамент, швидше за все, зруйнується. Все це призводить до руйнування стін.

Звичайно, можна ще оглянути сусідні споруди. Варто звертати увагу на тріщини в стінах, воду в підвалах, розриви ґрунту. При сумної картині не варто опускати руки і остаточно засмучуватися. Однак важливо в такому випадку правильно провести розрахунки по бетону для фундаменту і арматурного каркаса. Потрібно чітко вивірити всі межі на ділянці.

Інструменти і матеріали для фундаменту монолітного залізобетонного

Необхідно заздалегідь підготувати всі необхідні інструменти і матеріали, щоб процес роботи не переривається. Зверніть увагу на матеріали, інструменти для процесу армування. Вам знадобляться:

• кусачки арматурні;
• молоток;
• плоскогубці;
• болгарка;
• рулетка;
• верстат для того, щоб згинати арматурністрижні.

З ручних інструментів знадобляться:

• пила-ножівка поперечна;
• кліщі;
• сокиру;
• молоток;
• гайковий ключ;
• сталеві щітки;
• лом;
• Махова кисть;
• зубило;
• кусачки.

Для монтажу сіток з арматури потрібні траверса і четирехветковой строп (вантажопідйомність 2 т).

З матеріалів для створення залізобетонного монолітного фундаменту потрібні:

• бетон;
• цвяхи і дошки;
• щити опалубки;
• сталевий дріт.

Кількість використовуваних матеріалів залежить, звичайно ж, від розмірів площі і переліку робіт.

Монолітний залізобетонний фундамент своїми руками

На самому початку необхідно правильно розрахувати монолітні фундаменти. У нас є прямокутна основа фундаменту 10х3,5 м, з шириною 0,18 м і висотою виливки 0,2 м. Ширину і висоту заливки потрібно помножити на периметр несучої частини. Якщо периметр 27 м , то виходить обсяг 0,97 м . Потім слід визначити обсяг внутрішньої частини підстави. Для цього множимо ширину і довжину на висоту. Отримуємо 7 м . Далі обчислюємо заливку. Виходить 6,03 м . Це і є обсяг, який нам необхідно залити.

Глибину траншеї визначають як суму заглиблення і висоту цоколя. Якщо будівельний майданчик з ухилом, то в цьому випадку висоту цоколя визначають як суму висоти цоколя в найбільшій точці будівельного майданчика і заглиблення фундаменту в найнижчій частині.

Згідно з нормативами при глибині закладення фундаменту повинна враховуватися глибина промерзання грунту. Якщо грунт непучиністих, то фундамент облаштовується на будь-якій глибині, але не менше 0,5 м. Для тих районів, де глибина промерзання грунтів не перевищує 2,5 м, значення визначають наступним чином:

dfn = d0 Mt, де

Mt - безрозмірний коефіцієнт, що дорівнює сумі значень середньомісячних температур за зиму в даному районі;

do - величина, що дорiвнює для пісків гравелистих, великих і середній великій 0,3 м- супесей, пісків дрібних і пилуватих 0,28 м- великоуламкових грунтів 0,34 м- для суглинків і глин 0,23 м.

Глибина сезонного промерзання грунту обчислюється за формулою:

df = kh dfn, де

kh - коефіцієнт, який враховує вплив теплового режиму споруди;

dfn - нормативна глибина промерзання.

Далі потрібно зайнятися розміткою осей під майбутній фундамент. Якщо будівництво відбувається на складних грунтах, то розмітку необхідно проводити максимально ретельно і точно. Приступивши до риття котловану потрібно памятати, що він повинен доходити на глибину закладення фундаменту. У разі машинної роботи рекомендується не доходити до кінця на 20 см, краще докопувати вручну, так не пошкодиться грунт нижнього рівня. Після цих робіт переходимо до піщаної підготовки заввишки близько 20 см. Пісок можна замінити щебенем. Деякі будівельники воліють змішувати навпіл щебінь (6 см) і пісок (6 см). В наш час використовується метод трамбування грунту. Так можна обійтися без зайвих робіт на землі, а підстава для фундаменту додатково ущільнюється.

Наступним етапом є установка опалубки. Тут підійдуть дошки товщиною близько 5 см або збірні металеві щити. Щоб захистити деревяну опалубку від вбирання вологи з бетону, потрібно зайнятися її ізолюванням за допомогою плівки або пергаменту. Якщо в майбутньому буде цоколь, то висота опалубки безпосередньо залежить від нього.

Далі встановлюємо арматурний каркас. Сьогодні армування виробляють разом з опалубкою. Арматурний каркас стандартно являє собою 2 ряди сітки з арматури. Ряди потрібно встановлювати паралельно. Після процесу армування необхідно перевірити кріплення прутів на якість. Потрібно точно відповідати документації на проект фундаменту.

Не забуваємо і про наявність відводів для інженерних комунікацій. До арматурної решітці слід прикріпити азбестоцементні або металеві труби. Закрити їх варто заглушками (піском).

Бетон потрібно заливати шарами по 30 см. Заливаємо кожен шар, а потім його потрібно утрамбувати деревяної трамбуванням або вібратором. Так уникають появи порожнеч. Деякі будівельники заливають бетон на відстані не більше метра від шару попереднього. Якщо зробити це неправильно, то він може расслоиться.

Хочете виготовляти бетон самостійно? Тоді робіть це в точних пропорціях: 1 відро цементу, 2 відра піску, 3 відра щебеню. Води - в половину ваги цементу. Наприклад, цементу 100 кг = 50 л води.

У похмуру погоду краще накрити плівкою фундамент. У сонячну - стежте за його висиханням. Якщо він швидко висихає, то змочуйте фундамент водою, щоб не було сухої кірки.

Наступний момент - укладання шару гідроізоляції. Це можна робити до або після установки опалубки. Поліетиленову плівку прокладають по дну і стінок. Плівка повинна бути довгою і цілісною. Потрібно уникати швів склеювання, так як вони можуть розклеїтись. У разі проведення робіт після зняття опалубки фундамент обмазують бітумом. Потім до нього кріплять гідроізоляцію. Допускається використання глини, її потрібно утрамбувати щільно в пазухи.

Зворотну засипку роблять вручну і з підвищеною акуратністю. Гідроізоляція не повинна бути пошкоджена. Використовується зазвичай пісок середньої крупності, його при трамбування потрібно поливати водою. Це робиться для гарної усадки.

Переваги та недоліки монолітного залізобетонного фундаменту

Бетонна плита становить одне ціле з опалубкою. І це головна особливість і перевага даного підстави. Сам бетонний моноліт вологи не боїться, добре розподіляє навантаження покрівлі і важких стін на грунт.

Фундамент стрічковий монолітний міцніше і довговічніше, ніж інші види. Звичайно, міцність його багато в чому залежить від професіоналізму, досвіду майстрів.

Армований бетон добре розподіляє абсолютно будь-які бічні і вертикальні навантаження.

На монолітних залізобетонних фундаментах, на відміну від простого, можна зводити будинок не на один поверх.

Переваг і переваг у монолітного підстави багато, однак є деякі недоліки. Будівництво такого фундаменту (залізобетонного або простого) повязане з чималою трудомісткістю і високою витратою різних матеріалів.

Для побудови монолітного залізобетону потрібно зайнятися цілою низкою земляних робіт різної тяжкості, а це значною мірою віддаляє терміни завершення фундаменту.

Однак в підсумку ви отримаєте довговічне і цілком надійне підгрунтя. Монолітні залізобетонні фундаменти захистять ваш будинок від грунтових вод.

Риття траншеї під несучу конструкцію

Після того як розрахунки завершені, починають будівельні роботи. Відразу правильно потрібно розмітити ділянку будівництва. Необхідно відзначити місця, де зявиться траншея. Після заглиблення арматури на 20 см в землю потрібно орієнтуватися на заздалегідь підготовлені креслення і плани, розмітку проводять найбільш чітко і точно. Дотримуйтеся правил і ви уникнете помилок в розмітці території. По-перше, використовуйте хорошу нитка і кілочки, робіть розмітку периметра несучої конструкції, вимірюючи відстань рулеткою. Можна використовувати нитку, якщо немає рулетки або ж її довжина є недостатньою для розмітки. Нитка повинна бути незатягівающейся, так неточностей не буде. По-друге, після завершення розмітки вимірюйте довжини паралельних сторін майбутнього підстави. Це робиться ще раз, щоб уникнути нерівностей. Діагоналі повинні бути теж однакової довжини, щоб фундамент не мав кутів неправильної форми.

Розмітка траншеї під основу із залізобетону

Ширина траншеї зазвичай перевищує ширину проектної несучої конструкції на півметра. Ці сантиметри необхідні для опалубки і дренажної засипки. Проектна глибина підстави збільшується на 25 см, потім засипають подушку з щебеню або ж піску.

Риття траншеї для фундаменту можна виконувати і вручну, і екскаватором. Спеціальна техніка прискорить процес, але риття власноруч має наступні переваги: більш рівні стіни траншеі- менший обсяг грунту, витягнутого з траншеі- під час заливки бетонної суміші (без опалубною конструкції) цемент економиться ручної коригуванням.

На відстані 30 см від дна траншеї необхідно облаштувати «пяту». Це маленьке розширення, яке рівномірно може розподілити навантаження за допомогою збільшення площі опори. Підсумок: розріз траншеї трапецієподібної або прямокутної форми. Потім дно засипають шаром піску або щебеню, все поливають водою і утрамбовують.

Зведення збірно-монолітного залізобетонного фундаменту

У цьому випадку без роботи будівельного крана ніяк не обійтися. Потрібні ще 3 робочих: 2 монтажника і 1 подсобник.

Будівництво починають з кута будівлі. Шар розчину укладають перед тим, як встановлювати кожен блок, потім краном укладають і сам блок. Потім перевіряють правильність положення. Для цього використовують висок і будівельний рівень. Далі укладають наступний блок. Зазор (допустима відстань) між встановленими горизонтально блоками - 15 мм. Заливають його бетоном тільки після встановлення всіх блоків.

Під час будівництва приватних невисоких будинків такі підстави дуже рідко використовують. Несуча здатність конструкції часто використовується на 15%, зате ціна цього фундаменту вище ціни заливки фундаменту стрічкового. Часто такий фундамент використовують під сталеві колони, тому що він легко переносить великі навантаження.

Підстава монолітне стрічкове

Стрічковий монолітний фундамент із залізобетону починають з монтування армокаркаса. Після приготування арматурних кілець (товщина 8 мм) беремо відрізок швелера і жорстко закріплюємо його. За допомогою болгарки робимо канавки на його двох ребрах. Вставляємо в них восьмиміліметрові Прут, а на інший кінець надягаємо металеву трубу. Таким чином, ми отримуємо важіль, з яким можна легко виготовити однакові прямокутники. Вони будуть тими самими кільцями.

Дротом для вязання арматури звяжемо кільця і переходимо до монтування каркасу. Необхідно 4 прута з арматури (товщина 12 мм, довжина дорівнює довжині сторони підстави). Дротом шматки арматури проводимо крізь кільця, кріпимо до кутів. Пятий прут вяжемо посередині верхнього краю прямокутника, який у нас вийшов.

Після готовності армокаркаса потрібно його опустити на цеглу, які вже укладені на дні траншеї. Далі скріплюємо дротом кути. Потрібно обовязково користуватися рівнем, так конструкція буде встановлена дуже рівно. Таким чином, залишилося привязати каркас до штирів, вбитих в стіни.

Монолітна основа на залізобетонній плиті робиться майже так само. Є одна відмінність - заливають бетоном всю площу будівлі. Нерідко така підстава є підлогою для цокольного поверху.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!