Як зробити фундамент під баню

Перш ніж залити фундамент під баню своїми руками, слід продумати її планування і вибрати місце для будівництва. Визначившись з місцем для лазні та її розмірами, можна приступати до будівництва фундаменту. Він може бути стрічковим, стовпчастим та пальових. Вид фундаменту вибирається залежно від ґрунту, матеріалів для будівництва і розмірів лазні. Для піщаного і камянистого грунту підійде стрічковий або монолітний плитний фундамент. Якщо на ділянці торфяної грунт або вологий глинистий, то краще застосувати фундамент палі. Якщо ви вибрали стрічковий фундамент, то з даного керівництва ви дізнаєтеся, як зробити фундамент для лазні стрічкового типу.

Підготовка до будівництва

На самому початку слід підготувати майданчик під будівництво. Для цього потрібно місце очистити від сміття, прибрати рослинний шар, вирівняти землю, зрізати великі пагорби. Далі виробляється розмітка майданчика під будівництво лазні своїми руками. Фундамент намічають за розмірами з урахуванням того, що ширина його заснування повинна бути на 10-15 см більше стіни.

Для розмітки своїми руками потрібен наступний інструмент:

• рівень;
• рулетка;
• довгий шнур;
• деревяні кілочки по 50 см;
• трикутник.

Для викопування траншеї знадобляться наступні матеріали та інструменти:

• лопата-
  

  Перед тим як залити, бетонну суміш можна прогрівати до температури 40-60 ° С.

• пісок;
• щебінь;
• бетонний розчин.

Починаємо робити розмітку своїми руками з внутрішнього контуру будівлі. Намічають перший кут і ставлять там один кілочок. Далі по зовнішній стороні відміряють довжину, рівну поздовжній стіні, а по іншій стороні відміряють довжину, рівну поперечної стіни. Також відзначають всі інші лінії. Діагоналі порівнюють в прямокутнику для контролю розмітки. Різниця не повинна бути більше 2 см. Якщо лазня з бруса, то ширина фундаменту повинна бути близько 250 мм, а для цегляної стіни потрібно близько 350 мм. Точна розмітка грає велику роль для міцності всієї конструкції, зовнішнього вигляду і якості монтажу.

Далі потрібно викопати траншею. Її глибина для кожного виду грунту буде індивідуальна. Також на глибину впливає масивність лазні. При викопуванні траншеї потрібно обовязково зробити допуск ширини під опалубку. При будівництві стрічкового фундаменту в траншею засипається шар щебеню і піску. Кожен шар повинен бути близько 100 мм. Шари утрамбовуються, заливаються водою. Зверху така підстава укладають поліетиленову плівку або можна залити тонкий бетонний розчин (не більше 10 см). Протягом 5 днів розчин набере міцність.

пристрій опалубки

Для влаштування опалубки знадобиться:

• дошка деревяна 50х150 мм;
• арматура перетином 14 мм і довжиною 700 мм.

По периметру через кожні 2-4 метри вбивається вертикально в землю арматура, а по краях встановлюються дошки. Прибивається зверху штахетник довжиною 400-450 мм і розміром 25х40 мм. Відстань між брусками повинно бути 1-1,5 м. Опалубку потрібно будувати вище землі на 30 см.

Після установки опалубки нівеліром на штахетник виробляємо нівелювання і виставляємо маячки по всіх кутках, використовуючи цвяхи.

Підготовка арматурного каркаса

Арматура перетином 12-14 мм укладається по 2 шт. на кожну сторону. Вираховувати довжину арматури треба в такий спосіб: з усіх боків має залишатися за 0,04 м. Наприклад, якщо довжина стіни лазні 6 м, то довжина арматури повинна бути 5,92 м. Спеціальної болгаркою УШМ потрібно нарізати арматуру потрібної довжини. На поверхню бетону арматура не повинна виходити, щоб виключити корозію. Кількість стрижнів розраховується по довжині стрічки. По горизонталі має бути 2 ряди стрижнів і вертикальні по довжині стрічки на відстані 30 см один від одного. Баня - це порівняно невелика споруда, тому арматурний каркас краще вязати не в самій траншеї, а на поверхні.

За допомогою арматурного дроту вяжеться каркас, кутова арматура згинається кутом або обрізається і звязується.

Якщо лазня з бруса невеликої ваги, то армувати стрічковий фундамент не обовязково.

Внутрішню сторону опалубки вистилають шаром поліетилену, щоб не витік цемент при заливці. Поліетилен загортається з напуском, але не прибивається. Він в фундаменті залишається в якості гідроізолятора. На дно можна покласти пластикові стаканчики, на них будуть упиратися арматурністрижні. Щоб не пошкодити поліетилен, розміщувати арматурний каркас краще удвох.

Заливка бетонного розчину

Бетонну суміш можна замішувати двома способами: механічним (за допомогою бетонозмішувача) і ручним. Склад розчину може бути різним і залежить від марки бетону, марки цементу, від добавок, від вимог до рухливості розчину і т.д. Зазвичай використовують співвідношення цементу, піску і щебеню 1: 3: 5, а в / ц (водо-цементне відношення) - 0,5. Склад бетону в даному випадку розраховується для сухих матеріалів. Наприклад, сухий пісок має вологість 5%, а мокрий - близько 10%.

Щоб залити фундамент своїми руками за допомогою бетонної суміші, потрібні такі матеріали:

• середній щебінь - 2000 кг;
• портландцемент ПЦ 500 - 400 кг;
• чистий пісок (вл. 5%) - 1200 кг;
• вода - 180 л.

Кількість бетонної суміші можна обчислити, знаючи розміри фундаменту. Якщо висота і ширина нашого фундаменту - 0,3 м, а довжина дорівнює 19 м, то нам буде потрібно: V = 19x0,3х0,3 = 1,71 куб.м. При низьких температурах навколишнього повітря можна використовувати протиморозні пластифікуючі добавку, яка продається в рідкому вигляді. Якщо температура повітря від 0 до -5 ° С, то необхідно використовувати добавки 1% від маси цементу. Кількість можна розрахувати, виходячи з маси речовини, якого в 1 л добавки міститься десь 453,4 м Тому на 380 м портландцементу потрібно 8,38 л добавки. Можна застосувати Бенотех ПМП - 1, а також інші добавки, що мають противоморозні властивості і прискорюють затвердіння суміші.

Крім добавок, перед заливкою бетонну суміш можна прогрівати до температури 40-60 ° С. Ще можна прогрівати бетонну конструкцію за допомогою спеціальної гріє опалубки, використовуючи при цьому різні кабелі, сітчасті нагрівачі, Тени і інші нагрівальні елементи.

для приготування бетонної суміші в спеціальну ємність насипається пісок, робиться в ньому невелике заглиблення і висипається цемент, потім все ретельно перемішується. У цю суміш додається щебінь і знову все ретельно перемішується. Потім тонким струменем додається вода.

Якщо ви будуєте стрічковий фундамент своїми руками на дачній ділянці, то для вимірювання потрібної кількості матеріалу не завжди є потрібна ємність. Тому іноді використовують відра. Наприклад, в одному відрі (10 л) міститься наступна кількість матеріалу:

• пісок - 14-17 кг;
• щебінь - 15-18 кг;
• цемент - 12-15 кг.

При цьому слід врахувати, що кількість піску залежить від вологості, кількість щебеню - від фракції, а на кількість цементу безпосередньо впливає щільність ущільнення при засипці.

Після того як бетонний розчин готовий, залийте його в опалубку, розрівняйте і для видалення надлишку повітря потрібно простукати молотком з зовнішньої частини опалубки. Якщо є можливість підключення до електромережі, то можна використовувати глибинний вібратор для ущільнення суміші. Якщо температура нижче 0 ° С, то фундамент зверху закривають плівкою, невеликим шаром тирси або іншим будь-яким утеплювачем. Через 3-4 дні опалубку можна знімати.

пристрій цоколя

Після того як бетонна суміш затвердіє і опалубка буде знята, можна приступати до виготовлення цоколя. Для цього потрібні наступні матеріали:

• сітка кладки 500х1500 мм - 25 штук;
• руберойд - 1 рулон 15х1 м;
• цементно-піщаний розчин 1: 4;
• труба (пластик або метал, перетином 32-57 мм);
• цегла керамічна повнотіла - 800 шт.

стрічкове підстава

Зверху на фундамент укладається шар руберойду, можна будь-який інший гідроізоляційний матеріал. Руберойд нарізається необхідної ширини. Далі укладається шар розчину для кладки і поперек поздовжньої осі кладеться цегла для створення тичкового ряду. Поверх цегляного ряду укладається кладочна сітка. Наступний ряд кладки - ложкових, тобто вздовж осі. Кількість рядів кладки залежить від висоти фундаменту для лазні. Стрічковий фундамент може складатися з чотирьох рядів кладки. У третьому ряду необхідно зробити вентиляційні продухи. Обрізки металевої або пластикової труби монтуються в горизонтальному положенні поперек осі фундаменту. Діаметр труби тут не має значення. На фундамент такої довжини досить зробити 5 продухов. Зверху третього ряду знову укладається сітка кладки і останній ложкових ряд цегли.

Стрічковий фундамент своїми руками закінчується пристроєм цементної стяжки. Висота стяжки рекомендується 20 мм.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!