Опалубка для стрічкового фундаменту: матеріали та технологія виготовлення

При будівництві стрічкового фундаменту спочатку виробляють підготовчі роботи. Виривається і вирівнюється дно котловану по горизонту. Потім потрібно присипати дно піщаною подушкою завтовшки 100-150 мм, рясно полити водою і утрамбувати.

Також, слід передбачити систему водовідливу у вигляді траншів. Далі переходимо до спорудження важливою підготовчої частини фундаменту - опалубки. Її можна використовувати в готовому вигляді, або побудувати її самому.

Вони двох видів:

1. знімні;
2. Незнімні.

Перевага вибирають в залежності від майбутніх робіт та інших факторів. Як правило, для будівництва стрічкового фундаменту використовується знімна.

У цьому випадку зявляється можливість чистової обробки фундаменту, але з цим посилюються вимоги до поверхні опалубки, яка повинна бути максимально рівною. Застосування такого варіанту найбільш практичний і економічний варіант в будівництві. Сам же пристрій опалубки для стрічкового фундаменту являє собою конструкцію з таких матеріалів, як:

• дерева;
• металу;
• Пінопласту.

Для опалубки також використовують дрібні і великі щити, прогони, кріпильні деталі і сутички, такі як маякові щити, підкоси, розпірки і інвентарні підкоси.

Служить вона для формування потрібної форми бетонного або залізобетонного фундаменту, а також для запобігання потрапляння обсипається грунту на незастиглий фундамент. У тому випадку якщо фундамент підноситься над поверхнею землі, то спорудження опалубки проводиться по краю траншеї.

Застосування тих чи інших різновидів мають ряд переваг. Так, наприклад, використовуючи багаторазову металеву, ми отримуємо фундамент з ідеально рівними і гладкими стінами. Застосування незнімної варіанту з пінополістиролу дозволяє отримати додаткову теплоізоляцію, що визначає використання даного виду в регіонах з холодними кліматичними умовами. А використання деревяної з фанери або обрізних дощок дозволяє отримати практичний і недорогий варіант.

При використанні розбірних і багаторазових металевих форм необхідно просто прикріпити за допомогою кріпильних елементів металеві пластини на необхідний каркас. У підсумку вийти ідеально гладка поверхня з відсутністю швів, що дозволяє зменшити витрати на бетон і чистову зовнішню обробку фундаменту.

При будівництві опалубки з дерева використовуються, як правило, дошки розміру 25-35 мм або фанерні щити. Саме ж будівництво просте і не вимагає спеціальних навичок. Спочатку забиваються несучі опори в землю, а потім на них кріпляться дошки або фанерні щити. Потім конструкцію опалубки додатково зміцнюють поперечними розпірками через кожен метр. Опалубку встановлюють з двох сторін фундаменту.

При використанні деревяної необхідно звертати увагу на те, що б верхні краю опалубки знаходилися на одній горизонтальній площині. Від цього безпосередньо залежить, наскільки рівним вийде фундамент.

"Підтримка" для стрічкового фундаменту виконується в двох варіантах:

1. Із ступінчастим розширенням до низу;
2. І суцільним прямокутним перетином.

При будівництві фундаменту з постійним поперечним перерізом спочатку встановлюють маяки, що дозволяють визначити нижню позначку фундаменту і положення в плані, а потім на них наносять ризики фарбою.

Укладання для стрічкового фундаменту здійснюється наступним чином.

Із зовнішнього і внутрішнього боку фундаменту ставляться маякові щити з таким розрахунком, що б між ними можна було помістити кратне число щитів. Закріплюються вони за допомогою тимчасових підкосів і розпірок. Далі обєднані щити з переймами кріплять за допомогою натяжних гаків. Для забезпечення стійкості щитів, використовуються інвентарні підкоси з гвинтовими домкратами.

Розпірки, закріплені клиновидними зажимами, використовуються з метою забезпечення заданої відстані між маяковими щитами. Кріплення інших щитів проводиться за допомогою натяжних гаків і пружинних скоб. Для зручності під час бетонування опалубка може оснащуватися навісними драбинами і робочими майданчиками.

Розбирання відбувається в зворотному порядку.

Існують дві технологічні схеми, за якими може збиратися опалубка фундаменту ступеневої перетину. У першій схемі все просто. Спочатку встановлюють опалубку нижній сходинці і після цього починають бетонування. Після того, як бетон затвердів, ставлять таку опалубку і т. Д.

У другому варіанті "підтримка" збирається на всю довжину споруджуваного фундаменту. Таким чином, спочатку ставлять маякові щити нижнього ярусу, потім ставлять пересічні щити і кріплять їх разом до сутичок. За допомогою клинів і вставок фіксується положення низу щитів. На верхню частину щитів першого ярусу укладаються балки і кріплять накладками.

На балки наносять ризики із зазначенням рівня розташування внутрішньої площини щитів наступного ярусу. За ризиками встановлюються поздовжні сутички. Далі до них кріпляться верхні щити, які обєднуються верхньої сутичкою. Для забезпечення потрібного розміру фундаменту через 3-4 метра встановлюють тимчасові розпірки і стяжки.

Для виключення вигину щитів і надання їм стійкості їх ставлять укоси і гвинтові домкрати. Прибирати опалубку рекомендується тільки після того, як бетон набрав достатній рівень міцності, що досягається через 2 тижні влітку, і 4 взимку.

Варіант для стовпчастих фундаментів

Оскільки опалубка служить для того, щоб надати застиглому бетоні певну форму, то і готувати її потрібно дуже акуратно і рівно. Якщо її виготовити з штучних елементів, тобто придумати спеціальні замки, то таку можна буде використовувати багаторазово.

Для того щоб спорудити опалубку для стовпчастого фундаменту, потрібно зробити приблизно те ж саме, що і для стрічкового фундаменту, тільки варто памятати, що стовп має квадратні розміри. Пристрій опалубки для стовпчастого фундаменту краще виконувати з дощок деяких порід дерев, таких як, наприклад, береза, сосна, клен та інші.

При цьому використовувати дошки потрібно товщиною не більше 25-30 міліметрів. Ширина дощок повинна бути досить великою - від ста двадцяти міліметрів і вище. Дуже погано, коливін має багато швів, через які бетон може витікати.

Для того, щоб опалубка з дерева не сильно вбирала вологу з бетону, але при цьому не сильно розширювалася при висиханні, потрібно використовувати дошки з оптимальною вологість. Нормою вважається вологість в 25 відсотків.

Дошки це не єдиний матеріал, з якого може бути здійснено пристрій, як для стрічкового, так і для стовпчастого фундаменту. Опалубка може бути зроблена з таких матеріалів, як:

• Деревно-стружкові плити (ДСП);
• Різні металеві збірні елементи;
• Водотривких фанера та інші;

Пристрій для стрічкового і стовпчастого фундаментів може бути виконано в кілька етапів:

• Заготівля матеріалу;
• Збірка щитів;
• Збірка щитів між собою;

На першому етапі заготовляють матеріал для фундаменту, тобто дошки. Їх слід вирівняти з торців, щоб при стикуванні дощок між собою не утворювалося щілин. Також дошки варто обробити рубанком з одного боку, з тієї, яка буде прилягати до бетону.

На другому етапі слід збити кілька дощок разом. Кількість дощок залежить від того, якого розміру потрібен щит, тобто від того, якого розміру буде стовп. Таких щитів потрібно буде зібрати всього чотири штуки. Дошки в одному щиті збиваються між собою поперечними планками.

На крайньому етапі необхідно зібрати воєдино всі зроблені чотири щита. Як вже зазначалося раніше, якщо планується, що опалубка буде використана кілька разів, то краще придумати запірний пристрій, щоб опалубку можна було зняти з одного стовпа і поставити на другий.

Варіант для плитних фундаментів

Опалубка для плитного фундаменту на відміну від опалубки для стрічкового фундаменту повинна починатися від самого дна котловану і закінчуватися біля самого краю землі, або бути трохи вище рівня землі на 2-5 сантиметрів, що залежить від того, наскільки плита фундаменту буде підніматися над поверхнею землі.

Пристрій для плитного фундаменту слід проводити за допомогою дощок перетином 25 на 5 сантиметрів. Як видно, товщина дошки повинна бути більше в два рази, ніж товщина дошки, яка використовується при влаштуванні опалубок для стрічкового і стовпчастого фундаментів.

Це повязано з тим, що у випадку з плитними фундаментом, тиск, який чиниться на стінки опалубки набагато більше, ніж те, що виявляється на стінки опалубки стрічковим фундаментом або столбчатим фундаментом.

При установці опалубки для плитного фундаменту, дуже важливо звернути увагу на те, щоб вона була встановлена точно горизонтально, або ж трохи з ухилом, але з постійним і рівномірним ухилом. При цьому вийде, що плита буде злегка нахилена в одну сторону, це дозволить зробити злив води з дому.

Коли буде влаштовуватися саме зливний отвір, то краще, якщо воно буде знаходитися на 2-3 сантиметри під землею, при цьому бетон має заливатися в сторону цього отвору.

Варіант під фундаментну стіну

Часто висота стіни опалубки повинні бути більшою півметра. В такому випадку її пристрій доцільно проводити не з дощок, а з листів фанери або ДСП. При цьому використовується фанера товщиною в півтора сантиметра.

Щоб фанера не прогнулися під вагою бетону, з внутрішньої сторони аркуша до неї кріпляться дошки перетином 100 на 50 міліметрів. Крок, з яким слід кріпити дошки дорівнює 40 сантиметрам. Із зовнішнього боку вся конструкція опалубки підпирається схилами.

Переваги і недоліки деревяних опалубок

Деревяна опалубка, якщо порівнювати, наприклад, з металевою опадубкой, є легшою, що значно спрощує роботу з її встановлення. Дерево має дуже малу силу зчеплення з цементним розчином, що дає можливість легко її видалити після повного застигання бетону.

Має деревяна опалубка і свої недоліки. Найголовнішим недоліком можна відзначити її велику схильність до деформації, тобто зміни первісної форми під вагою бетону.

Для того, щоб позбутися від цього головного недоліку, опалубки з дерева підсилюють металевими штирями. Для того, щоб опалубка не всмоктувала вологу з цементного розчину, з внутрішньої сторони її покривають звичайної полівінілхлоридної плівкою.

Різні типи опалубок

У будівництві прийнято розрізняти кілька типів опалубки:

• стаціонарна;
• Збірно-розбірна;
• Опалубки для колонного фундаменту;
• Опалубки для міжповерхових перекриттів;
• змінна;
• Підвісна та інші.

Збірно-розбірна опалубка виготовляється з деревини товщиною в 25-50 сантиметрів. Щити закріплюються, як зазначалося раніше, поперечними планками.

Опалубки під колонний фундаменту може бути наступних видів:

• Прямокутна опалубка;
• Прямокутна опалубка зі ступенями;
• При цьому дощаті ящики для колон також скріплюються перемичками.

Опалубка для зведення перекриттів представлена у вигляді корита, яке не має щілин.

Змінна опалубка використовується для спорудження водонапірних веж. Така опалубка також може бути виконана з деревяних елементів і сталевих.

Підвісна опалубка кріпиться безпосередньо до арматури перекриття. Якщо опалубка під перекриття має знизу опорні колони, то підвісна опалубка таких колон не має.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!