Монолітний стрічковий фундамент

Про головне покликання сильної половини людства знає кожен: виростити сина, посадити дерево, побудувати будинок. І якщо з двома першими обовязками сучасні чоловіки ще досить непогано справляються, то за зведення родових помість своїми руками беруться небагато. І даремно. Адже якщо наші предки з церковно-приходську освітою долали цю справу, то і їх нащадки інтернет-покоління осилять. А у власних угіддях і дерев можна цілий сад висадити, і дітей, дихаючих здоровям від свіжого повітря і екологічно чистого харчування, виростити. Нехай очам і страшно, але руками все реально виконати, якщо мати в підмога потрібну інформацію. Варто тільки зважитися, а заклавши самостійно фундамент, тобто його фундамент, дивись, можна і до покриття даху дійти.

Замовляючи проектну документацію приватного будинку своєї мрії, потрібно в першу чергу звернути увагу на вид фундаменту як надійної і стійкої опори для всієї будівлі. У випадках якщо планується будівництво будівлі з міцними стінами, потужними перекриттями, підвальним гаражем або присутній неоднорідність грунту з ймовірністю спучування його ділянок, грамотні проектувальники і будівельники віддають перевагу такому виду підстави будівлі, як монолітний стрічковий фундамент. Зводять його стрічкою суцільного заповнення бетону по периметру споруди і під усіма несучими внутрішніми стінами, посилюючи металевою рамою. Через порівняльної простоти виконання і застосування нечисленної будівельної техніки, це цілком під силу виконати своїми руками людині з уявленнями про роботу бетонників, арматурників і теслярів.

Параметри, які закладають в проект фундаменту, визначають кінцеву вартість даного «нульового циклу» спорудження будівлі. Спочатку, в залежності від виду споруди і складу грунту, визначають глибину закладення стрічкового фундаменту. Мелкозаглубленний (50-70 см) обійдеться в меншу суму, але підходить він тільки для легких деревяних, пінобетонних будинків або невеликих цегельних госпбудівель на грунтах, слабо піддаються вспучиванию. Заглиблений монолітний стрічковий фундамент закладають на 20-30 см нижче рівня промерзання землі. Він більш витратний за матеріалами і праці, але зате набагато надійніше зберігає від деформації потужні споруди і цокольні поверхи навіть на просідаючих грунтах.

В середньому вартість закладення фундаменту визначається в межах 20% загального бюджету будівництва. Тому-то будівництво своїми руками стане чи не єдиним фактором економії, адже на придбання будматеріалів розмінюватися на дрібниці не можна.

Тільки якісні матеріали володіють необхідними експлуатаційними можливостями для забезпечення терміну служби монолітного бетонного фундаменту на цементному розчині до 150 років.

Перед початком робіт потрібно доставити на будмайданчик:

• бетон;
• арматуру;
• щебінь;
• пісок річковий
• цемент;
• вязальний дріт;
• рулони гідроізоляції;
• бітумну мастику.

З інструментів знадобляться:

• вимірювальні прилади (теодоліт, рулетка, кутник, висок, можна нівелір або гідроуровень);
• лопата, відбійник;
• інструменти для вязки дроту (пасатижі, спеціальні гаки, пістолет для вязки дроту) або зварювальний апарат;
• бетономішалка, міксер (вібратор), трамбування (деревяна палиця з ручками).

Маючи все необхідне, приступають до підготовчого етапу закладки фундаменту. До речі, початок будівництва потрібно приурочити до теплого сезону, щоб уникнути замочування або проморожування грунтової основи фундаменту.

Перший етап створення монолітної основи

Початком робіт вважається зняття травяного покриву з ділянки передбачуваної будівництва (від 2 до 5 м більшого, ніж габарити майбутнього будинку). Потім слід нанести розмітку плану фасаду і внутрішніх несучих стін будинку, зафіксувавши її за допомогою кілочків і капронової шнура. Вимірювальними інструментами точно виставляють кути на 90 ° і виміряються діагоналі. Далі таким же способом позначають ширину стіни і натягують паралельний шнур. Фундамент закладають на 10 см ширше стін, щоб підвищити стійкість будівлі. Якщо підійти до вимірювальних робіт недбало, неправильно вивести осі будівлі, не добитися точного отримання прямих кутів, то фундамент вийде перекошеним, а вся робота піде нанівець.

За точно вивіреної розмітці периметра риють траншею і викопують котлован. Швидше і простіше це зробити, найнявши екскаватор. Але можна обійтися своїми силами за допомогою лопати або відбійника. З дна ями і траншеї прибирають зайвий грунт і формують скошені стіни траншеї. Для вирівнювання перепадів земляного полотна дно траншеї підсипають піском, щебенем або гравієм. Щоб уникнути усадки, цю вирівнює подушку, особливо якщо вона виходить товщі 10 см, дуже ретельно проливають водою, трамбують і коткують. Адже її просадка на якихось 5 мм призводить до перекосу верху всієї конструкції більш ніж на 75 мм! Зверху подушку застеляють поліетиленовою плівкою для гідроізоляції.

збірка опалубки

Пристрій заглибленого фундаменту виконується із застосуванням опалубки. На стінах траншеї закріплюють рулонну гідроізоляцію, що дозволить в подальшому легко демонтувати опалубку після застигання розчину. Власне опалубка збирається з металевих щитів або збивається з дощок в 50 мм своїми руками прямо на місці будівництва. Дошки з одного боку обстругивают і монтують, розгорнувши гладкою поверхнею до центру траншеї. Опалубку встановлюють строго вертикально, контролюючи вертикальність установки схилом. Дошки, для уникнення спучування стінок, фіксують до стіни траншеї розпірками за допомогою балок або домкратів. Висота опалубки над землею повинна бути такою ж, як спроектована висота цоколя майбутньої будівлі, близько 30 см і вище. На цьому етапі робіт необхідно не забути зробити отвори для подальшої прокладки водопровідних і каналізаційних труб.

армування фундаменту

Для міцності і сейсмостійкості всієї споруди фундамент будинку армують металевими прутами з рівними стрижнями діаметром 10-12 мм, зібраними в каркас. Подовжню арматуру монтують знизу і по верху в 5 см від краю стрічкового фундаменту. Відстань між поперечинами становить 25 см. Якщо прути мають наліт іржі, потрібно досліджувати глибину їх корозії та не допускати залучення проржавіла матеріалу. Арматуру зєднують за допомогою точкового електрозварювання або вяжуть мяким дротом 1-1,5 мм в діаметрі. Зварювання менш надійна, бо, перекалівая стрижні, знижує їх міцність. До того ж, зварена конструкція виходить занадто нерухомою і може не витримати ваги бетону. Так що краще скористатися плоскогубцями, гаками, а ще краще автоматичним пістолетом і виконати затягування дроту скруток своїми руками. У каркасної сітці обовязково повинні бути зєднані більше половини перетинів. Встановлюється вона не прямо на дно траншеї, а на підкладку з гравію або керамічної цегли.

Укладання бетонної суміші

Після завершення армування переходять безпосередньо до заливання бетонного розчину з цементу М 250-М500 і піску в співвідношенні 1: 3. Щоб уникнути зниження міцності монолітного фундаменту, не можна економити, збільшуючи частку піску або додаючи більше води при замісі розчину. Суміш вузький (не рідкою!) Консистенції готують в бетономішалці і заповнюють траншеї за допомогою бетонного вібратора, щоб не допустити утворення пустот. Можна обійтися і без вібратора, розподіляючи суміш своїми руками деревяної трамбуванням і простукуючи стіни опалубки.

Щоб не допустити розшаровування бетону, з висоти більше 1,5-2 м його не скидає на дно, а качають насосом по гнучкому шлангу. Для міцності фундаменту потрібно постаратися провести укладання бетонної суміші в один прийом. А для забезпечення її рівномірного просихання прикрити вологими ганчірками або мішковиною, яку періодично потрібно знову змочувати водою.

Гідроізоляція монолітного підстави і засипка траншеї

Дочекавшись повного застигання розчину (близько 10-21 дня), знімають опалубку і проводять гідроізоляційні роботи по всьому периметру фундаменту. Простим устіланіем верху фундаменту руберойдом не обійтися і вогкості з тріщинами в майбутньому будинку не уникнути! Тому потрібно не полінуватися і своїми руками забезпечити правильну гідроізоляцію його вертикалей (дворазовим обмазуванням бітумною мастикою) і горизонталей (наклеюванням руберойду в 2 шари на бітумної мастиці). Причому мастику потрібно наносити рівномірним шаром і скрупульозно контролювати якість приклеювання руберойду до стінки. Здуття і порожнечі не допускаються, адже тільки якісної щільністю тримання руберойду забезпечується якісна гідроізоляція фундаменту.

Нехай такий спосіб здається дуже вже важким, але обмежуватися тільки засипанням глини або піску в пазухи фундаменту, як іноді радять будівельники, все ж не варто. А ось ретельно своїми ж руками утрамбовувати пошарово цю глину або пісок, проливаючи кожен шар водою, доведеться! І виконати цю операцію потрібно максимально акуратно, щоб не завдати шкоди раніше зробленої гідроізоляції. До слова, якщо в цокольному поверсі планується розміщення підвалу, то для створення в ньому прийнятного для зберігання продуктів мікроклімату, поверх гідроізоляції ще клеять шар утеплювача.

А наостанок треба знайти сили для засипки траншеї з її пошаровим, в межах кожних 20-30 см, утрамбовкой. Засипають траншею зазвичай щебенем, змішаним з будівельним сміттям і залишилися після зняття з будівельної дільниці грунтом. І тільки після засипки процес закладки фундаменту вважається завершеним.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!