Виготовлення опалубки для фундаменту своїми руками

Виготовлення опалубки являє собою створення особливої форми, в яку вкладається бетонний розчин. Цей розчин використовується при зведенні бетонних і залізобетонних споруд, а також елементів будинків: фундаментів, стін, перекриттів між поверхами.

Види опалубок для фундаменту

В процесі укладання бетонний розчин справляє надзвичайно сильний тиск на опалубку, тому її потрібно робити міцною і надійною, щоб короб не зламався і не втратив свою форму під тиском бетонної маси.

при виготовленні опалубки своїми руками ви можете використовувати найрізноманітніші матеріали: метал, деревину, пенополіестірол, фанеру. Опалубки можна робити знімними і незнімними. Знімні конструкції знімаються після того, як залита бетонної сумішшю поверхню застигне і знайде проміжну міцність. Дані конструкції є збірними, їх виготовляють з металу або дерева і при бажанні використовують повторно для аналогічних цілей.

Металеві опалубки представляють собою цілісні щити, скріплені між собою за типом конструктора. Знімні і незнімні типи опалубок діляться на вертикальні і горизонтальні. Особливо популярними матеріалами для опалубок вважаються метал і деревина, а ось незнімна опалубка з пінополістиролу особливо актуальна для зон з суворим кліматом.

Щоб виготовити форму для фундаменту своїми руками, вам знадобляться:

• будівельний молоток;
• ломик-обценьки;
• кувалда;
• пасатижі;
• дискова електропила (для листових матеріалів);
• дротова стяжка;
• прути арматури;
• шурупи-саморізи;
• шуруповерт;
• бруски;
• фанерні щити або дошки;
• кілочки;
• лопата;
• металеві листи;
• арболітобетонние блоки або пінополістиролові;
• болгарка.

Як зробити своїми руками деревяну опалубку для фундаменту?

У побутовому будівництві найбільш поширені 2 види деревяних опалубок: стаціонарні і розбірно-переставні. Стаціонарні конструкції - найдавніші, їх використання налічує не одне століття. Якщо робити стаціонарну деревяну опалубку своїми руками, то вам будуть потрібні щити з дощок різноманітних розмірів. Спочатку в землю вбиваються опори, а на них кріпляться дошки або щити. Для досягнення необхідної конфігурації палуби і необхідних розмірів дошки, робиться їх зєднання один з одним за допомогою деревяного бруса.

Шматки цього бруса також виступають в ролі ребер жорсткості, окремі елементи конструкції закріплюються скрутками з дроту, рамками або деревяними стяжками. Така опалубка відмінно підходить для заливки бетонної масою, проте деякі її елементи не можуть використовуватися повторно, через що відбуваються в процесі деформацій.

Якщо робити прямокутні фундаменти з висотою опалубки не менше 20 см, то будуть потрібні дошки 4-5 см завтовшки. Для фіксації дощок всередині застосовуються розпірки, зовні вони закріплюються кілочками. Потрібно надійно вбити кілочки в грунт, щоб забезпечити їх щільне прилягання до палубах. Тиск бетону кілочки приймають на себе. Якщо робити фундамент з висотою 20-50 см, то опалубку краще збивати з щитів.

Зсередини щити теж фіксуються розпірками, для них використовується брус 5х5 см. Закріпити таку опалубку зовні складніше, для цього знадобляться спеціальні пристосування з підкосів, кілочок, хомутів і притискних дощок. Така конструкція в змозі прийняти на себе і пряме, і бічний тиск бетонної маси. Щити збиваються в ширину таким чином, щоб вони були рівні висоті фундаменту. Зовнішні та внутрішні палуби повинні бути розставлені так, щоб зробити відстань між ними, що дорівнює тій ширині фундаменту, яка була запланована спочатку.

Якщо заливається потужний фундамент, розрахований під великий будинок, а його висота досягає 75 см, то для зведення такої знімною опалубки використовуються напрямні дошки. Дошки закріплюються кілочками, після цього необхідно упевнитися, чи правильно встановлені направляючі. На дошки встановлюються палуби, щити закріплюються розкосами вертикально.

Аналогічні маніпуляції проробляються і з внутрішньою стороною, при цьому точно витримується ширина майбутнього фундаменту. Ряди скріплюються розпірками між собою, додаткові хомути і розпірки встановлюються для запобігання деформації фрагментів опалубки. Скріплення потрібно робити так, щоб не було зазорів в щитах. Якщо вони є, то під час утрамбовки бетонного розчину через них протече значна кількість бетонного молочка, що вкрай негативно позначиться на якості майбутнього фундаменту.

Як зробити розбірний-переставні опалубку своїми руками? Виготовлення незнімної опалубки

Вже готові і зібрані конструктивні елементи являють собою даний тип опалубки. Вони успішно застосовується при зведенні бетонних конструкцій і залізобетонних роботах. Після того як відбудеться проміжне затвердіння бетону, така опалубка розбирається і при потребі використовується знову. Вона являє собою щити і короби різних габаритів, а також інвентарні щити, виготовлені стандартизовано. При складанні дрібних палуб краще використовувати дошки товщиною 2,5 / 3,2 см, мінімум 1,9 см (в крайньому випадку). Дошки фіксуються планками, кріпильними елементами виступають цвяхи або саморізи.

Що стосується незнімних опалубних коробів, то вони назавжди залишаються на монолітному бетоні. Монтаж незнімної опалубки своїми руками не зажадає від вас особливих будівельних знань. Вона просто збирається, блоки легко обробляються: пиляються вручну або за допомогою болгарки. Дана опалубка являє собою порожнисті блоки, які мають сполучними замками. Спочатку блоки укладаються по кутах, між ними розтягуються шнури, за якими кладуться рядові фрагменти. Функцію скріплення виконують замки, які розташовані на торцях. Вкрай важливо стежити за тим, щоб при укладанні в вертикальній площині збігалися порожнини по всіх рядах стіни.

Перевязка здійснюється спеціальними кутовими деталями. Після укладання одного ряду опалубки, в поглиблення, які розташовані зверху стінок сусідніх блоків, укладаються горизонтально прути арматури ( 0,8 см). Після цього потрібно зробити їх зрощення дротяної скруткою по довжині.

Наступним етапом буде встановлення вертикальної частини каркаса з арматури, вона монтується в середині порожнин блоків і скріплюється за допомогою скручування з горизонтальною частиною. Після цього встановлюється наступний ряд блоків, вони протягуються через вертикальну арматуру і прокладаються горизонтальної. Коли готові 3 або 4 ряди, порожнини заливаються розчином бетону.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!