Як зробити фундамент своїми руками

При будівництві будь-якої споруди в першу чергу закладається основа - фундамент будівлі.

Як правильно зробити фундамент - це важливий і непросте питання, від вирішення якого залежить подальша надійність будівлі, що зводиться і його експлуатація. Природно, що і розрахунок необхідних матеріалів і робіт теж безпосередньо залежить від обраного способу закладки фундаменту і його типу. Як відомо, існує кілька типів фундаменту під будівництво будівель і споруд, які використовуються для різних цілей і несуть різне навантаження. Виділити можна наступні типи фундаменту:

• плитний;
• стрічковий;
• монолітний;
• фундамент;
• мелкозаглубленний;
• буронабивної;
• бутовий;
• цегляний;
• з покришок;
• з шлакоблоку;
• з азбестоцементних труб.

Одним з найбільш популярних типів підстав під індивідуальні будівництва будинків є стрічкові підстави. Зазвичай це жорстка залізобетонна рама, яка заливається під несучими стінами будівлі. Однак бувають і конструкції, коли ростверк (нижня частина основи фундаменту споруди, яка розподіляє навантаження на підставу) служить обвязкою для стовпів опори фундаменту.

Якщо на будмайданчику грунтові умови не дозволяють застосувати традиційні рішення, в такому випадку можна скористатися пальові й стовпчасті підстави. Технологія монтажу даних несучих конструкцій вважається найбільш дешевою і простий. Але цим не обмежується весь вибір підстав під майбутні споруди. Як зробити фундамент будинку надійним і економічно вигідним підставою ми і спробуємо розібрати детальніше.

фундамент

Фундамент будинку - це основа, яку створюють для перерозподілу навантаження від стін і покрівлі будівлі на грунт. Тому вибір самої конструкції перед будівництвом повинен включати ряд факторів, таких як характеристики грунту будмайданчика, рельєф ділянки, майбутні навантаження будинку на його основу.

Стрічкові підстави одні з найбільш надійних універсальних основ, при цьому відносно прості у виготовленні. Даний тип конструкції є досить поширеною опорою для різноманітних обєктів, починаючи з огорож і закінчуючи індивідуальними будівлями. Така підстава є залізобетон, встановлений по периметру споруджуваного обєкта, службовець для розподілу на грунт навантаження. Пристрій підстави можна виконати своїми руками, хоча сам процес і досить трудомісткий, крім того, доведеться пожертвувати чималою кількістю часу і обовязково дотримати всі рекомендації по будівництву.

Стрічковий фундамент

Будь-які будівельні роботи починаються з аналізу ділянки, де передбачається монтаж будинку, точніше, його грунту. Причому різниці, будемо ми робити стрічковий фундамент для будинку в кілька поверхів або лише до паркану для огородження території, немає. Спеціалізовані організації, що займаються геологічними дослідженнями, надають дані, на підставі яких може проводитися аналіз грунту на місці запланована споруда. Але така інформація є далеко не завжди, і частіше за все вивчати грунт доводиться самостійно.

На новому місці будівництва зазвичай відсутня джерело безперебійної подачі води, тому для забезпечення нормального ходу будівельних робіт розробляють свердловину, при бурінні якої і буде можливість на різній глибині відібрати проби грунту. Якщо на ділянці існує підведення води, то необхідно буде викопати шурф на 50-70 см глибше промерзання грунту. Також важливим етапом є вимір глибини насипного і грунтового шарів.

Пристрій стрічкового фундаменту поверх цих шарів неможливо, тому їх прибирають, залишаючи лише пласти грунту: піски, глини, приховані під верхнім шаром грунту. Аналізуючи грунт, буде зрозуміло, якими він володіє характеристиками і яка розрахункова площа його підошви. Часто, коли працювати треба по грунту, який спучується, такий шар замінюють шаром гравію або піску, згодом який змочують і туго утрамбовують.

Замість стрічкових також зводять столбчато-стрічкові підстави, що поєднують переваги 2 типів фундаментів в собі. Особливу увагу необхідно приділити рівню ґрунтових вод. Якщо рівень високий, необхідно створити дренажну систему, яка буде служити для відведення води. Після виконання всіх перерахованих вище вимог, може виявитися неможливим пристрій стрічкового фундаменту на вашій ділянці, а буде необхідно споруджувати фундамент палі.

Розрахунок для побудови

Перш ніж зайнятися зведенням стрічкових підстав своїми руками під будь-яка споруда, необхідно зясувати глибину його залягання і його загальну площу. Виходячи з характеристик споруджуваного обєкта і якісних показників грунту, розраховується глибина фундаменту. Таким чином, якщо будова буде, наприклад, двоповерховим будинком з цегли, то стрічковий фундамент слід заглиблювати до кордону промерзання грунту. На 300 мм над нульовим рівнем виготовляється частина фундаменту.

Таким чином, всього стрічковий фундамент для важких будівель і складних грунтів складе: глибина промерзання грунту (ГПГ) плюс 600 мм. Для легких конструкцій, таких як деревяні будинки, лазні, або коли виконується стрічковий фундамент для огорожі ділянки, заглиблення можна виробляти все на 500 мм. Передбачається, що в даному випадку спучування грунту буде рівномірно протікати і на цілісності споруди не відібється. Розрахунок площі підошви фундаменту, що зводиться своїми руками необхідний для того, щоб визначити оптимальну площу, при якій обєкт, що будується буде стійким.

Споруда під час сезонного промерзання виштовхуватиметься спучений грунтами, крім того, продавлювати грунт за рахунок високих навантажень. І те, і інше може спричинити за собою руйнування зведеного своїми руками будинку. Формула для розрахунку площі підошви фундаменту наступна: S> kн * F / kс * R, де:

• kн - коефіцієнт надійності, рівний, як правило, 1,2 (запас S дорівнює 20%);
• R - розрахунковий опір ґрунту;
• kс - коефіцієнт умов роботи. Значення його прийнято застосовувати від 1 - для споруд жорсткої конструкції з камяними стінами і глини пластичної до 1,4 для не жорстка конструкцій і крупного піску;
• F - розрахункове навантаження сумарна на грунтову основу. До сумарного навантаження відноситься навантаження від самого збудування храму, від його фундаменту, корисне навантаження і так далі. Всі ці навантаження сприяють збільшенню тиску на стрічковий фундамент.

Стрічковий фундамент: типи

При будівництві будинків найбільш часто застосовується фундамент є стрічковий. Але це не означає, що пристрій даного типу фундаменту своїми руками виконати просто. Дане завдання далеко не проста, і нерідко в подальшому, через помилки, допущені на етапі зведення, виникають серйозні проблеми. Порядок дій по будівництву такої опори вашого майбутнього будинку ми зараз і розберемо.

Стрічковий фундамент можна умовно розділити на 2 основних типи: збірний і монолітний. Більш технологічним є влаштування монолітної основи, яке отримує останнім часом широкого поширення, але такий вид робіт вимагає вищої кваліфікації при будівництві, особливих навичок. Збірні фундаменти збирати своїми руками дещо простіше, і при їх пристрої допускаються більше вольностей. Виконуватися вони можуть як з великих блоків, так і з дрібних. Можуть застосовуватися для їх влаштування штучні і природного походження камені, головне, щоб вони були міцними і нечутливими до дії вологи.

Саме стрічкове підстава складається з 2 частин: подушки і стін. Однак нерідко на міцних грунтах і для невеликих споруд і будівель подушку, яка представляє собою розширений низ фундаменту, не роблять.

монолітна підстава

Спочатку розглянемо монолітний тип підстав, так як він є більш складним у виготовленні, крім того, навіть при влаштуванні збірних фундаментів виникає необхідність влаштування монолітних поясів, ділянок і перемичок. Більш того, підкуповують вони високою технологічністю і експлуатаційними характеристиками. Якщо все-таки існує необхідність в монтажі подушки, стрічковий фундамент в такому випадку своїми руками починають з неї, а потім вже по готової подушці зводять стіни фундаменту.

Якщо земляні роботи були виконані правильно, установку подушки можна зробити без опалубки, всю ширину траншеї заливаючи бетоном. Також можна зробити при однаковій ширині фундаменту, тобто без подушки. В такому випадку встановлюється опалубка для пристрою цоколя, і тоді, в основному, досить 1 дошки шириною в 20 см. Важливо дуже якісно підготувати земляні стіни, щоб обійтися без опалубки. Особливо високу якість робіт повинно бути при підготовці дна траншеї, що безпосередньо впливає на надійність майбутньої споруди.

В першу чергу вирівнюється дно траншеї, тобто кажучи будівельним мовою, виконується планування дна. По висоті перепад земляного полотна не повинен перевищувати 1,5-2 см по горизонталі. Основна мета планування полягає в тому, щоб прибрати розпушений грунт.

Після підготовки дна слід своїми руками виконати ущільнення його щебенем наступним чином: насипають шар щебеню товщиною 2 розміру найбільшої фракції каменів. Наведемо приклад: щебінь мінімальний розмір часток якого 5 мм, максимальний - 20 мм (фракцією 5-20) товщина шару повинна бути не перевищувати 40 мм. Щебінь вбивають або втрамбовують до створення щільного шару, який буде перешкоджати засмічення бетонної суміші, що укладається частинками грунту.

армуючий шар

Після того як земляне підставу готове, укладаємо своїми руками арматурну сітку, так як пристрій стрічкового монолітного фундаменту вимагає армування. Сітка повинна розташовуватися знизу подушки, при тому, що арматура більшого діаметру, робоча, кладеться поперек. Монтажна ж уздовж, основна функція якої - забезпечувати заданий розташування робочим стержнів.

Якщо поверховість будинку не перевищує 3 поверхів на грунті середньої несучої здатності цілком достатньо застосування арматури діаметром 10-12 мм А-II або А-III з кроком в 20 см. Дріт ВР-5 діаметром 5 мм використовують як сполучної монтажної арматури або арматуру марки А-I. При ширині подушки 800 мм укладаються 3-4 стрижня монтажної арматури. закриває арматуру захисний шар бетону повинен бути товщиною не менше 30 мм. Для створення захисного шару укладаємо своїми руками сітку на підкладки, в даному випадку цілком підійдуть уламки керамічної цегли або шматки гравію. Після чого заливаємо бетон.

Для малоповерхівок варто застосовувати бетон невисокою міцності, більше ніж підійде М 250. заливається бетон частинами, окремими ділянками таким чином, щоб закінчений ділянку відповідав готової конструкції за геометричними характеристиками. Пошарове укладання бетону не допускається.

Якщо так сталося, що для якоїсь ділянки не вистачило бетону для витримування необхідної висоти, продовжити бетонування слід не пізніше ніж через 12 годин. За цей час бетон подушки «схопиться» і по ньому вже можна буде ходити. Тепер пора зробити установку опалубки зведення стін своїми руками монолітного стрічкового фундаменту.

Для цегляних стін в 2 цегли, що складе 510 мм, фундамент приймають 450-500 мм завширшки. На слабких грунтах передбачено вертикальне армування стін просторовими арматурними каркасами. При цьому поздовжнє розташування робочої арматури, здається очевидним є помилковим. Досить буде використання 10 мм діаметром арматури А-II або А-III з кроком 40-50 см.

Комбінований і збірний варіанти

Пристрій даного типу фундаменту може виконуватися з використанням самих різних матеріалів. Підстава, при монтажі з великих блоків, готують так само, як і для монолітних фундаментів. Відмінність тільки в тому, що не виконується ущільнення грунту, просто влаштовують піщану подушку до 100 мм завтовшки. Крім того, можна застосовувати відходи щебеневого виробництва, відсів або дрібний щебінь фракцією 5-10 мм.

Застосовують фундаментні блоки для стін, маркуються згідно ГОСТ «ФБС» з цифрами, які позначають довжину, ширину і висоту блоку в дециметрах. Наведемо приклад, марка ФБС 24-5-6 має значення: фундаментний блок стіновий, довжина - 2,4 м-ширина - 0,5 м-висота - 0,6 м.

Якщо немає необхідності розширювати підставу, нижній ряд блоків монтується безпосередньо на подушку з піску, а під наступні ряди наноситься шар цементного розчину. При влаштуванні з великих блоків фундаментів, досить використовувати суміш розчину М 50. Перед монтажем монтажні петлі блоків наступного ряду за допомогою кувалди згинають.

Між фундаментними блоками заповнюють бетоном з щебеню дрібної фракції торцеві стики або просто розчином на цементній основі. Кладка фундаментів аналогічна кладці звичайних стін. Тому марка розчину має значення, так як шви кладки сприймають навантаження разом з кладочні камінням. Кладка з цегли, бетонних каменів, рваного каменю застосовують з використанням розчину марки не нижче М 100.

Часто для підвищення надійності фундаменту виконують монолітний пояс поверх останнього ряду блоків. Такий пояс обовязково повинен бути по всьому периметру будівлі без розривів. Армування виконують просторовим каркасом, де робочу арматуру розташовують уздовж. Досить буде А-II діаметром 10-12 мм, по 3-4 стрижня внизу і вгорі, які зєднуємо своїми руками хомутами з катанки.

Інструменти і мтеріали

Ми вже зясували, що в першу чергу нам знадобиться виконати земляні роботи, так ось з цією метою будуть необхідні наступні інструменти:

1. Кірка - для розпушення твердого грунту.
2. Лопата загострена - для зняття твердого грунту, але така лопата не підійде для вирівнювання поверхонь.
3. Лопата з ріжучої частиною - для зняття грунту з подальшим вирівнюванням поверхонь.
4. Заступ з плоскою нижньою частиною - для перемішування розчинів при будівництві.
5. Заступ з ріжучої частиною.

Для камяної кладки і проведення бетонних робіт знадобляться наступні інструменти:

• молоток;
• кисть і щітка муляра;
• кельма;
• бетономішалка;
• трамбування;
• терки;
• розшивання;
• правило;
• кліщі;
• розчинний ящик;
• граблі;
• бочка для води, відро, лійка;
• зубила;
• рівень-шланг - для визначення точок, на одній прямій. Такий рівень можна зробити своїми руками з простого садового шланга.

Крім того, знадобляться контрольно-вимірювальні прилади:

• схил;
• кутник;
• рулетка;
• складаний м.

Основні моменти ми розглянули для пристрою стрічкового фундаменту, не завадить ще згадати, що зєднання стрижнів арматури виконують за допомогою електрозварювання, а в разі обмеження з електроенергією, за допомогою дротяних скруток залізного дроту 1-1,5 мм діаметром.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!