Стрічковий фундамент для лазні: докладний посібник зі зведення

Будь-яка справа, в прямому і переносному сенсах, починається з фундаменту. У даній статті ми розглянемо, як зробити стрічковий фундамент для своєї лазні. Іншими словами, суцільний фундамент, що підтримує стіни споруди.

Після того як ви визначитеся з розмірами лазні і підготуєте будмайданчик, можна починати будувати фундамент. Баню важко назвати важким будовою, тому і фундамент для неї зазвичай вибирається відповідний.

Як в найкоротші терміни і з мінімальною витратою фінансів звести стрічковий фундамент? Розглянемо всі етапи цього заходу.

готуємо будмайданчик

З самого початку визначаємося з розмірами фундаменту. Припустимо, це досить стандартні 6 * 6 м. У цю площу в тому числі входять: кімната відпочинку (роздягальня) - 3 * 6 м, мийна - 3 * 4 м і парна - 2 * 3 м.

Звільняємо ці 36 квадратних метрів від сміття, рослинного шару ґрунту, потім вирівнюємо майданчик - і вона готова до того, щоб через деякий час на її місці стояв фундамент майбутньої лазні.

За допомогою спеціального геодезичного інструменту, теодоліта, виносимо осі. Відзначаємо периметр майбутнього фундаменту деревяними кілочками і зєднуємо їх щільно натягнутим шнуром. Якщо теодоліта у вас немає, згадуйте теорему Піфагора.

З цієї всім відомої за шкільною програмою теоремі сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи. Використовуючи математичний розрахунок, робимо розбивку за допомогою рулетки і шнура.

робимо траншею

Примітка! оскільки фундамент лазні стрічковий, потрібно для початку викопати траншею.

Її глибина буде залежати від властивостей грунту в конкретній місцевості. Припустимо, до щільного шару грунту потрібно викопати траншею глибиною в 25 см.

Насипаємо в траншею шар піску, а потім засипаємо його щебенем, при цьому кожен шар має приблизно рівну товщину, близько 10 см.

влаштовуємо опалубку

Опалубку робимо з дощок перетином 5 * 15 см і арматури перетином 1.4 см і довжиною 70 см. Через кожні 2-3 метри по периметру траншеї в землю вертикально вбиваємо арматуру. Дошки влаштовуються по краях цього периметра.

Зверху, через кожні 1.0-1.5 м, прибиваємо по бруска (штахетник). Параметри таких брусків: перетин 2.5 * 4.0 см і довжина 40-45 см. Використовуючи цвяхи, виставляємо по кутах "маячки", провівши нівелювання вийшла структури за допомогою геодезичного приладу, яким може бути нівелір на штахетник.

укладаємо арматуру

Арматура перетином від 12 до 14 мм укладається в траншею по одній парі на кожну сторону.

Сторона майданчика під фундамент лазні у нас - 6 метрів, значить, арматура повинна мати трохи меншу довжину: приблизно на 4 см менше з боку кожного кута майданчика.

Разом отримуємо 5.92 м для кожної. Арматура зазвичай ріжеться циркулярною пилкою (болгаркою), тому заздалегідь подбайте про наявність електрики поблизу.

Щоб нівелювати провисання арматури, не потрібно виконувати армування - досить підкласти під неї биту цеглу.

Легкі одноповерхові лазні з бруса не вимагають особливих хитрувань в зміцненні арматури, тому нераціонально витрачати на це зайві запаси металу, час, сили і фінанси.

Готуємо бетонний розчин

Готувати розчин можна як за допомогою бетономішалки, так і своїми руками, змішуючи потрібні інгредієнти в залізній ємності обємом від 0.1 кубометра. Фундамент вашої лазні зажадає розчину певного складу в залежності від використовуваних марок цементу і бетону, добавок, їх характеристик і, зрозуміло, від необхідної рухливості розчину.

Щебінь, пісок і цемент найчастіше використовуються в пропорціях 5: 3: 1. Водоцементне співвідношення зазвичай вибирається 0.5.

При визначенні складу бетону обовязково треба знати, що він розраховується для матеріалів, які не мали контакту з водою. Наприклад, середня вологість сухого піску дорівнює 5%, тоді як при намоканні, наприклад, від дощу вона може зрости до 10%.

На один кубометр бетону нам знадобиться:

• 1900 кг середнього щебеню (фракція від 20 до 40 мм);
• 1140 кг чистого сухого піску;
• 380 кг портландцементу марки ПЦ 500;
• близько 172 літрів проточної води, яку беремо з водопроводу або колодязя.

Кількість бетонної суміші, яке вам знадобиться, вираховується виходячи з обсягу, який буде мати банний фундамент. Тому як фундамент стрічковий, вираховуємо цю кількість, спираючись на розміри траншеї: висота і ширина - по 0.3 м, а довжина - 19 м.

Остання складається з відрізків в 6,2, 2,6 і 3 метри. Разом отримуємо обсяг: 0.3 * 0.3 * 19 = 1.71 куб.м.

Треба додати, що, якщо роботи проводяться в мороз, в суміш слід додавати протиморозні пластифікуючі добавку типу "Бенотех ПМП".

Такі добавки продаються в рідкому вигляді і легко змішуються з іншим складом. Температура повітря до -5 ° C вимагає співвідношення маси добавки до маси цементу 1: 100 (виходячи з маси сухої речовини в добавці). Це приблизно 450 г / літр. Таким чином, 380 кг ПЦ зажадають 8.37 л такої добавки.

Якщо є можливість підключитися до джерела електроенергії, бетонна конструкція може бути прогріта за допомогою спеціальної опалубки з вбудованими гріють кабелями, сітчастими нагрівачами або ТЕНами. Інший спосіб, при якому в протиморозною добавці немає необхідності, - попередній розігрів бетонної суміші до 40-60 ° C перед процесом укладання.

Приготування бетонної суміші:

• насипте в приготовлену ємність потрібну кількість піску;
• зробивши в піску поглиблення, засипте в нього цемент;
• ретельно перемішайте суміш за допомогою лопати;
• додайте щебінь і знову перемішайте;
• поступово обережно, щоб не вимивати з суміші пісок, долийте потрібну кількість води.

Для визначення потрібної кількості необхідних матеріалів можна користуватися звичайними відрами відомого вам обсягу. Найчастіше стандартне відро може вмістити таку кількість матеріалів:

• 15-17 кг щебеню (залежить від фракції);
• 14-17 кг піску (залежить від вологості);
• 13-15 кг цементу (залежить від ущільнення в процесі засипки в відро).

Принципи укладання бетонного розчину

В опалубку заливаємо готовий розчин, рівняємо його.

Для того щоб видалити надлишок повітря, протикає його штиковою лопатою або щупом.

Деревяним молотком простукуємо з зовнішньої сторони опалубки, розрівнюємо і даємо розчину три дні для затвердіння.

Після цього акуратно знімаємо опалубку

Порада! Використовуйте глибинний вібратор, якщо ви маєте можливість підключення до електромережі. Це посприяє ущільнення ще не застиглого фундаменту.

Щоб захистити фундамент лазні від морозів під час застигання, використовуйте прості утеплювачі. Накрийте його плівкою, а зверху насипте шар тирси або укладіть будь-який інший утеплювач.

Останній штрих: влаштовуємо цоколь

Стрічковий тип фундаменту лазні вимагає і своєю технологією пристрою цоколя. Влаштовувати його слід, переконавшись в тому, що фундамент вийшов досить міцним. Для роботи будуть необхідні:

• рулон руберойду 15 * 1 м;
• півтораметрова металева або пластикова труба перетином від 32 до 57 мм;
• сітка кладки в кількості 24 штук (0.5 * 1.5 м);
• цементно-піщаний розчин для кладки (1: 4);
• керамічний цегла в кількості 808 шт.

Порядок робіт:

1. Укладаємо на фундамент два шари руберойду з метою гідроізоляції. Руберойд прекрасно ріжеться за допомогою ножа.
2. Цеглини укладаються шляхом ланцюгового (однорядного) способу перевязки. Далі на гідроізолятор укладаємо шар заздалегідь приготованого розчину. Потім, для формування тичкового ряду кладки, кладемо цеглу поперек поздовжньої осі фундаменту. На перший ряд кладки встановлюється сітка кладки. Наступний, ложкових ряд кладки розміщуйте уздовж осі фундаменту.
3. Стрічковий фундамент лазні може мати різну висоту (стандартних вимог по кількості рядів в кладці немає), і це багато в чому залежить від бажання строітеля- чотири ряди - зазвичай найкращий варіант.
4. Кількість цегли розраховуємо виходячи зі стандартного розміру цегли, проектної довжини цоколя, типу укладання цегли. Перша величина буде дорівнює 25 * 12 * 6.5 см, друга - 35 м, 2 ряди кладки тичковий стороною по 12 см, 2 ряди - по 25 см, шви - 1 см. Зробивши простий розрахунок (3500 * 2: 13 + 3500 * 2 : 26 = 807,69), дізнаємося, що буде потрібно близько 808 цеглин.
5. Робимо вентиляційні продухи в третьому, тичкових ряду кладки. Досить пяти. Щоб зробити продухи, горизонтально монтуємо поперек осі фундаменту обрізки труби, при цьому її діаметр не є принциповим.
6. Поверх третього ряду кладки знову укладаємо кладочную сітку, а на неї - останній, ложковий цегляний ряд.
7. З густого розчину (1: 2: 3) влаштовується цементна стяжка висотою близько 20 мм.
8. Всі необхідні роботи виконані, залишилося почекати, поки розчин повністю висохне.

Тепер, коли стрічковий фундамент зведений, можна сміливо приступати до наступних етапів будівництва лазні.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!