Сауна в квартирі своїми руками - будівництво по етапах

Баня здавна була улюбленим місцем російської людини. Але в містах можливість попаритися є не завжди. Тому підприємливі жителі мегаполісів або будують власну парну на своїй ділянці біля дачі, або шукають, як побудувати сауну в квартирі. І, як виявилося, провернути подібне абсолютно не складно - важливо тільки знати як і мати під рукою необхідні матеріали.

Адже насправді досить просто і швидко обладнується красива і комфортна міні сауна в квартирі: фото можна подивитися в інтернеті, а необхідну інформацію легко знайти і на спеціалізованих будівельних порталах і в журналах. Головне - всі роботи проводити акуратно і періодично радитися зі спеціалістамі.Какой буде вашої сауна - залежить тільки від вас. Це може бути інфрачервона сауна своїми руками, а можна зробити конвекційну - з піччю.

Щоб обладнати власну баню, будь то фінська сауна в квартирі або типова російська парилка, потрібні цілих три готових стіни. Іншими словами, потрібно просто виділити найменше приміщення. Але, якщо такої можливості немає, то сауну можна побудувати і біля несучої стіни будь-якої з кімнат, але тільки не зовнішню, інакше взимку на ній легко може утворитися конденсат. Хоча і в цьому випадку можна облаштувати вентиляційну решітку між стіною парилки і несучою стіною квартири. Так, для цього до самої несучої стіни прибиваються бруски розміром 5х5 см і відстанню 50-70 см одна від одної і на всю висоту майбутньої сауни. Далі обшивається лати, яка візьме на себе всі функції несучої стіни.

I етап. Зведення каркаса майбутньої парилки

Каркасні бруски повинні виявитися надійно притиснутими до стін сауни. Обвязку потрібно робити пяти рівнів розташування, а для цього на фользі проводяться пять горизонтальних ліній звичайним крейдою. І перша лінія повинна знаходитися на висоті 3 см від підлоги, на висоті 60 см малюється друга, а третя - на висоті 1 м від підлоги. У підсумку 5 лінія виходить в 5 см від стелі. Четверта - рівно посередині між 5 і 3-й лінією. Сам каркас сауни потрібно кріпити за допомогою спеціальних висвердлених отворів прямо крізь утеплювач, які робляться строго по лініях. Найоптимальніший крок свердління - 50-70 см. А для заповнення в хід йдуть деревяні пробки і капронові дюбеля.

Обвязувальні елементи потрібно кріпити за допомогою шурупів, вкручувати в дошки і бруски по одній поздовжньої центральної лінії. Причому товщина середніх брусків повинна бути більше товщини інших. Адже саме до середніх брусків і будуть потім кріпитися лавки на останній стадії роботи. Якщо несуча стіна виявилася нерівною, доведеться підганяти товщину обвязувальних елементів.

До речі, будівництво сауни в квартирі краще всього проводити в самому маленькому приміщенні, наприклад, на місці колишньої комори або туалету. Якщо його розміри для майбутньої парної підходять ідеально, то саму обвязку можна монтувати прямо на стіни приміщення. А ось якщо розміри відрізняються, то потрібно по кутах встановлювати спеціальні вертикальні стійки з метрових дощок. Головне, щоб їх висота була вище на 5 см розташування майбутньої верхньої обвязки. Закріплювати стійким можна прямо на підлозі, попередньо просвердливши в ньому два отвори і вставивши в них капронові дюбеля. Крім того, але вбити ще два 12-сантиметрових цвяха безпосередньо в торець стійки, але без капелюшків. Важливо, щоб самі стійки вийшли строго вертикальними, а перевірити це можна схилом або водним рівнем.

Стеля домашньої сауни будується так: верхні стійку торці звязуються дошками, які кладуться плазом. Це і є елементи стельового каркаса, які традиційно робиться не з брусків, а з більш масивних широких дощок. Вони повинні бути розміщені паралельно і один до одного, і до бічних стін самої сауни. Найбільш оптимальний варіант розміщення - 50-70 см, якраз для вдалого розташування цвяхів кріплення вагонки. І горизонтальність, і паралельність потрібно буде перевірити за допомогою будівельного рівня.

Готовий каркас домашньої сауни повинен передбачати стандартне місце для дверей. Для цього монтуються дві стійки для установки дверної коробки, а над самою коробкою встановлюється горизонтальна перемичка для кріплення вагонки. Між стійками дверна коробка фіксується за допомогою шурупів. Після підгонки коробки дверне полотно бажано зняти з петель і відставити убік - щоб уникнути його пошкодження під час наступних робіт.

Для витяжної і припливної вентиляції робляться дві рамки з бруса. Але, якщо як стелю для сауни використовується стелю самого приміщення, то дошки або бруски каркаса потрібно фіксувати за допомогою пергаміну, і тільки після цього матеріал, закріплений на стелі, повязувати зі стінових каркасом.

А ось для підлоги дошки використовувати небажано, але, в крайньому випадку, можна, без будь-якого лаку - щоб не було шкідливих випарів. Також і інші поверхні домашньої сауни не можна покривати лаком. А підлогу краще викласти з кахель, але зробити це до того, як буде зводитися сама конструкція з дерева.

II етап. Монтаж електропроводки в сауні

Перед самим монтажем електропроводки в домашній сауні необхідно визначити логічним шляхом, де саме буде розташовуватися все електронагрівачі. Світильники же можна розміщувати де завгодно. Наприклад, для сауни кубічної форми з однією стороною в 2 метри потрібно всього пару 40-ватних світильників, розташованих по обидві сторони від лавки. Адже саме таке їх розташування завжди дає мяке і рівномірне освітлення. Але можна закріпити світильники і на стелі, і на стіні, прикривши їх декоративної деревяної гратами.

Монтаж всього електрообладнання у власній сауні краще проводити після консультації з електриком - найкраще досвідченим, добре знають, як побудувати сауну в квартирі і правильно провести в ній електропроводку. Ще краще, щоб подібні роботи зробив фахівець. Але, звичайно, можна основні роботи провести самостійно. Так, траса розкладки проводів в такому приміщенні повинна бути намічена якнайнижче і проходити лише по зовнішній стороні каркаса. Всі проводи повинні проходити через закріплений на каркасних елементах металлорукав. Ніяких пошкодження або зєднань в таких проводах бути не повинно. Головне, щоб вільні кінці всіх прокладаються проводів для сауни були з довгими кінцями, щоб можна було без проблем провести розпаювання на клемах і забезпечити зарядку вимикачів і світильників.

І, нарешті, зєднання світильників в домашній сауні може бути тільки паралельним і обовязково повинно проходити через вимикач. Фазу для цих світильників повинен давати нагрівач, а силовий і освітлювальний кабелі - тягнутися до самого нагрівача в металлорукавах, які закінчуються в нагрівальних панелях.

III етап. Облаштування теплоізоляції в сауні

Термоізоляція домашньої сауни повинна бути в два шари - утеплювач і фольга. Самі утеплювальні рулони повинні під час розкачування по стіні зверху вниз укладатися внахлест, причому з заходом при укладанні до 10 см. Після чого утеплювач потрібно фіксувати цвяхами там, де до цього були просвердлені отвори і вставлені деревяні пробки. Обвязка розташовується в такий спосіб: верхній брусок, а потім - деревяна дошка на відстані 1 м від підлоги. Всі інші дошки або бруски кріпляться в довільному порядку.

IV етап. Обшивка вагонкою сауни зсередини

Всі російські лазні колись будувалися з осики або липи. Звичайно, такі матеріали далеко не найміцніші для такого солідного споруди, як парна, зате мають воістину цілющими властивостями. Тому сьогодні цей матеріал практично завжди використовується для внутрішньої обшивки парилки і сауни. Але можна обшити квартирну сауну і звичайною вагонкою.

Починати обшивати домашню сауну вагонкою потрібно зі стелі. Якщо стелею для сауни служить стелю приміщення, його потрібно затягнути фольгою з боку до самої парильні. Фольга повинна бути прикріплена до каркасних елементів за допомогою міцних кнопок і натягнута перпендикулярно до каркасних дощок. Причому укладати фольгу потрібно не встик, а внахлест, де ширина перекриття - 5-10 см. Зсередини обшивати стелю потрібно з боку входу. А шити вагонку потрібно спеціальними потайними цвяхами на кожній каркасної дошки. Спочатку цвяхи забиваються під кутом в паз молотком, а потім - двобойніком. Найбільш крайні дошки можна пришивати звичайним цвяхом без капелюшка, яку заздалегідь потрібно прибрати кусачками, а місце входу цвяха в дерево - затерти шкіркою. Поверх фольги необхідно укласти утеплювач, вже з зовнішньої сторони стелі сауни. Як утеплювач можна використовувати будь-яку мінеральну вату, яка не дихає і не запалюється від сірника. Але не можна використовувати пінопласт - йому властиво виділяти в повітря отруйні речовини.

Поверх мінеральної вати вкладається пергамін і можна приступати до обшивки вагонкою. Якщо стеля сауни монтується безпосередньо на стелі виділеного для неї приміщення, полотно фольги можна натягнути і з боку входу. Для цього його зашивають 4 дошками вагонки знизу, а що утворилися між каркасними дошками прорізи заповнюють утеплювачем. Далі натягується ще одне полотно і процедура повторюється.

Аналогічно стелі домашньої сауни обшиваються і її стіни. Але в даному випадку вже потрібно памятати і про місця для виходу проводки. У цих місцях в самій дошці потрібно попередньо просвердлити отвір, діаметр якого буде дорівнює діаметру металлорукава. Після чого сам металлорукав необхідно пропустити в отвір, і тоді дошка вагонки може бути пришита на своє постійне місце. Якщо ж зашиваються стіни без плінтусів, то вагонка між стінами і стелях пришивається «в руст», а лицевому боці прибивається цвяхами з відкусаними капелюшками безпосередньо через вагонку прямо до нижньої обвязки. Але, щоб вийшов гарний вентиляційний проток крізь стіни, нижній край найнижчій дошки не потрібно доводити до статі - нехай залишиться щілину в 20 мм. Крім того, плінтус при цьому пришивати потрібно через прокладку.

V етап. Будівництво Лавочного каркаса

Виготовляти крамничні каркас для домашньої сауни потрібно з брусків з перетином 40х80 мм, в якості яких можна використовувати короткі дошки, зєднані разом шурупами.

На початку роботи потрібно головний брусок пришити горизонтально на рівні третього обвязування на всю ширину стіни, протилежної від входу. Саме пришивання необхідно робити 8-10-сантиметровими шурупами. Головне, щоб капелюшки небагато потопали в бруску і до них згодом випадково ніхто не зміг доторкнутися і обпектися. Оптимальна відстань між шурупами - 50 см.Такім же чином пришиваються і бічні лавки сауни. Але до торців бічних брусків ще потрібно прикріплювати висить брус за допомогою 15 сантиметрових саморізів. В результаті довжина бруса, що висить повинна вийти рівною парілочной ширині. Там, де будуть загвинчені шурупи-саомрези, необхідно в цілях безпеки замаскувати отвори за допомогою добре приганяє пробки з клеєм ПВА. Головне, щоб пробка була з такою ж деревини, що і лавкі.Для настилу крамниць традиційно використовуються дошки 20х80 мм. Настил збирається з поздовжніх і поперечних дощок і повинен вийти знімним. Поздовжні дошки по своїй довжині збігаються з шириною сауни, а поперечні - з шириною настилу, яка не повинна бути менше 60 см для верхньої лавки і 40 см для нижньої.

VI етап. монтаж електроустаткування

На останньому етапі будівництва домашньої сауни відбувається монтаж електрообладнання. За допомогою спеціальних шурупів, що поставляються разом з нагрівачем, створюється надійне кріплення. Встановлювати нагрівач потрібно на 20-сантиметровій висоті від статі. Навколо нього необхідно створити огорожу з решти обрізків матеріалу будь-якої форми, але не ближче 5 см до самого нагрівача. Між тенами укладаються камені з мінімальним просвітом. На вагоні надійно кріпляться світильники і електровимикач, а за допомогою шурупів - пісочний годинник і вентиляційні засувки.

Після закінчення всіх кріпильних робіт шкіркою зачищаються стелю і лавки і протираються злегка вологою ганчіркою - і особиста сауна у власній квартирі готова до використання. Головне, в перший день розігріти сауну до 60 градусів з відкритими дверима і засувками, а в другій - до 90 градусів і так протримати три години. Вже на третій день всі три години потрібно витримати температуру 100 градусів, після чого можна встановити максимальну температуру на 40 хвилин і підливати час від часу на камені гарячу воду. Починаючи з четвертого дня, домашню сауну можна сміливо використовувати з повним навантаженням.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!